Первоначально последним сегментом Транссиба была Китайско-Восточная железная дорога, которую царь проложил в 1896-1903 годах в полной уверенности, что скоро и земля под ней станет русской. Но проект Желтороссии закрыла русско-японская война, по итогам которой "самураи" получили возможность в любой момент перерезать тонкую нить КВЖД.
В 1907 году царское правительство поставило задачу проложить новую железную дорогу не просто целиком по территории России, а ещё в стороне от пограничного Амура. Ту стройку с трудом каторжан, первым применением грузовых машин и экскаваторов, преодолением вечной мерзлоты и вторжением в великое безлюдье я бы назвал "царским прото-БАМом", растянулась же прокладка без малого 2000 километров путей на без малого 10 лет.
Открывшийся в 1916 году Амурский мост в Хабаровске замкнул Транссиб по территории России, ну а участок, по которому едем сегодня, построен в 1909-13 годах. Он не был самым сложным на Транссибе по рельефу (через Хинган на востоке пришлось бить 7 тоннелей), но именно в этих покатых сопках Транссиб пересекает свой полюс холода и глуши. Опустевшие пятиэтажки ПГТ Уруша (3,3 тыс. жителей) стоят на сваях, вбитых в вечную мерзлоту:
Зимовье Уруша известно с 1904 года, посёлок появился здесь в 1909, а в 1950 получил статус ПГТ - с заменой пары цифр эта история относится почти ко всем станциям от Свободного до Чернышевска. Из советской станционной подсобки в 2004 году сделали церковь Бориса и Глеба у самых путей:
Сам вокзал (2006) стоит чуть дальше, и он здесь довольно оригинален. Свайное строительство каменных зданий осваивала в 1930-х годах первая в мире мерзлотная станция в Сковородино, но большую часть истории Амурской железной дороги её архитектурное лицо определяли деревянные вокзалы. Сносить их понемногу начали с 1980-х годов, к 2020-м извели все до единого, и лишь на паре-тройке станций то, что построили им на замену, хотя бы останавливает взгляд:
Относительно крупные посёлки и хоть чем-то примечательные станции здесь встречают раз в час-полтора. Вот сходят на нет домики Уруши:
И по обе стороны Транссиба вновь смыкается бескрайняя тайга:
Из которой через сотню километров пути появляется навстречу изумлённым пассажирам сам Ерофей Павлович - очередной ПГТ (4,3 тыс. чел.), основанный в 1909 году и получивший этот статус в 1934-м:
Имеется в виду, конечно же, Ерофей Палыч Хабаров - казак-первопроходец, "дальневосточный Ермак", покорявший Приамурье в 1650-е годы. Если бы это название уже не закрепилось за столицей Дальнего Востока в устье Уссури, здесь вполне мог бы стоять утлый посёлок Хабаровск. Самый же логичный вариант назвать станцию по реке не годился - каторжане да зэки явно улыбалась, выходя на берег Урки.
В общем, получился топонимический курьёз, едва ли не единственный в России посёлок, названный даже не именем-фамилией, а именем-отчеством, и вдвойне удивительно, что это не Владимир Ильич. Ну а здешний вокзал (2002-04), архитектор которого явно перепутал сибирских казаков с варягами и ушкуйниками теперь явно самый интересный на всей АмурЖД:
На платформе - типичный для этих станций паровоз-памятник. Правда, если на других станциях были сплошь "лебедянки" да "генералы" 1950-х годов, то здесь более архаичный Эм, построенный в 1933 году на "Красном Сормове", а выпускавшийся различными заводами и вовсе с 1912 года.
На заднем плане - промзона с депо и эффектной дореволюционной водонапоркой, которую я удачнее заснял в 2018 году, впервые возвращаясь с Дальнего Востока:
За вокзалом - небольшой обелиск борцам за власть Советов, столь же типичный для этих мест, где красные партизаны воевали с японскими интервентами:
У вокзала осталось несколько путейских домов - они давно сняты с баланса РЖД, и потому теперь это ветхое жильё, изничтожение которого входит в обязанности района:
Название же главной улицы Ерофей Павловича после площади Клинтона в Приштине, проспекта Буша в Тбилиси и улицы Маккейна в Киеве несколько озадачивает. По той же причине и нагуглить, кто такой этот Байдин, непросто, но рискну предположить, что его имя есть на обелиске с позапрошлого кадра:
На дальнем конце улицы Байдина стоит Петропавловская церковь, по странной иронии освящённая в 2014 году, а вот ближе к вокзалу - ДК, закатанный в сайдинг:
Певроначальное его здание 1920-х годов было куда интереснее, но судя по всему сгорело оно давно - очертания того, что теперь в сайдинге, выдают позднесоветскую бетонную постройку:
На параллельной Политотдельной улице (!) сохранилось общежитие 1930-х годов:
А между ними - кривые сараи, топкая грязь, продолжительные и напряжённые взгляды прохожих, косившихся на меня порой по пять раз:
В перспективах улиц - таёжные сопки:
В которые поезд уходит, как корабль в волны моря, покинув небольшой островок:
Пейзажи Амурской железной дороги, конечно, куда зрелищнее среднерусских нив и плоских степей Западной Сибири, но всё же по меркам Дальнего Востока вполне заурядны. Самая живописная часть Транссиба - скорее, вблизи Байкала или на Урале, а здесь гораздо больше впечатляет пустота.
Где-то за Ерофеем Павловичем поезд покидает бескрайнюю тихую Амурскую область, входя в жестокий Забайкальский край.