Полоска земли длиной примерно десять метров охвачена языками пламени. Порывистый осенний ветер то прибивает пламя к земле, то отпускает его, и тогда оно вновь поднимается, пляшет, рассыпается веселыми искрами, лижет каменный склон. Этот огонь – начало начал, он определяет и историю, и характер Азербайджана.
Полчаса на такси (или на автобусе) из центра города на север – и вот перед нами гигантский хештег #Yanardag, надпись на манер той, что на голливудских холмах. Городские окраины уже иссякли, начинается степь. Сначала нашим взглядам открывается большой амфитеатр, на ступеньках которого, смиренно сложив руки, задумчиво сидит несколько человек. Приблизившись, видим главное: люди смотрят на огонь, выбивающийся из-под земли.
В древние времена на Абшеронском полуострове природного газа было так много, что землю фактически «распирало» изнутри. Не умещаясь в подземных хранилищах, газ выталкивался на поверхность и при контакте с кислородом входящий в его состав метан загорался. «Горящих родников» было так много, что, казалось, горит сама земля.
Во времена Шелкового пути здесь проходили караваны. Путники стали называть эти места «землей огней», заворачивали погреться (и заодно поторговать); об этих огнях упоминал даже Марко Поло. А зороастрийцы потянулись сюда целенаправленно – на эту землю им явно указывал пророк Заратустра. У некоторых источников место выхода вечного огня обложили камнями, превратив в очаг, – так появились атешгяхи, аскетичные храмы огнепоклонников.
По прошествии веков «горящих ручьев» в Азербайджане стало гораздо меньше, но все же они есть в разных уголках страны, и люди разных национальностей, взглядов и вероисповеданий все так же стекаются к ним – помолчать у огня. Атешгяхи тоже сохранились. Некоторые – лишь в виде руин, другие поддерживали веками, третьи были недавно отреставрированы и восстановлены, как крошечный храм на высоте 2200 метров в горах над Хыналыгом.
Самый большой и самый известный атешгях – в Сураханах: те же полчаса на машине от центра города, только в другую сторону. Главный свидетель зороастрийского прошлого, этот храм – шестиугольная форма стен, купола, алтарь – был построен в 1713 году. Над входами в кельи сохранились надписи на древнеперсидском, санскрите, пенджаби, хиндустани и марвари, сделанные паломниками столетия назад.
Говорят, если долго смотреть на это пламя, в его танце можно увидеть картины прошлого. Память земли? Или просто таково свойство огня – безжалостно напоминать о сгорающем времени? Но правда и в том, что, обжигая, он заставляет нас чувствовать себя живыми.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
На холм за Янардагом ведет тропинка – за четверть часа вы дойдете по ней до небольшого, но довольно активного грязевого вулкана: он и бормочет, и плюется довольно высокими фонтанчиками брекчии. Если вы еще не бывали в долине вулканов в Гобустане, он даст вам представление об этом удивительном явлении природы.
Текст: Елена Голованова
Журнал "Баку"
