В конце прошлого года умер Пьер Карден. Он прожил 99 лет и был одним из самых ярких героев моды XX века, известным своим футуристическим стилем и неоднозначным подходом к бизнесу и вошел в историю моды. Рассказываем биографию Кардена в 8 важных фактах.
ИТАЛИЯ
Жизнь Кардена связана с Францией и Парижем, однако родился он в Италии, недалеко от Венеции 2 июля 1922 и носил имя Пьетро Кардини. Семья Пьетро бежала во Францию от Муссолини в двадцатых, но Италия и родной регион Венето остался в душе дизайнера, уже став Пьером Карденом, он купил в Венеции роскошное палаццо.
ФУТУРИЗМ
Карьера Кардена в моде началась еще в 1940-х, он работал на Пакен, Скиапарелли и даже Кристиана Диора, однако, в 1950-м решился на открытие собственного дома. Карден раньше других почувствовал изменение времени и уже в конце пятидесятых футуристический стиль стал характерной чертой его работ. К шестидесятым Карден расцвел: в моде космос, минимализм и мини, дизайнер создает лаковые сапоги-чулки, прямые пальто и пальто в виде летающих тарелок или ракет, винил, пластик, шляпы-шлемы, радикально короткие платья, черные и серебряные колготки, космические туфли и ремни, — его стиль олицетворяет дух времени.
THE BEATLES
Парижские кутюрье 1950-х не разбрасывались на разные линии и если сейчас крупный бренд выпускает и мужские, и женские, и нередко даже детские коллекции, то тогда это казалось не комильфо. Карден же был в авангарде системных изменений. В 1959 году он запускает мужскую линию одежды с очень современным лаконичным кроем, а в начале шестидесятых молодые участники группы The Beatles появляются на публике в странных и остро-модных пиджаках 6ез лацканов, придуманных Карденом. Правда, до сих пор не ясно, были ли пиджаки битлов сшиты собственно у Кардена или просто копировали его стиль.
ПРЕТ-А-ПОРТЕ
Париж 1950-х-1960-х годов держался за традиции “От-Кутюр”, а рынок готовой одежды мастера моды считали приземленным и недостойным себя. Именно этот французский снобизм помог вырваться вперед итальянской моде, которая сделала ставку на готовую одежду. В 1959 году Карден пошел поперек мнению Синдиката Высокой Моды (за что был из него изгнан) и начал продавать свою коллекцию в дешевом универмаге Printemps. Карден был пионером новой эпохи — эры дизайнеров и креативных директоров, которая пришла на смену эпохе кутюрье. Сделав акцент на готовой одежде, он оказался в выигрыше: к концу шестидесятых дома Высокой Моды закрывались один за другим, а бизнес Кардена развивался, его имя гремело.
ЛИЦЕНЗИИ
Продажа лицензий на собственное имя и тиражирование бренда, с одной стороны, была абсолютной инновацией, широко распространяла имя дизайнера и приносила солидный доход. С другой стороны, в 1970-1990-х индустрия моды еще не научилась грамотно работать с лицензированием, кто-то должен был пройти весь путь и совершить ошибки, на которых можно было бы учиться. Этим “кем-то” и стал Карден. В 1968 году он продал первую лицензию на изготовление фарфора под своей маркой, Так к середине 1980-х Карден стал одним из самых богатых дизайнеров мира с ежегодным доходом в $10 млн в год, однако изделия под его брендом продавались одновременно и в люксовом бутике, и в дешевом супермаркете. В 1984 году лицензий было 540, в 1995 уже 900, авторитет бренда разрушался и, в конце концов, рухнул окончательно — Pierre Cardin перестал восприниматься модой всерьез. Сам дизайнер, впрочем, не находил в лицензиях ничего дурного. Сейчас у бренда около 600 подписанных лицензий на самые разные товары: от мужских галстуков до кастрюль и матрасов.
ПЛИСЕЦКАЯ
Пьер Карден и балерина Майя Плисецкая познакомились в 1971 году, их представила друг другу художница Надя Леже. Когда дизайнер и балерина беседовали в лобби отеля, Майя Михайловна попросила у Кардена совета, в чем пойти на прием в Париже. Дизайнер отшутился но, отойдя, немедленно позвонил ассистенту. Через час Плисецкая уже примеряла свое первое платье от Кардена, и на приеме произвела своим образом фурор. С 1971 года Плисецкая одевалась практически исключительно в вещи Кардена. Любопытно то, что дизайнер никогда не’ брал оплату за вещи, Майя Михайловна была его музой, вдохновением и лицом бренда. Карден одевал Плисецкую не только в жизни, но и на сцене, создав костюмы для балетов “Вешние воды", “Анна Каренина”, “Чайка”. Во многом благодаря Плисецкой бренд Pierre Cardin был известен в СССР, пожалуй, даже больше Dior и Chanel.
МАКСИМ
Легендарный Парижский ресторан Maxim был важнейшим центром богемной жизни 1900-х, где собирались звезды Прекрасной эпохи, ‘отмечались премьеры слектаклей, богатейшие мужчины мира встречались с известными артистками и гран-кокотками. В двадцатые, тридцатые, пятидесятые годы ресторан оставался одним из лучших заведений Парижа с непременно респектабельной публикой, однако к концу 1970-х его слава погасла и в 1981 году “Максим” выкупил Пьер Карден. Карден провел в здании большие реставрационные работы и отвел один из этажей под музей. Увы, жажда тиражирования Кардена перешла и на ресторан, “Максимы” начали открываться в разных городах мира, и даже в Москве 1990-х был свой “Максим”.
РОССИЯ
С СССР, а после Россией, Кардена связывала не только Плисецкая. В 60-е Кардена вдохновляла советская космическая программа, а с 70-х годов дизайнер смотрел на нашу страну, как на огромный, неодетый и жаждущий моды необъятный рынок. С 1963 года Карден приезжал в СССР.
Регулярно общался с советскими модельерами, дружил с модельером Вячеславом Зайцевым, кокетничал с министром культуры СССР Екатериной Фурцевой, восхищался “Юноной и Авось" и даже устроил легендарному спектаклю гастроли и, конечно, лелеял мысль о том, что его вещи будут продаваться в Союзе. Cardin был самой желанной маркой у фарцовщиков. В 1986 году, на волне перестройки, желание Кардена исполнилось и советские фабрики начали выпускать одежду по французским лекалам и с заветным логотипом, только вот качество было советским и дизайнер просто не мог узнать свои модели, так далеки были выпущенные изделия от их прототипов. Эксперимент с советским производством вскоре прекратили, тем не менее, советские “фирменные” вещи от Кардена были популярны в конце 1980-х. В России 90-х Кардена из умов новых русских вытеснил Джанни Версаче, и хотя на отечественный рынок хлынули лицензионные пиджаки, чайники, носки и наволочки с заветным логотипом Cardin, но к 2000-м и в России ширпотреб под известным именем потерял свой прежний вес.
Интересно? Подписывайтесь — на моем канале вы найдете профессиональные материалы о дизайнерах, брендах, тенденциях, об индустрии моды настоящего и прошлого.
Читайте также:
История Max Mara в 8 фактах