— С какой целью приехали в страну? — спросил у меня уже немолодой офицер паспортного контроля в аэропорту Медана.
— Туризм.
— Надолго?
— На 3 недели.
— Где будете жить?
— В гостинице в Букит Лаванге, потом на островах Баньяк.
— На островах Баньяк? Гм… И с кем вы туда едете?
— Один (ещё чего, буду я тут ему объяснять, что жена назвала меня авантюристом и наотрез отказалась ехать?!).
— Один… Офицер сомнительно покачал головой, вздохнул, шлёпнул печать и молча протянул мне паспорт.
Так началась моя первая поездка в Индонезию.
Это сущее мученье — добираться до островов Баньяк. Вначале надо пересечь Суматру с востока на запад. Всего 250 км от Медана до города Сингкил. Казалось бы, что тут такого? Но теперь я знаю: это Индонезия. Я ехал 12 часов. В машине с водителем вас как иностранца усаживают на самое «почётное» место на заднем сиденье между двумя пассажирами, багажник машины до предела набивают посылками, шофёр врубает музыку, закуривает и вливается в ночной поток машин 7-ми миллионного Медана. Горячий от выхлопных газов воздух за окном автомобиля ничуть не лучше, чем в прокуренном салоне. Девушка слева от меня была предусмотрительно в маске, парень справа сразу уснул.
Наутро, спустившись с перевала по размытой ливнями дороге, мы уже на другой стороне Суматры. И тут шофёр занялся доставкой посылок! Мой паром на острова отправлялся в 9. И к этому времени нам оставалось проехать ещё километров 70. Но это Индонезия. Я с помощью Гугл — переводчика втолковываю шофёру, что мы опаздываем на паром, он звонит своему коллеге на причале, и паром задерживают! Шофёр же, отчаянно сигналя, начинает гнать до 100 км/час, одновременно переговариваясь по мобильнику. И это по индонезийской-то дороге! Я благоразумно пристегиваюсь. А шофёр, по-моему, вообще не подозревал, что в машине бывают ремни безопасности.
До острова Балай - центрального острова архипелага - паром идёт 4 часа. В принципе, нормально. На второй палубе — большой зал с открытыми окнами, через которые выносит дым курящих мужчин. Есть даже отдельная комната с двухъярусными лежаками, если кто-то хочет поспать. По телеку показывают индонезийскую комедию, которую по-детски увлечённо смотрят пассажиры. Здесь мне повстречались ребята из местной турфирмы, которые тоже отправлялись на разведку на острова. Они мне рассказали такую историю.
С 1976 года в этих краях не прекращаясь шла гражданская война между сепаратистами провинции Ачех и индонезийским правительством. Но в декабре 2004 года случилось страшное цунами, которое прошлось по всей акватории Индийского океана и привело к гибели более 200 тысяч человек в 14 странах. Причём, эпицентр землетрясения, породившего эту гигантскую волну, был именно здесь, под нашим паромом! Более десятка островов и половина города Сингкил просто ушли под воду. Это несчастье фактически остановило тридцатилетнюю войну. При посредничестве бывшего президента Финляндии Марти Ахтисаари, провинции Ачех была, наконец, дана особая автономия, и весь индонезийский народ принялся восстанавливать разрушенное. Только после 2011 года эти места открыли для иностранцев. Вот почему туризм здесь до сих пор находится в зачаточном состоянии: плохие транспорт и связь, электричество от генератора только по вечерам, все гостиницы (так и хочется взять это слово в кавычки) можно пересчитать по пальцам, да и с питанием туговато.
На Балае меня уже ждал «капитан» деревянной лодки, которая должна была доставить меня до конечной цели моего путешествия — гостиницы «The Palambak Dream» на одноимённом острове. Затарахтел двухтактный мотор, и довольно-таки утлая лодчонка, рассекая волны и обдавая меня брызгами, бесстрашно поплыла в океан.
Через час показался и сам остров. Вода заметно успокоилась и поменяла цвет на изумрудно-зелёный. Стало видно морское дно с островками кораллов. Вот она, мечта городского детства — бунгало в тени кокосовых пальм на белом песке, который лениво ласкают прозрачные волны…
К моей радости, на острове оказалась ещё пара россиян, Юра и Таня, которые поделились со мной впечатлениями и тут же подбили меня и привезшего меня лодочника съездить на малюсенький островок напротив под названием Малый Паламбак (Palambak Kecil). Ничего интересного, кроме мусора и пары красивых раковин, мы там не увидели, но теперь я знал, какими бывают по-настоящему дикие индонезийские пляжи.
Всё, что индонезийцы выбрасывают в море, а выбрасывают они туда всё, море добросовестно моет и возвращает обратно. Благо, поблизости нет больших городов. Да и маленьких, в общем-то тоже — только деревни на островах Балай и Халобан. Позже, уже на обратной дороге домой, мне повстречалась девушка — волонтёрка с лагеря на острове Сикаданг. Они там отдыхают и на добровольной основе занимаются сбором мусора. На Малом Паламбаке волонтёры тоже побывали, но очевидно, что одноразовых акций с благими намерениями не хватает. И если учесть, что всего островов Баньяк около сотни, а население Суматры 60 млн человек…
Но вернёмся на наш остров. На самом деле, всё не так страшно и зависит от морских течений. Малый Паламбак как раз находится на их пути и большую часть мусора принимает на себя, так что пляж возле нашей гостиницы был достаточно чистым.
На следующий день Юра с Таней уехали, а я в одиночку принялся исследовать остров. Чтобы обойти Паламбак по периметру, а это около 10 км, требуется 3–4 часа. Если на нашей, восточной, стороне острова вдали от бунгало местами всё же встречался мусор, то пляжи на западной стороне оказались чистыми и по-настоящему райскими. И я там был совершенно один! У меня даже появилась мысль дать каждому пляжу, как на Сейшелах, своё название, поскольку никто до сих пор ещё не додумался этого сделать.
Вот ещё пару фотографий болота внутри острова и вытекающих из него речушек.
На западной стороне острова есть ещё две гостиницы с такими же бунгало. Цена везде примерно одинаковая и соответствует уровню обслуживания — около 20€ в сутки с трёхразовым питанием. На «The Palambak Dream» у меня особых нареканий не было, но западная сторона острова мне понравилась всё-таки больше: чистый берег, есть хорошее место для снорклинга с живыми красивыми кораллами, можно взять напрокат каяк, по вечерам к причалу приплывают морские черепахи (см. моё видео по ссылке внизу). И нормальная сотовая связь! Потому что с нашей стороны слабый сигнал можно было поймать, только пройдя метров триста по берегу.
Далее я перебрался на Тамбарат — самый дальний из островов Баньяк. Он совсем маленький — по периметру всего 3 км - и полукольцом окружён коралловым рифом.
Остров, безусловно, красив, но настолько мал, что на нём меня не покидало чувство замкнутого пространства, хотя клаустрофобией я никогда не страдал. Это чувство усугублял коралловый риф, до которого было буквально рукой подать и о который шумно разбивались большие волны. Помимо меня, здесь находились только 2 человека — индонезиец Эли Касим с женой, которые собирали кокосы и по совместительству присматривали за бунгало. Из еды были только жареный рис с яйцом, банка сгущёнки и пара вялых ананасов. За отсутствием электричества (только 2 часа по вечерам), холодильник на острове был бы излишней роскошью. Несмотря на все эти неудобства, трёхдневный опыт пребывания на Тамбарате был, безусловно, интересен (см. видео).
О потрясающе красивой природе островов Баньяк, о роскошных безлюдных пляжах и красочном подводном мире кораллового рифа смотрите в моих видео:
"Райский остров Паламбак" https://youtu.be/ahpDanu2bSA
"Тамбарат. Почувствовать себя Робинзоном" https://youtu.be/UN0lJDYC_XU
