Откровенно говоря, именно Талды-Курган, а не Кызылорда, пнуть которую считает своим долгом любой заезжий путешественник - самый неинтересный областной центр Казахстана. В смысле - самый бедный на достопримечательности и колорит.
Он зародился в 1869 году как хутор Гавриловка, основанный укранискими переселенцами, по местной легенде "отделившимися" от станицы Карабулакской из-за ссоры с местным атаманом. К 1888 году Гавриловка разрослась до села и имела не больше шансов вырасти в областной центр, чем любой из показанных в прошлой части аулов (а тогда - тоже переселенческих сёл), а пожалуй и меньше, так как Турксиб её обошёл стороной. В 1920 году село переименовали - по-русски Талды-Курган значит Ивовый холм, и наконец в 1944 году с места в карьер сделали городом и областным центром.
Талды-Курганскую область упраздняли дважды: в 1959-67 годах и в 1997, но на второй раз это пошло Талды-Кургану скорее на пользу: в 2001 году областной статус Талды-Кургана восстановили, только теперь в его подчинении оказалась огромная и богатая Алматинская область. Что город зажиточен и динамичен, видно уже на его окраинах - со стороны Учарала он встречает отличным шоссе и новеньком аэропортом, а со стороны Алма-Аты - строящимися коттеджами на фоне сопок.
Есть и ещё один нюанс, о котором я узнал лишь из общения с местными: если "старая" Алматинская область относилась к Старшему жузу, то Талды-Курганская - к Среднему. О трёх жузах, этих Севере, Юге и Диком Западе Казахстана, не стоит думать как о чистой этнография - различия между ними хорошо заметны, а казахи помнят родство. То есть, юг Алматинской области тяготеет больше к Чимкенту и Таразу, в широком смысле слова - к Средней Азии, а север - к Астане, Караганде, Усть-Каменногорску, в широком смысле - к Сибири.
Нынешний Талды-Курган - столица чрезвычайно гордого племени найманов: так назывался древний монгольский народ, покорённый лишь Чингисханом и после этого рассеявшийся по всей Степи. "Ядро" найманской орды в итоге перешло на тюркский язык и стало одним из сильнейших казахских племён.
Я знаю только два казахских племени, которые регулярно подчёркивают свою обособленность - адайцы с Мангышлака и наймана. Только если адайцы гордятся своей свирепостью и непокорностью, то найманы - напротив, благородством и цивилизованностью, на остальных казахов поглядывая свысока. Алма-Ату правильный найман считает неуютным, грязным и шумным городом, не то что его родной Талдык!
И так как Талды-Курган - маленький центр огромной области, здесь находится один из самых оживлённх во всём Казахстане автовокзал, занимающий вон то синее здание слева. Здесь активно курсируют и автобусы, и частники - в зале ожидания висит большое расписание, а за правым краем кадра остался длинный ряд машин, тянущийся отсюда на несколько сотен метров по ведущей в центр улице Шевченко. Зазывают куда угодно - хоть в Алма-Ату, хоть в Учарал, хотя конечно на глаз процентов 70 оборота принадлежит "алматинским".
Предложение тут явно превышает спрос - даже на Алма-Ату ждать, когда наберётся машина, можно достаточно долго. Но если до, например, Учарала автобус идёт 8 часов, то на частнике можно долететь и за 3. Здесь же множество открытых едален (дымок одной из них виден в центре кадра), подают стандартные для Казахстана самсу-шашлык-плов-манты-шурпу-куырдак плюс некое местное блюдо, название которого я запомнил как "сарынье" (на самом деле сырне). Кормят для привокзальной забегаловки на удивление неплохо - может, у найманов в принципе кулинарная культура повыше?
От вокзала в центр ведёт улица Шевченко, при этом ещё где-то на километр тянется массив частного сектора. На параллельной улице - один из трёх талды-курганских храмов: костёл Девы Марии Гваделупской (!, ведь это главная святыня Латинской Америки), очень странно выглядящий среди высоких заборов и деревянных столбов:
На самом деле костёлы в Казахстане - не такая уж редкость, ведь депортации забросили сюда немало немцев, литовцев, поляков... Самый крупный казахстанский костёл не так давно построен в Караганде, самый старый, дореволюционный, до сих пор стоит в Петропавловске.
Сквозь запертую дверь со стеклом заснял очень приятный интерьер с деревянным верхом:
И направился дальше. В целом, Талды-Курган даже в центре тривиален настолько, насколько может быть город, обладающий хоть минимальным статусом. Пятиэтажки, зелень, сухие арыки; обилие вывесок и всяких мелких заведений на первых этажах; довольно оживлённое движение. В общем, нормальный провинциальный Казахстан:
Так я вышел на параллельную железной дороге главную улицу - проспект Тауелсыздык, то есть Независимости. Надо заметить, не такой уж и частый в Казахстане топоним, "достык" ("дружба") встречается намного чаще. Практически на одной линии с вокзалом - здание, похожее на бывший ДК или кинотеатр, которое с незапамятных уже времён занимает ресторан "Семиречье":
...Год назад я гулял по Талды-Кургану на рассвете, так как попал сюда поездом через Уштобе ещё затемно. Те потерянные фотографии были, наверное, красивее, но как я понял - настоящего Талдыка я в тот раз не увидел: первое, что бросается тут в глаза в полдень - это многолюдье. Мне поначалу даже показалось, что я попал на какие-то народные гулянья - столько кругом было явно никуда не спешащего (в будний-то день!) и неплохо одетого люда. Преобладают, как видите, казахи - их тут 65%, русских около 25%, в принципе это нормальное соотношение для областных центров в средней части страны.
Но вот общая праздничность мне так и осталось непонятна. Вот молодые девчонки, похожие на фольклорные ансамбль; тут - свадьба, там - какая-то игра. В одном месте ко мне подбежали старшеклассники с фотоаппаратом, сказали, что у них флешмоб, дали мне в руки листок А4 со смайликом, сфотографировали и убежали - я даже не успел сфотографировать их сам. Чего-чего, а флешмобов я в Казахстане прежде не видел! Всё это сочетается с обилием полиции, после вокзального эпизода порядком меня раздражавшим - коп в фуражке тут стоял едва ли не на каждом перекрёстке, а частенько и не один.
По Тауелсыздык я пошёл сначала направо, на восток. Центр города застроен в основном типовыми сталинками, или даже скорее - "маленковками":
Верблюд с прошлого кадра в профиль:
Проспект приводит на площадь - безымянную, но довольнь уютную. Некое подобие ансамбля - Дом связи с национальным мотивами, фонтан "Семиречье" с фигурами архаров:
Дом культуры имени Жансугурова (1962), заменяющий небольшому городу обязательный дуэт драмтеатра-оперы (хотя небольшой казахский драмтеатр в Талдыке тоже есть). Запомните вон ту многоэтажку на заднем плане:
Напротив ДК - довольно-таки небольшоая акимат Алматинской области (который, собственно, и сожгли в нынешних беспорядках). Отсюда управляется территория крупнее Беларуси:
А под уже упомянутой многоэтажкой притаился едва ли не единственный исторический памятник Талды-Кургана - старый (1907) деревянный дом, с 1984 года занятый музеем Ильяса Жансугурова, казахского писателя начала ХХ века. Вроде бы дом не имеет к нему особого отношения (хотя когда тут в 1920-е находился райком, писатель в нём бывал), а просто чудом сохранился от переселенческой Гавриловки. Может, это была какая-нибудь управа или школа... зайти и спросить, при этом не посещая сам музей (а что мне от музея писателя, которого я не читал?), я постеснялся.
Домик красивый и сам по себе, даже безотносительно тривиальности всей остальной архитектуры в Талдыке.
А на другой стороне квартала - довольно интересное здание почтамта и вход в Центральный парк:
Ещё один пример деревянного зодчества - уже советского:
Прямо в парке - небольшой обелиск на могиле Гражданской войны и, на круглой лужайке, недостроенный ресторан "Шанырак". Шаныраком называют свод юрты, круглое окно над очагом, и у казахов это один из любимых образов: общее небо. Годом ранее на этот шанырак можно было подняться, теперь же его обнесли забором... опять же в виде внутренней стенки юрты.
Как я уже когда-то писал, юрты в современном Казахстане чаще можно увидеть в городе, чем в степи - в них наливают кумыс и шубат:
Вообще, забавных сюжетов в парке много. Второй верблюд, кстати, настоящий - с самодовольным видом (как и подобает верблюду) объедает листья на дереве. В принципе для Семиречья, особенно его северной части, верблюды не характерны - а вот в Южном Казахстане я на их стада насмотрелся.
Через парк я пошёл обратно - в западном направлении. На выходе из парка - местная Родина-мать, а вместо советский звезды над ней - казахский орёл.
Напротив - городской акимат, за ним наискось будет уже показанный областной.
Я пошёл в другую сторону - на параллельную улицу Кабанбай-батыра (местный полководец, воевавший с джунгарами). На перекрёстке - едва ли не самая красивая в городе сталинка, принадлежащая финансовой полиции. Сфотографировал я её из окна машины уже по дороге в Алма-Ату, во время прогулки же концентрация полиции, причём отнюдь не финансовой, не оставляла мне такой возможности. Водитель же, когда я ему на это посетовал, сразу вспомнил, как какие-то друзья ночью сфотографировлись на фоне этого здания со вспышкой... а затем провели в нём пару часов за составлением объяснительной.
По Кабанбай-батыра я шёл уже на запад. Всё в том же сквере, на противоположной областному акимату стороне - картинная галерея:
Чуть дальше - типовой советский кинотеатр и какой-то более симпатичный новострой:
Асфальт становится всё грязнее, тротуар - всё люднее, улица встаёт в пробке - всё свидетельствует о том, что мы приближаемся к базару! Вернее, сам базар чуть дальше (правее), а на улицу Кабанбая выходит несколькими торговыми центрами.
Здесь же главный узел городских маршрутов, в обиходе - Фиалка по старой вывеске до сих пор действующего магазина:
В том же "базарном" посте я писал, что среднеазиатский базар не знает границ - вот и тут торговля "с рук" от базара расползлась на несколько кварталов.
Популярный товар - яблоки. По дороге с Джунгарских ворот мы проезжали несколько аулов с "яблочной" специализацией - и это скорее всего их обитательницы:
А вот странный русский мужик расселся прямо на проезжей части, и периодически раскидывал руки, становясь похожим на йога, что конечно сильно озадачивало прохожих. Вскоре подошёл полицейский, и к моему удивлению начал разговор весьма доброжелательно: "Эй! Как дела?". Мужик, увидев полицейского, молча встал и освободил проезд - уж не знаю, что он хотел всем этим сказать.
Я вновь вышел к улице Шевченко и направился по ней дальше на север, в сторону, противоположную вокзалу. Рынок остался слегка в стороне, но его близость хорошо заметна. Конкретно на Шевченко мешками продают зерно:
Почему-то именно на вокруг базара сохранилось немало домиков старой Гавриловки:
Здесь находится второй талды-курганский храм - на этот раз православный собор Иоанна Богослова (1987-92), одна из первых постсоветских церквей в Казахстане. По его грубоватой, слегка наивной архитектуре это хорошо видно:
Мне нравятся казахстанские церкви - в них всё как-то очень тепло и искренне, и думается, наступающая со всех сторон чужая культура сильно укрепляет веру и взаимопомощь тех, кто сюда приходит.
Кроме того, церковь в Казахстане - это почти всегда целый квартал, содержащий разные другие службы при ней типа воскресной школы или сиротского приюта.
До революции в Гавриловке (разросшейся до 5 тыс. жителей) было две церкви, 1893 и 1915 годов постройки - обе находились в районе базара, первую сначала перестроили до неузнаваемости, а потом снесли; вторая, перестроенная в ДК, в 1960-е сгорела сама. Фотографий их вроде бы не сохранилось.
А тут внимание на вывеску справа. Подозреваю, водит этих следопытов по горам семиреченский казак:
Мечеть в Талдыке тоже есть - дальше по улице Кабанбая (на которую я вернулся от церкви), но какая-то уж совсем маленькая и неприметная. Парадокс, но в Казахстане есть города, где визуально христианство преобладает над исламом (например, Жезказган, Кустанай и конечно же сама Алма-Ата). При этом у ворот мечети в оба мои приезда было куда более людно, чем на церковном дворе.
Я снова вышел на Тауелсыздык. Очень впечатляют многоэтажки с национальными мотивами - во-первых, окна-юрты, а во-вторых древний орнамент под крышей, символизирующий одновременно и мужское (батыр в угрожающей позе) и женское ("символ плодородия") начала. Таких вдоль проспекта несколько:
В следующем сквере - ещё одна общая примета Талды-Кургана и Кокчетава... только если в Кокчетаве обыгрываются скалы Борового, то в Талдыке - петроглифы Тамгалы, один из 3 объектов Фонда ЮНЕСКО в Казахстане, куда я всё никак не доберусь, так как находятся они в глухой степи вдали от населённых пунктов. Штуковина справа же обозначет торсык - кожаную флягу для кумыса.
Эти камни здорово смотрятся на фоне многоэтажек.
А вот сюжет "Талдык - город-контраст": симпатичных новостроек пастельных тонов тут довольно много, ну а лачуги - где их нет?
Пройдя ещё с полкилометра по проспекту, я увидел компанию велосипедистов - велоспорт в Казахстане вообще в числе приоритетных видов... Но вот не верится, что в Талдыке каждый день такая движуха! На заднем плане, между тем, крайняя точка обеих моих прогулок - кинотеатр "Казахстан" и мемориал "Уш-Ата" ("Три отца"), изображающий местных героев Джунгарской войны (про эту "столетнюю войну" казахов с джунгарами я писал не раз) - полководцы, а на старости лет судьи Ескильды и Балпык и поэт Кабылиса.
В сквере обнаружилась юрта, куда я зашёл пропустить пиалу кумыса, а хозяйка таки уговорила меня отведать сырне - это какое-то сугубо местное блюдо, нигде больше в Казахстане оно мне не встречалось.
Хотя суть у многих степных блюд одна - баранье жаркое (в данном случае рёбра) с овощами (в сырне это лук, помидоры, картошка, морковка) и тестом здесь оно типа жаренных мант без начинки).
