От поворота с иранской трассы до Джермука - ещё километров 30, но хороший асфальт и многочисленные инсталляции у обочин напоминают, что впереди - один из главных в стране курорт:
Справа на вершинах гор можно разглядеть рудники - там с недавних пор добывают золото. Слева порой разверзается бездна - столь типичный для армянских нагорий каньон. На пол-пути до Джермука встречает крупное (1 тыс. жителей) село Гндеваз:
Село как село - с капитальными каменными домами советской эпохи, обильными садами за высокими заборами, архаичной техникой...
...часовенками на холмах у хачкарами у главной улицы:
У последней - весьма ухоженный вид, но вскоре мы свернули в переулочки, рискуя поскользнуться на обильном навозе, и вышли к последнему дому. У хозяина, чинившего рядом старенький "Жигуль", я спросил, где здесь тропа к монастырю. Хозяин показал нам дорогу да пригласил в дом на чай, на что я вежливо ответил, что с радостью зайдём на обратном пути, а пока ходим - можно ли оставить в доме рюкзаки?
Налегке мы начали спускаться узкой, но хорошо натоптанной тропой, петляющей по склону:
Наша цель отсюда уже прекрасно видна - от Гндеваза до Гндеванка дай бог полкилометра по горизонтали... и около 200 метров высоты:
Впрочем, спуск к монастырю определённо интереснее, чем сама обитель - Джермукский каньон впечатляет обилием столбчатых скал, масштабом которых уступает разве что Гарнийскому ущелью. Ещё более проникаешься, когда понимаешь, что вот это, например, целый поток лавы - шестигранными столбами, при равномерном подогреве снизу, застывает любая жидкость, но только лава - на миллионы лет. За которые лавовую толщу прорезают реки и ручьи, обнажая столбчатые обрывы.
Конкретно этот мыс известен как Скала Коммунистов - по советским преданиям, с него дашнаки в 1921 году сбросили вниз несколько борцов за власть Советов. По современной армянской версии, впрочем, то были не большевики, а азербайджанские каратели, быстренько надевшие будённовки при первых вестях о красном флаге в Баку, а по азербайджанской версии - и вовсе мирные тюркские жители, ставшие жертвой дашнаков.
Увы, если бы красота пейзажа не сочеталась с кровавым прошлым - это была бы не Передняя Азия, а если бы это прошлое ещё и не пытались поделить враждующие нации - то был бы не Кавказ.
Само Джермукское ущелье впечатляет своей многоярусностью: на ровном плато по левому берегу стоят сёла и проходит главная дорога; ниже каньон широкий и относительно пологий, и ещё одна дорога вьётся на его правом берегу - проезжая, правда, лишь для внедорожников. Ну а дно широкого каньона прорезает узкая отвесная пропасть, с краёв которой не увидеть дна:
И в Гндеванк теоретически можно проехать по правому берегу, а вот из Гндеваза - только идти пешком. Впрочем, дело сильно упрощает близость курортного Джермука - тропа отлично натоптана и обозначена метками на камнях цвета индонезийского флага, а кое-где ещё и инфостендами снабжена:
О том, что тут бывают медведи, нас предупредил ещё хозяин дома, в котором мы оставили рюкзаки. И в какой-то момент мы даже заволновались, услышав из кустов могучее фырканье и возню. Но звучали они и пару часов спустя, когда мы шли обратно, так что я понял, что это не медведь ворошит улей, а прохудилась труба с водой. На широком "верхнем дне" каньона оказалось неожиданно хорошо, и в его высоких скалах, залитых ласковым солнцем лугах, близости монастыря и чувстве уединённости есть даже что-то библейское:
Ну, а ещё здесь попросту очень красиво:
И на лбу у мёртвого вишапа...
..выросли каменные грибы:
Можно подойти к краю "нижнего яруса" каньона, но он настолько глубок и узок, что даже заглянуть в него не выйдет:
Так что пойдём в монастырь, без малого 11 веков стоящий посреди ущелья. Это позже, при Орбелянах, поладивших с монгольскими наместниками, Вайоц-Дзор станет центром Сюника, а в Сюникском царстве на рубеже тысячелетий долина Арпы была периферией, глухим и безлюдным углом. Куда однажды приехала царевна Софья из княжьего дома Сюни, чтобы основать монастырь, ставший первым духовным и культурным центром Вайоц-Дзора.
Считается, что пригласил её "паломник" Супран Гндуни, сразу представляющийся таким босым ходоком, своим кротким взглядом тронувшим сердце трепетной аристократки. Но судя по фамилии на "-уни", скорее это был местный князь, и обитель, заложенная царевной в его землях, символизировала его верность дому Сюни и их заботу о своём вассале. Как бы то ни было, не столь изысканный по сравнению с орбеляновскими Нораванком или Спитаковором, Гндеванк гораздо старше них.
В истории он какими-то великими событиями не отметился, однако при Сюникском царстве в 10-11 веках определённо процветал, в 1008 году даже пробив для орошения своих угодий 22-километровый канал из реки Вараракн, вроде бы действующий до сих пор. В 1604 году, после того, как персидский шах выселил армян в Исфахан, монастырь был покинут и простоял заброшенным до 1691 года.
Однако само это изгнание в Сюнике с его укромными долинами и многочисленными армянскими меликствами, выросшим из осколков домов Орбелянов и Сюни, не было столь уж тотальным. В 1720-х годах, на фоне краха дома Сефевидов, Сюник охватило масштабное армянское восстание Давид-бека, вскоре перешедшее в войну с напавшими турками, сделавшей шаха и мятежника союзниками. Гндеванк ожил уже не культурным центром Вайоц-Дзора, а главной в долине Арпы базой фидаев.
В те времена были построены его мощные стены с почти европейскими бастеями вместо средневековых башен - почти такие же, как у разрушенных в 21 веке монастырей Нахичевани:
Дальнейшая история Гндеванка оказалась не богата на события, и всё же впечатляет он на фоне десятков виденных нами армянских монастырей какой-то особенной подлинностью. Теоретически, действующими монастырями числятся и Санаин, Хор-Вирап или Гегард, но там голос священнослужителя откровенно тонет в вавилонском гомоне туристов, а здесь... здесь тихая обитель, как где-нибудь среди вологодских лесов. Довершала сходство с Русским Севером "буханка" с крестом, ездящая в мир по нижней дороге:
За стенами встречают сад и пасека:
На старой дозорной башне - колокола в проёме арки и макеты храмов в окне:
Широкие стены по совместительству служат и жилыми корпусами:
Мы видели здесь двух монахов - седого в рясе и молодого в мирской одежде, и встретили они нас так, как и ждёшь в тихой обители - добро, но отстранёно. Из трапезной тянуло чем-то горячим и постным, а у входа в келью были сложены посохи:
В центре обители - храм Сурб-Степанос (931-36), и если он сам по армянским меркам не слишком стар и не слишком молод, то вот его низкий тёмный гавит (999) - один из первых в армянском зодчестве:
В гавите можно увидеть тимпан с надписью царевны Софьи грабаром (древнеармянским языком): "Вайоц-Дзор был подобен кольцу без камня, и я вложила в него этот камень". В любом путеводителе пишут ещё и про фрески - фрагмент образ Иисуса в алтаре, Богоматерь с младенцем "на северной стене ризницы", да ещё и горельефы с евангелистами на своде... Но я ничего подобного так и не разглядел, да и монах сказал мне, что никаких фресок здесь не сохранилось.
Зато вокруг монастыря - целые россыпи хачкаров и надгробных плит.
Старейшие из них - ровесники царевны Софьи и Супрана Гндуни, самые молодые сделаны в 16 веке:
Вот и весь Гндеванк, и если в иной постсоветской стране (кроме разве что Грузии) это была бы достопримечательность вида "must see", то в Армении - я до сих пор не уверен, стоило ли нам сюда спускаться. Подъём из библейской низины оказался куда легче, чем мы думали:
А ещё к нам от самой деревни пристроился пёс, словно готовый в случае чего бежать за помощью хоть к крестьянам в Гндеваз, хоть к монахам в Гндеванк, куда ближе:
