Свободный - небольшой город (53 тыс. жителей) на Зее в 150 километрах выше Благовещенска. В наши дни он снова на слуху - рядом строятся космодром Восточный и гигантский Амурский газоперерабатывающий завод. По самому городу, впрочем, об этом не догадаться: лишь погуляв тут денёк, я понял, что его название стоит понимать как Ненужный.
Своей историей Свободный больше напоминается советские, чем дореволюционные города: партия царское правительство сказала "надо!", а народ ответил - "есть!". Ведь сейчас не вполне очевидно, что первым железнодорожным путём на Дальний Восток была Китайско-Восточная железная дорога, проложенная сквозь Маньчжурию прямиком на Владивосток.
Проходит она по обжитым степям, путь по ней был куда короче, да только русско-японская война показала, что если сам Китай недееспособен - это ещё не значит, что в нём Россия может чувствовать себя как дома. Японская оккупация Кореи в 1910 году и вовсе показала, что таёжные буреломы, вечная мерзлота и безлюдье - препятствие не только для строителей, но и для вражеских солдат. Самый логичный вариант пути по берегу Амура не годился по геополитическим причинам - одним из условий шедших с 1907 года изысканий было не подходить к пограничной реке ближе 15 вёрст.
Поэтому и центром Амурской железной дороги стал не большой и богатый Благовещенск, а новый город выше по течению Зеи, где с 1901 года стояло малоросское село Суражевка, основанное выходцами с Черниговщины. Город торжественно заложили 30 июля (12 августа) 1912 года, а так как это был день рождения цесаревича Алексея - то и назвали его Алексеевском. Под таким именем он строился первые 7 лет, а Свободным стал уже после Февральской революции.
Как и многие города железнодорожников, да ещё с таким названием, в Гражданскую войну Свободный сделался красным островом, над которым белые волны с востока и запада сомкнулись лишь осенью 1918 года. В 1920 году Свободный перешёл под контроль Дальневосточной республики, при которой, вдали от всех фронтов, тут развернулись самые жаркие события - Амурский инцидент: мятеж корейских партизан, отступивших на территорию СССР и мечтавших не о включении в Красную Армию, а об освободительном походе на Сеул. Активнее всего "шанхаских" корейцев подавляли "иркутские" (то есть - партизанские отряды из советских корейцев), и в тех боях погибли сотни людей и сгорел старый город.
Рассказ о революционном прошлом очень кстати было начинать на площади Лазо, расположенный неподалёку от большого и весьма невзрачного вокзала, который я ещё покажу в другом посте. Свободный вытянут вдоль Транссиба на полтора десятка километров, а потому имеет ярко выраженную ось главной улицы Ленина, при Алексеевске называвшейся Князь-Алексеевской, а в Свободном поначалу - Большой. Нанизанная на неё площадь Лазо имеет довольно странный вид - скорее сквер в окружении шумных дорог и избушек, на фоне которых выделяется лишь коробка кинотеатра им. Сергея Лазо (1986). И - несколько памятников: эффектный монумент Борцам за власть Советов (1937) с с кадра выше, их же, борцов, братская могила и белый обелиск основанию города (1967).
Странная дата - от того, что это реплика, а вот на старом фото оригинал (1912) у деревянной гимназии имени Николая Гондатти - приамурского генерал-губернатора и непосредственного основателя Алексеевска.
Улица Ленина же здесь пересекается с Михайло-Чесноковской улицей, а за ней сетка прямых улиц как бы поворачивает на 45 градусов. Там, к северу от площади Лазо, теперь стоит искать Старый Алексеевск:
В дореволюционном городе, успевшем разрастись до 12 тыс. жителей, это была окраина - я нашёл здесь лишь один старинный магазин городского вида (кадр выше), а в основном - избы:
Но наличники этих изб хороши:
В глубине деревянных кварталов стоит такая же деревянная Никольская церковь (1913). Вернее, Никольской она стала при возрождении прихода в 1947 году, а изначально была храмом Княгини Ольги:
Нынешнее посвящение она унаследовала от Никольской церкви (1912-14) у вокзала, снесённой в 1934 году:
Дойдя до церкви, к улице Ленина я решил выходить не через площадь Лазо, а переулками, и вскоре пересёк черту, отделяющие избы от пятиэтажек. Между пятиэтажками же далеко не везде есть асфальт, а на иных земляных улицах образовались натуральные рытвины с перспективой превращения в овраги.
Масштабами упадка и запустения в стороне от главной улицы Свободный удручает даже на фоне остального Дальнего Востока, и это совсем не вяжется с образами великих строек. Влияние которых тут на самом деле есть: стройки ведут вахтовики со всего бывшего Союза, из-за которых в городе порядочно выросли цены, но так и не появилось, например, приличных ресторанов и кафе.
Рабочих рук, впрочем, на новых заводах понадобится больше, чем может дать 50-тысячный город, поэтому на северной окраине Свободного строится многоэтажечный район на 20 тыс. человек, лес кранов которого я не успел заснять, но краешком видел с трассы. Однако даже его заселения не хватит, чтобы 50-тысячный город вернулся к своему пику в 81 тыс. жителей накануне распада Союза.
В заросших дворах и размытых улицах мне попался явно дореволюционный деревянный барак, видимо входивший в состав Переселенческого приюта - город на Транссибе не мог не стать центром заселения Амурских прерий. Но больше дом запомнился мне его жительницей, которая при виде моего фотоаппарата попросила написать о том, что у них третий день нет воды.
И кажется очень несправедливым, что лучше всего из Старого Алексеевска уцелел этот мрачный барак. Как и сгоревший в ту же Гражданскую войну Николаевск-на-Амуре, Свободный вполне мог бы славиться на весь Дальний Восток своим деревянным зодчеством. Вот скажем ещё один приют - но не переселенческий, а детский:
Пожарное депо:
Лавки и рестораны:
А вот на улице Ленина упакованный в сайдинг деревянный магазин напоминает угловым расположением двери, что строился в те времена, когда улица была Князь-Алексеевской или хотя бы (после 1917 года) Большой:
Из тех же времён и первый этаж грузного здания военкомата:
Оставшийся, видимо, от казначейства - во всём "гражданском" центре Алексеевска было 0,5 каменных зданий:
Неподалёку на Князь-Алексеевской располагалась и резиденция градоначальника окнами на Городской парк:
В отличие от старых домов - живой и, что удивительно, не то чтобы очень запущенный:
В центре Свободный совершенно не кажется историческим городом. На фоне общей серости глаз цепляется за любые мелочи - аляповатый Китайский рынок, в кулинарии напротив которого я завтракал; памятник спецназовцу Ивану Маслову, погибшему в 2011 году на Кавказе; пятиэтажка с краеведческим музеем (1969) на первом этаже.
Глядящая в небольшой сквер с ажурной беседкой неясного возраста:
За которым на параллельной улице 50 лет Октября стоит довольно оригинальный для своих времён кинотеатр "Юность" (1965) имени, внезапно, не Гайдара, а Гайдая. "Отец" Шурика и автор его приключений родился в январе 1923 году в Свободном в семье полтавского эсэра, заброшенного сюда как каторжник на строительстве Амурской железной дороги. Впрочем, кроме факта рождения Леонида Иовича не связывает со Свободным ничего - уже летом того же 1923 года семья Гайдаев перебралась в Читу. Но памятник (2006) поставить - это почти как выпить: был бы повод!
И музей, и кинотеатр стоят в преддверии не по районному огромной (230 на 90м) площади Ленина, на другой стороне которой выглядывает из-за горизонта гостиница "Зея". В её первом этаже я лишь на фото заподозрил (скорее всего, напрасно) ещё один осколок Старого Алексеевска:
Больше, чем гостиница и совсем уж никакой Дом Советов, на площади привлекают взгляд памятник Ленину и огромный стенд с полинявшими табличками истории города. Ильича я не задумываясь датировал раннесоветскими временами, когда истуканостроение ещё не поставили на поток. Но оказалось - напротив, это один из последних Ильичей Советского Союза, поставленный аж в 1989 году:
Ещё пару кварталов за площадью Ленина взгляд цепляют разве что колоритные новостройки:
Напоминающие о том, что тлен и упадок тут всё же не везде и не во всём:
Вообще, контраст холёной главной улицы с мрачными переулками для России скорее типичен, чем наоборот, но в Свободном он какой-то просто особенно вопиющий - кажется, по бывшей Князь-Алексеевской возят "первых лиц" на АГПЗ и Восточный.
За новостройками улица Ленина вновь начинает "стареть" - вдоль неё появляются сталинки, как например Дом детского творчества в бывшей школе:
Дело в том, что в Алексеевске был не один, а два исторических центра: севернее, у вокзала - гражданский, а южнее, на полпути к товарной станции Суражевка (ныне Михайло-Чесноковка) - путейский, в обиходе просто Управление, границей которого и служит улица 40 лет Октября. От него осталось несколько действительно интересных зданий - например, кафе "Амур" (1939):
Собственно управление бывшей Амурской железной дороги (1914-37):
Административное здание в стиле модерн:
Или дом начальника, прозванный в народе Охотничьим замком Николая II
