России Эривань досталась на 80% мусульманским городом узких извилистых улиц, над которым поднимались купола и минареты 8 мечетей. Чуть в стороне от крепости (ссылка на рассказ о ней - в конце поста), в районе нынешней площади Азнавура, располагался Шаар - центральный район города, по разные стороны от которого располагалась пара предместий - Конд (он же Тепебаши или Козерн) на севере и Демирбулаг (он же Карханг) на юге, у речки Гетар, вдоль которой ныне проложено Бульварное кольцо.
Что интересно, друг с другом и с крепостью предместья даже не соприкасались, и на ничейном поле, где при Советах построили площадь Республики, лежал огромный Чёрный базар (он же Кантар - так назывались гигантские весы в его центре) из множества торговых рядов и караван-сараев. Среди которых выделялись Персидский караван-сарай Зараб-хана (1883-85)...
...и устроенный заметно иначе Грузинский караван-сарай Овшар:
На месте которого, в начале нынешнего проспекта Маштоци, в 1951 году возвели крытый рынок:
К досаде ереванских старожилов исправно хипстеризованный в 2013 году:
Напротив него с другой стороны проспекта Маштоци расположился важнейший памятник мусульманской эпохи в Армении - Голубая мечеть (1766), главная в дорусском Ереване:
Так же известная как Небесная мечеть или Гёй-мечеть, она совершенно не поддаётся адекватной фотосъёмке - это двор размером 70 на 47 метров, в середине которого высокий тенистый сад, а по краям - ряды приземистых келий, замкнутые, словно пряжкой, парой зданий с мозаичными фасадами и куполами.
Одно из них на кадре выше, другое - вот:
В советские времена, как считается, мечеть спас от разрушения лично Егише Чаренц - поэт из Карса и герой Первой Мировой, в 1919 году он вернулся из Москвы в независимую Армению, а в 1920 участвовал в Майском восстании армянских большевиков против националистов-дашнаков. И хотя в 1937 Чаренц сгинул в застенках, в 1920-х годах его авторитет был достаточно велик, чтобы местные власти прислушались к его инициативе не ломать мечеть, а приспособить её в 1931 году для городского музея. Впрочем, музею здание-двор не очень-то подходило, поэтому позже под мечетным куполом расположился планетарий:
Ну а ныне Голубая мечеть исправно действует, и в христианской Армении к вящему раздражению Азербайджана значится "персидской" - и отреставрирована она на деньги Ирана, и большинство её прихожан оттуда - всяческие студенты, шофёры, дипломаты, купцы бизнесмены:
Задним фасадом мечеть выходит во двор, и здесь открывается канонический вид - пара куполов да изукрашенный минарет высотой 24 метра. Взять всё это в кадр непросто - я здесь стою буквально спиной к стене пятиэтажки. Подъезды её на кодовых замках, но в общем этажа так с третьего вид должен быть куда как интереснее:
На Голубую мечеть была похожа мечеть Залхана (1687) в квартале Шаар, по соседству с Петропавловским собором. В 1928 году она была частью разрушена, частью передалана в Выставочный зал Союза художников (межу прочим, по проекту Щусева), а позже, видимо вместе с собором, доломана окончательно:
Читирли-мечети в районе Демирбулаг (1909) повезло больше - в стороне от центра она исправно действовала всю советскую эпоху, после носа ещё двух мечетей по соседству став просто Демирбулагской мечетью. Но в 1988 году сюда стало некому ходить, а в 1992-м, после разрушения армянской церкви близ Девичьей башни в Баку, и эту мечеть армяне разломали по камушку.
И тем не менее от мусульманской Эривани остался ещё один памятник - медресе 18 века во дворе к востоку от площади Сахарова:
Оно, впрочем, даже в списках памятников архитектуры не значится, а значит - в любой момент может быть снесено. И с одной стороны постсоветский Азербайджан отметился совершенно варварскими сносами армянского культурного наследия вроде некрополя в Джульфе. С другой, мечетей и мусульманских кладбищ в Армении сохранилось определённо гораздо меньше, чем в Азербайджане армянских церквей - тюркское наследие здесь искореняли долго и последовательно, и по большей части ещё в те времена, когда это не считалось недопустимым.
Недалеко от медресе стоял ещё и дом Панах-Али - о нём информации нет почти никакой, кроме фотографии очень красивого фасада. Да и что за Панах-Али - не понятно: так звали тюркского хана, подмявшего под себя в 18 веке пять армянских меликств Карабаха. Впрочем, некоторое время Ираванский хан был его вассалом, так что может быть это было что-то вроде представительства сюзерена? А может просто так красиво народ прозвал обычную сталинскую малоэтажку с нестандартным оформлением фасада?
См. также:
Ереванская крепость, которой уже нет.
