То, что выходило из рук этого мастера, было произведением искусства. Недаром его прозвали "Фрагонаром обуви"! Туфельки, созданные в XX веке, были столь же изящны, сколь и картины XVIII века. И наряды от множества знаменитых дизайнеров выглядели бы незавершёнными, если бы не его обувь...
Роже Вивье родился в Париже, в 1913. В тринадцать лет он устроился работать на обувную фабрику, что и определило впоследствии выбор профессии. Однако, когда у него появилась возможность учиться в Школе изящных искусств, он выбрал... скульптуру! Парадоксальным образом две вроде бы далёкие области смогли, благодаря его фантазии и мастерству, в единое целое, и недаром он нередко говорил об обуви, как о скульптуре.
Своё собственное ателье он смог открыть в 1937. Почти сразу он начал создавать обувь для экстравагантного дизайнера Эльзы Скьяпарелли. Это поспособствовало тому, что на его талант обратили внимание и другие. Однако далее последовал призыв на военную службу, возращение, отъезд в США... Словом, обратно в Париж он вернулся только в 1947.
Поначалу Вивье не был связан особыми обязательствами ни с одним домом мод, и предпочитал работать, как свободный художник – благо, заказчиков у него хватало. Так, когда в 1953 короновалась Елизавета II, Вивье сделал для неё потрясающей красоты туфельки. И тогда же он начал сотрудничество с Кристианом Диором.
А в 1963 он, наконец, открыл собственный магазин в Париже. Едва ли не все парижские дома Высокой моды прибегали к его помощи - ведь обувь от Вивье идеально дополняла их наряды!
Стиль "нью лук" с его пышными, или, наоборот, узкими юбками подчёркивал щиколотки и обувь, которая должна была быть столь же безупречной, сколь и весь остальной наряд. Вивье справлялся с этим блестяще. Шёлк и бархат, атлас и кожа, гладкие и узорчатые, вышивка и бисер, стразы и вышивка, меха и кружево – туфельки от Вивье были не хуже тех, что носили принцессы в сказках, и недаром их приравнивали к драгоценным изделиям фирмы Фаберже. Однако дело было не только в материалах.
Он черпал вдохновение в минувших эпохах – в изяществе эпохе рококо и строгости викторианской эпохи, в экзотике Китая и Африки. Он изучал прошлое, экспериментировал, и придавал этому новый облик.
Вивье активно экспериментировал с формой, в частности, с формой каблука. Тот мог быть сильно сдвинут к центру стопы, визуально уменьшая ногу, или настолько сильно скошен, что создавалось впечатление, что он вот-вот подломится; он мог иметь "талию", как во времена Людовика XV, или становиться платформой, как в национальной китайской обуви; он мог иметь форму запятой... Вивье поспособствовал тому, что тонкий каблук, "шпилька", стал оружием соблазна, доступным любой женщине.
Вивье был одновременно дизайнером, инженером, скульптором и архитектором, и плоды его трудов были безупречны до последней, самой крохотной детали. Он царствовал в "золотую эпоху" 1950-х, но и потом его работы оказались не менее востребованными.
Он ушёл из жизни в 1998, будучи прославленным мастером, чьи работы хранятся в знаменитых музеях. Маноло Бланик, чей талант в этой области также неоспорим, однажды сказал: "Работы Вивье пытаются копировать, но такого сочетания техники исполнения и дизайна, как у него, вы не найдёте нигде..."
P.S. Подписывайтесь на мой канал по истории моды и костюма! И... чем больше лайков и перепостов, тем больше статей! А если хотите поддержать автора и узнать больше - вам сюда: https://www.patreon.com/fashionhistory
