В данной статье хочу поделиться личным опытом по изготовлению простейших холодильных установок и агрегатов для бытовых и коммерческих целей на основе бытовых кондиционеров.
Очень часто у людей возникает потребность в холоде. Мне приходилось делать установки для охлаждения комнат или чуланов рядом с кухнями, в которых хозяева хранят свои припасы . Главным требованием у заказчиков являлось наличие привлекательного внешнего вида изделия. Так же приходилось делать охлаждение в подвалах для тех же целей, в оранжереях, в комнатах для хранения цветов, овощей и фруктов, и многое другое и везде было важным для заказчиков отсутствие грубых элементов холодильной установки при одновременно минимальных затратах. Конечно, есть много готовых решений для монтажа подобных камер, но стоимость их велика. А использовать холодильное оборудование, предназначенное для холодильных камер, особенно испаритель (грубый, железный, квадратный) не лучший вариант. В этом случае, хорошим решением будет использование бытовых кондиционеров, где внутренние блоки имеют привлекательный дизайн и не станут портить помещение своею грубостью. Казалось бы ни чего сложного, ставь кондиционер включай и пусть охлаждает. Но не все так просто.
Большинство бытовых кондиционеров без дополнительных переделок не могут охлаждать воздух в камере ниже +16, так заложено производителем. Что бы использовать бытовые кондиционеры для охлаждения ниже +16, их необходимо переделать.
Самым простым способом, которым пользуется большинство мастеров для изготовления охлаждающих агрегатов в цветочных магазинах, пивных и винных комнатах, климатических комнатах для выращивания грибов или редких растений, холодильных комнатах для хранения овощей и фруктов, воды для бассейнов с рыбой и т д. ( сфер, где есть потребность в охлаждении, очень много.). Так вот, самым простым способом является установка холодильного контроллера для управления компрессором. Этот контроллер заставляет работать холодильный компрессор до тех пор пока температура охлаждаемого помещения или среды не опустится до нужных нам значений, себестоимость этого решения порядка 5-10 тысяч рублей( это себестоимость плюс стоимость работы). Казалось бы все просто, но все кроется в деталях..... А поэтому немного о принципах холодилки.
Кондиционер является климатическим оборудованием, предназначенным для создания комфортных условий среды для человека, поэтому имеет вполне определенные параметры, связанные с температурами кипения, конденсации, воздушной струи из внутреннего блока. Для общих сведений сообщу, что конструктора рассчитывают воздушные конденсаторы на температуру конденсации +45 градусов с полным температурным напором +15 градусов ( полный температурный напор это разность между входящим воздухом и температурой конденсации). Внутренний блок предназначен для поддержания комфортных условий среды обитания человека по температуре воздуха, подвижности воздуха и влажности воздуха, эти факторы плюс температура окружающих поверхностей являются факторами комфорта человека. Именно, исходя из этих соображений ,кондиционеры должны поддерживать температуру от 16 до 30 градусов тепла. 16-18 градусов это у нас прихожие и коридоры, где люди могут находится в верхней одежде 24-26 градусов- температура ванных комнат. В бытовых помещениях комфортной температурой считается 22-24. Все это есть в российских и зарубежных климатических нормах, комфортная влажность 30-60%, комфортная подвижность воздуха 0,15 м/с.
Для достижения этих условий внутри блока трубки должно охлаждаться до температуры 5-7 градусов, что бы выходящий из внутреннего блока воздух был не ниже +15, иначе это не только не комфортно, но и опасно для здоровья. При входящем воздухе 25-30 градусов плюс. То есть температура внутри трубок у фреона должна быть +5-+4 градуса. Заметьте, что ключевой параметр в холодилке это температурный напор в данной машине. Полный температурный напор составляет порядка 20 градусов. то есть при температуре входящего воздуха +25, температура паров фреона внутри трубок составит +5 градусов. Этот полный температурный напор зависит только от технических параметров внутреннего блока, от теплопроводности стенок, теплоотдачи поверхностей и площади поверхности.
Запомним этот момент: полный температурный напор внутреннего блока кондиционера составляет в среднем 20 градусов и величина полного температурного напора для блока постоянная и почти не зависит от температуры окружающего воздуха.
Теперь о холодильных агрегатах для холодильных камер, помещений, комнат. Температура конденсации и полный температурный напор в конденсаторе ( это наружний блок) такие же как у климатической установки, поэтому конденсаторы подходят без переделок. А вот температурный напор на испарителе ( внутренний блок) должен быть 6-8 градусов для поддержания нужной влажности воздуха в камере.
Так как климатическая установка с полным температурным напором в 20 градусов будет иметь следующие параметры: при охлаждении воздуха до + 5, охлаждаемом помещении температура паров фреона внутри трубок будет -15 градусов, температура поверхности трубок будет -13/-14 градусов, на поверхности трубок будет интенсивно выпадать влага и оседать снежная шуба, которая, в свою очередь, забивает тонкие промежутки между ламелями и резко падает холодильная мощность. Но это можно исправить частыми оттайками испарителя И ВТОРОЕ САМОЕ ГЛАВНОЕ! Влажность воздуха будет падать до 10-20 %, то вызовет интенсивное испарение влаги из цветов, овощей фруктов и т д. Именно поэтому цветочные камеры сделанные без учета поддержания влажности быстро превращают цветы в солому. Можно конечно установить увлажнитель тогда он будет соревноваться в скорости с испарителем, кто быстрее увлажнитель увлажнит или испаритель удалит влагу из воздуха. Еще важный момент: воздух проходя мимо трубок с температурой -13 градусов остывает до отрицательной температуры и станет подмораживать те места и предметы на которые попадает, выходя из внутреннего блока. Поэтому я никогда не ставлю кондиционеры без дополнительной переделки холодильного контура с учетом не только температуры, но и влажности и подвижности. Поэтому когда вы пожелаете использовать кондиционер в качестве холодильной установки для холодильной комнаты, камеры всегда уточняйте у мастера, учитывает ли он этот момент. В дальнейшем проверить это очень просто, достаточно измерить давление кипения фреона, вычислить разность между температурой входящего воздуха и температурой кипения, или между температурой входящего воздуха и температурой поверхности трубок дополнительно отняв еще 1- 3 градуса. Это будет полным температурным перепадом испарителя. Так же посмотреть на интенсивность осаждения влаги или инея на теплообменнике испарителя во внутреннем блоке, при достижении минимально заданной температуры в охлаждаемом объеме.
Достичь необходимых параметров, можно подобрав внутренний блок по холодильной мощности при необходимом нам температурном режиме и установив требуемое для этих параметров дросселирующее устройство (ТРВ или капиллярную трубку).
Тем, кто монтирует подобные вещи, особенно в отремонтированных помещениях с хорошей отделкой, могу посоветовать: для прохождения стен использовать алмазные коронки, когда в отделке комнат были использованы очень дорогие материалы. Я выходил из положения без специального бурового оборудования. Купил алмазную коронку на 62 по железобетону длинной 600 мм и алмазную коронку для плитки на 65мм. Сначала прошел плитку коронкой на 65 мм, потом коронкой на 62 мм, соединив ее с обычным перфоратором SDS плюс, используя дополнительный переходник и аккуратно сохраняя нужный уклон для дренажа и движения масла, прошел стену вместе с природным камнем в наружной отделке. Все получилось очень аккуратно. Для охлаждения алмазной коронки использовал губку, которую пропитывал водой и вставлял внутрь коронки. Таким образом добивался хоть не большого, но необходимого охлаждения. И почаще вынимайте коронку, охлаждайте на воздухе и смачиваете губку находящуюся внутри.
Если есть вопросы, замечания, соображения или успешный опыт, высказывайтесь.
