Своеобразная примета Амурской железной дороги, этого "прото-БАМа" 1910-х годов, завершившего Транссиб на востоке - какое-то немыслимое количество переименований. Так, Белогорск, второй по величине (66 тыс. жителей) город Амурской области у начала ветки в Благовещенск в 120км от него, первоначально был селом Александровским, в 1926 стал городом Александровск-на-Томи, с 1931 назывался Краснопартизанск, с 1936 - Куйбышевка-Восточная, и только в 1957 получил пятое по счёту нынешнее имя.
Нейтральность, обтекаемость, отсутствие чёткой привязки к месту выдаёт военный след: плоские прерии между Зеей и Буреей представляют собой отличную сцену для театра военных действий, и если в таёжном Углегорске (где теперь строится космодром Восточный) сидели ракетчики, то Белогорск стал центром гарнизонов сухопутных войск. А потому и вокзал его отстроили в камне чуть ли не первым на линии - примерно тогда же, в конце 1950-х годов:
На Дальнем Востоке есть своя река Томь. На её берегах в 1860 году крестьяне из Пермской и Вятской губернии основали село Александровское, а напротив в 1903 году разрослась малоросская Бочкарёвка. Поначалу они соперничали, но в итоге Бочкарёвка по сей день стоит за рекой, а город к 1926 году вырос именно из Александровки. О ней напоминает "Телега переселенцев", поставленная в 2010 году на привокзальной площади:
У этой телеги я схватил такси - ехать в Белогорск специально смысла нет, поэтому я предпочёл быстренько осмотреть город во время 45-минутной стоянки поезда. Таксист, толковый седеющий дядька, меня сразу понял, и за поездку в центр, полчаса ожидания и возвращение на поезд мы сторговались на 500 рублей. От вокала до центра - около километра, и меж типичных для этих краёв силикатных пятиэтажек такси выехало на центральную улицу Кирова:
Из окна я заснял на ней давно не работающий цех Белогорской кондитерской фабрики (кадр выше) и сталинку городского суда:
Отсюда уже видна центральная в городе площадь 30 лет Победы, вокруг которой я побегал (иногда в прямом смысле слова) с фотоаппаратом следующие полчаса:
Но даже их мне хватило, чтобы понять, как непохож Белогорск на другие города и веси Амурской железной дороги! Ведь не зря говорят, что "Бог создал Сочи, а чёрт Могочу" или "У чёрта две дачи - Могоча и Магдагачи": вдоль Амурского Транссиба тянутся одни из самых позабытых, неухоженных, криминогенных мест всей страны. Типичный пристанционный городок здесь - это покосившиеся бараки, не знавшие асфальта улицы с рытвинами, убогие магазины и спившийся, остервенелый люд.
Белогорск же опрятен, как Белгород, сравниться с ним в этом отношении может далеко не всякий большой город (Благовещенск, на мой взгляд, поскромнее) и совсем уж единицы среди малых городов. Не могу поручиться, что так благоустроен весь город, но точно гораздо бОльшая его часть, чем главная площадь с окрестностями.
Администрация с кадра выше, судя по названию площади, построена в 1975 году. Другая сторона за улицей Кирова отвечает за исторический центр, Старую (заглядываю в список переименований) Куйбышевку-Восточную, где в 1938 году были построены кинотеатр "Россия" (большую часть постсоветской эпохи - ТЦ "Кристалл") и банк.
У "России" же стоит самая, пожалуй, неожиданная достопримечательность города. Ведь когда в 2015 году я прочёл в новостях, что в Белогорске открылся памятник "Вежливым людям", я ничуть не сомневался, что речь идёт про крымский Белогорск. Конечно, меня удивило, что такая новость пришла не из Севастополя, Симферополя или хотя бы Керчи - бывший Карасубазар, который я посетил в 2014-м, но так и не выложил, запомнился мне захолустьем, где связать такое можно было разве что с попыткой выслужиться перед новой властью.
Адрес памятника я гуглил долго, и далеко не сразу понял, что речь про совсем другой Белогорск. Сам сюжет его не отсылает в Крымнаш напрямую - на знаменитой картинке "Спасибо за то, что я больше не кит" котик льнёт к сапогу солдата. Но видимо это намёк, откуда именно "вежливые люди" прибыли на Крымскую весну.
В сквере за Вежливым человеком - храм иконы Божье Матери "Всецарица" (2003), ещё не успевший стать большим и златоглавым:
А вот его колокольня строилась как часть мемориала в 2014 году. Причём мемориал тут не Великой Отечественной, а всей Второй Мировой войны с её дальневосточными боями.
Но советско-японские войны были не столь масштабны, Великая Отечественная - слишком уж далека, а религиозностью дальневосточники не славились ещё с переселенческих времён. Так что посиделкам молодёжи среди плит с эпитафиями удивляться не приходится:
С другой стороны от "России" проходит Аллея Героев, которые здесь запечатлены не бюстами, а звзёдами. Она упирается в памятник (1962) дюжему хлопцу явно малоросских кровей...
...склонившемуся над крупнейшей в Амурской области братской могилой. Здешние "погибшие за установление советской власти" - это в первую очередь жертвы японской интервенции 1918-20 годов, и что интересно, поначалу на месте будённовки над их могилой был крест. Тут стоит сказать, что в Первой Мировой японцы были одной из самых симпатичных и благородных сторон, а клеймо прирождённых садистов заработали уже скорее в 1930-е годы.
Поэтому совсем не удивляет миф об Амурской Хатыни - селе Ивановка, якобы сожжённом вместе с двумя сотнями жителей за укрывательство партизан. На самом деле население Ивановки уже тогда превышало 3,5 тыс. человек, а бой с партизанами хоть и действительно не обошёлся без случайных жертв, но из 231 погибших 215 (включая 7 китайцев) были мужчины, что не очень-то похоже на избиение беззащитных.
Достоверно известно, что 36 оборонявшихся в деревне укрылись в амбаре и действительно были сожжены вместе с ним. Командовал той операцией Ямадо Отодза, в 1945 году стоявший во главе Квантунской армии. Японцы же в постсоветское время приезжали в Ивановку и даже поставили памятник погибшим мирным жителям - кажется, единственный случай их покаяния перед другими народами за былую вражду.
За сквером проходит Набережная улица, от берега, впрочем, отделённая ещё одним кварталом с куда более типичным для этих краёв лабиринтом грязных рыхлых улиц. Тем не менее, квартал этот - не что иное, как уголок Александровского:
Сквозь который можно выйти к остаткам причала на том месте, где в 1860 году высадились переселенцы, ехавшие с Камы и Вятки по Большому Сибирскому тракту, сплавлявшиеся по Ингоде, Шилке и Амуру да поднимавшиеся по Зее и Томи в надежде на лучшую жизнь.
Дальневосточная Томь в два раза по длине (433км) и 10 раз по полноводности (103 м³/с) уступает своей сибирской тёзке. Выбравшись из заколуков Александровки, продолжить речную тему я сбегал на пару кварталов за площадь по улице Кирова. Здесь расположен Белогорский краеведческий музей, основанный в 1964 году и в 1985-м переехавший в новое здание.
В 2010 году рядом с ним поставили памятник не абы кому, а амурскому ротану - эта сорная рыба, подводная крыса, способная выжить хоть в луже, встречается теперь чуть ли не по всем умеренным широтам Евразии, однако родиной её был именно Амур. Ну а так как ротан плодовит и вкусен, он спасал селян амурских прерий от голода в самые разные времена.
-Пожарника-то нашего видели? - спросил довольный таксист, когда я вновь прибежал к машине.
-Не, не видел. А что это? - подумал я, поняв, что видимо упустил ещё один памятник.
-Да рыба такая! Забыл, как у вас её называют...
А вот я теперь знаю, как ротана называют здесь.
Объехав площадь, мы вырулили на улицу Ленина, проходящую между улицей Кирова и Транссибом. С площади видны одинокие ворота, которые я было принял за проходную снесённого завода, а оказалось - это арка зачахшего парка имени Дзержинского, который обещают возродить в 2022 году. При взгляде на остальной город в это даже верится...
Рядом с парком - пара новостроек: Центр культурного развития им. Валерия Приёмыхова (2017), в котором я напрасно заподозрил усайдингованный конструктивизм...
...и детская школа искусств, по проекту ученицы которой Ирины Лесниковой был сделан Железный Ротан.
Успев на вокзал, я запрыгнул в ближайший вагон и до своего вагона дошёл по составу, когда он не только тронулся, но и набрал порядочную скорость. И вроде с Китаем мы снова "братья навек", но из вагонных окон, проезжая Белогорск, по-прежнему видишь множество воинских частей, комендатур, военной техники, солдат в камуфляже - хотя по словам тех, кто бывал здесь давно, осталась дай бог треть от былой мощи.
Местные так же поглядывают за Амур недоверчиво, и поговаривают, что договор об отведении войск от границы китайцы поняли так, что надо просто переоформить все стомилльонов танков и их личный состав на пограничников. Военных я, конечно, не снимал, предпочитая станционные постройки, так же тянущиеся через весь город от края до края.
На востоке тут находится товарная станция Белогорск-2, на западе - пассажирская Белогорск-1, между ними отделяется ветка на Благовещенск. Но исторический центр этой промзоны - от вокзала до моста через Томь: здесь есть и депо в явно старых корпусах, и провоз-памятник. Это "генерал" П36 из последнего поколения советских паровозов - появление таких машин на Забайкальской железной дороге улучшило её пропускную способность не хуже иных реконструкций. Паровоз построен в 1955 году в Коломне, до 1983 работал между Белогорском и Чернышевском, а здесь стоит с 1987 года. Вроде бы есть план снять его под ретро-поезда:
Пересекая Томь, уезжаем из Белогорска...
