Ближайший к Албазино город - Сковородино Амурской области в 700 километрах от Благовещенска и 900 от Читы. Правда, на Транссибе, но график поездов в этой глухой его части таков, что съездить в Албазино без ночёвки в селе или городе не получится. Теоретически, пару раз в неделю туда ходит автобус: из Сковородино он отправляется вечером, но в Албазино можно переночевать в паломническом доме.
Я же решил совершить поездку одним днём, и конечно, воспользовался автостопом, который осложнялся крепчавшим час от часа долгим проливным дождём. На такси по Сковородино я доехал до начала грунтовой дороги в Джалинду - посёлок на амурском берегу, в погранзоне, для въезда в которую сейчас гражданам России достаточно паспорта. В два прыжка добрался и туда, и первым делом зашёл в магазин поузнавать, не ездит ли тут кто-то в Албазино. Продавщицы переполошились, потребовали представиться и в общем явно понимали - шпиЁн.
Полчаса простояв под дождём у выезда на Албазино, я понял, что на попутку рассчитывать не стоит. Рядом двое мужиков починяли машину, я спросил, не отвезут ли они меня за деньги. Начав разговор вопросом "А ты что ещё за студент лучезарный?!", закончили мы вполне искренним интересом и готовностью по-быстрому сгонять эти 20 километров. Сторговавшись на 800 рублей, по прибытии в Албазино водитель взял 500, а тут и распогоживаться стало...
Я купил билет в музей, но первым делом, пока не налетел новый ливень, вышел на берег Амура пофотографировать речной пейзаж. Затем осмотрел наружную экспозицию старых казачьих домов, а буквально в дверях основного здания музея был задержан пограничниками, которые заметили мою фотоактивность со своих камер. Они были ко мне вполне дружелюбны, даже накормили в офицерской столовой, и обещали, что после всех формальностей отвезут обратно в музей.
Но обещание сдержать помешало начальство, после пары часов ожидания в комендатуре распорядившиеся депортировать поганца за пределы погранзоны, и ладно хоть это решило вопрос возвращения в Сковородино. Пограничники извинились, но добавили, что "погоны никому не жмут". По дороге в Джалинду они рассказывали мне о том, что погранзона есть погранзона, и по прибытии мне следовало им позвонить да согласовать маршрут - и они бы меня сами довезли в Албазино и конкретно ткнули пальцем, что снимать, что не снимать.
Часть фотографий пограничники мне удалили, но что-то я успел вновь заснять прямо с машины, на которой меня везли. Например, китайский посёлок Синъянь (1 тыс. жителей) с цветастыми пятиэтажками у самого Амура мне пришлось убрать, а вот баки на китайской станции пущенного в 2018 году нефтепровода ВСТО (Восточная Сибирь - Тихий океан) буквально нависают над дорогой из Албазина в Джалинду.
О древних народах, населявших эту в общем благодатную землю, у меня есть отдельный пост. Как и о героической обороне Албазинского острога в 17 веке, по итогам которой за Россией осталось Забайкалье, а вот Приамурье пришлось отдать. Ссылки на эти рассказы будут в конце поста, а пока расскажу о том, что можно увидеть в Албазино ныне.
Амур в районе Джалинды ещё верхний, то есть не успевший принять Зею, Бурею, Сунгари и Уссури. Но и без них это мощная река с просторным руслом (тут до Китая 450м), быстрым течением и высоким левым берегом. На этом берегу в 1651 году Хабаров разорил стойбище Якса, "столицу" местных эвенков. Отсюда родом был вождь Дулан Бомбогор, в 1638-40 годах возглавивший сопротивление китайской (корректнее говоря - маньчжурской) экспансии. Но название устоялось по имени последнего князька Албазы, разрушенное стойбище которого и заняли беглые казаки в 1665-м.
Однако позже они получили прощение, а затем государевы люди прибыли сюда. Последний Албазинский острог 1680-х годов представлял собой уже не деревянный тын с башнями, а крепость европейского типа, усиленную "быками" (дерево-земляными бастионами) для защиты от тяжёлой "ломовой" артиллерии маньчжур. Он выдержал осаду, но был снесён по условиям Нерчинского договора в 1689 году. От острога остался квадрат валов на почти отвесном берегу Амура. На валу у реки вместо частокола - пограничное заграждение:
Здесь регулярно работают археологи, нашедшие большинство экспонатов музея... и братскую могилу, над которой в 2015 году, после торжественного перезахоронения, поставили часовню:
В те странные века время работало на Россию: к 1850-м годам сломленный опиумными войнами Китай на глазах разглагался. В 1849 Геннадий Невельской самовольно основал крепость в устье Амура, а в Иркутск прибыл новый генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьёв - впоследствии Муравьёв-Амурский, "Пётр I Дальнего Востока".
В 1854 году он выделил из сибирских казаков Забайкальское казачье войско, первой миссией которого стали Амурские сплавы, сочетавшие элементы посольств, научных экспедиций и колониальных захватов. В 1854-58 годах на Амуре появились десятки станиц, из которых выросли, например, Хабаровск и Благовещенск, а поселенцы их образовали новое Амурское казачье войско. Три сплава из 4 возглавил лично Муравьёв, в 1858 году подписавший с китайскими чиновниками Айгунский договор о границах по Амуру и Уссури.
Албазин был возрождён уже в первом сплаве в 1854 году, и к началу ХХ века представлял собой неброское, но крепкое сибирское село:
Теперь здесь глухомань - лесхозы разрушены, а население сократилось с 1200 до 300 жителей.
Даже старых изб остались единицы:
Одна из них стоит над Самсоновским спуском, по которому сюда взошёл цесаревич Николай во время Азиатского вояжа. Но я не нашёл её из-за инцидента с пограничниками.
Троицкая станичная церковь разрушена давно:
И место её отмечает крест у самой околицы, брёвна для которого взяты из дома-ровесника Цесаревича Алексея (1904):
Новая церковь Албазинской иконы Божьей матери какого-то очень западнорусского вида стоит на краю острога. Её в 1997 году построили на свои сбережения местные пенсионеры из старых казаков Надежда и Михаил Ивановы:
Что же до посвящения, то Албазинская икона "И слово плоть бысть" ("И слово воплотилось"), разновидность Богоматери Оранты - главная святыня Приамурья. Её привёз сюда Никифор Черниговский, убивший Лаврентия Обухова на Киренге у редкого в Сибири монастыря, который заодно ограбил. Что удивительно, икона пережила не только осады Албазина, но и советскую эпоху, и ныне хранится в Благовещенске. Здесь же актуальнее памятник жертвам репрессий - расказачивание и раскулачивание прокатились по селению не лучше маньчжурской орды.
Государство же вспомнило о славном прошлом Албазина в 2011 году - тогда на городище пришла ежегодная экспедиция, а музей, к которому мимо церкви выводит тропка, получил новое деревянное здание:
Сам музей действует с 1974 года:
Внутри он современный, тёплый и уютный, но я не успел там снять ни единого кадра. Во дворе его стоит целый небольшой скансен, с которого я удачно решил начать. Сбоку - сплошь реплики, в том числе слева станок для подковки лошадей:
Труба снаружи отличает кузницу...
...от чёрной бани:
Крайняя в ряду - завозня с сельхозинвентарём, двуколкой и примитивными станками, в том числе для шкур:
Ближе к выходу на главную сельскую улицу - аутентичная усадьба казака (1901):
На стене амбара - старые наличники:
А внутри - экспозиция всего на свете, что удалось насобирать Дорохиной и её последователям в албазинских домах:
Самовары, весовые гири, пилы и рубанки, охотничьи ловушки, сундуки, чучела животных да пушка для исторических фестивалей - весь мир сельской сибирской глуши:
Дом казака и последствия ливня:
Внутри - добротные, очень живые интерьеры:
Ведь окна избы глядят на родное село, а за порядком присматривают те, кто в таких интерьерах вырос:
Прошлый и два следующих кадра - одна комната:
Это - уже другая, и по ней видно, как зажиточен был тогдашний амурский казак:
Здесь привлекает взгляд картина с плотом Амурского сплава да расшитое иероглифами знамя, подаренное китайцами в 1958 году. Официально - за помощь в борьбе с наводнением.
Сами казаки на большой фотографии.
А вот фотографий основной экспозиции не будет - как уже говорилось в начале поста, "на новых берегах Амура часовые родины стоят" да бдят, чтобы всякие заезжие туристы с этих берегов не фотографировали.
См. также:
Дауры, дючеры, солоны, манегры... Кто жил в Приамурье до русских?
Албазинский острог и его предшественники. Как Россия проиграла Китаю битву за Дальний Восток?