Сокращается путь до пиковой точки трека - перевала Торонг-Ла.
Из Ладара (Churi Ledar), 4200м - в Хай Кэмп (High Camp), 4870м.
Дистанция - 7км, набор высоты 670м.
Выход 08:00 am, прибытие 01:30 pm.
Путь до Торонг-Педи
Началась дорога, когда радуешься, что у тебя за спиной огромный рюкзак!) В моем случае он весил 7-8кг в зависимости от того, верхняя одежда на мне или в нём. Оптимальный рекомендуемый вес до 10 кг.
Рюкзак - ваш портативный обогреватель - вы тратите больше усилий на дополнительную ношу веса и быстрее греетесь, плюс спина защищена от ветра.
Видео с рюкзаком, которое поймут все путешественники
Отмечу, что на дороге до Торонг-Педи сконцентрированы зоны микро-опасностей - узкие тропы на краю обрывов, скользкие места из-за заледенелой воды (днем она оттаивает и делает грязь), неустойчивые доски для перехода вместо мостов.
Кошки (ледоступы/шипы) рекомендую держать в ручной доступности - с ними будет явно проще и безопаснее.
У меня таковых не было в экипировке, поэтому на крутых участках двигалась медленно. На переходах подбешивала этим других туристов, ну что ж поделать - моя безопасность мне важнее.
На подходе к Торонг-Педи будет длинная зона каменистых оползней. Встречаются указатели "Don,t stop! Warning!" - оповещающие туристов не стоять на одном месте, чтобы не прилетело камнем по голове.
Там где указателей нет, тоже прилетает. Поэтому здесь отдыхать некогда, чеши вперед, пока можешь.
Честно говоря, было страшновато. Сложно идти без шипов быстро и не падать, а мелкие камушки, бьющие по плечам, только подогревают тревожность. В голове постоянно мелькают сценарии апокалипсисов - "а что, если эта гора сейчас обвалится..."
Тем не менее, быстрым темпом и боевым настроем к 11:00 am была уже в Торонг-Педи (Thorong Phedi), 4500м. Многие остаются здесь на ночевку и в ночь начинают восхождение на Торонг-Ла, минуя остановку в Хай Кэмпе. Обычно выходят в 03:00/04:00 am, чтобы до 12:00 pm добраться до вершины.
Был ясный день и мы решили дойти до Хай Кэмпа сегодня, чтобы сократить себе дистанцию в день основного восхождения.
Подъем до Хай Кэмпа
Из Торонг-Педи до лагеря Хай Кэмп дистанция всего около 2 км с набором высоты 400м. И это самый резкий уклон за весь трек - на прохождение потратили около 2х часов.
80% склона видно, стоя у подножия, и кажется - так близко, 40 минут и будем наверху. Но нет.
На высоте почти 5 000м постоянная одышка, быстро передвигать ноги тяжелее, тело становится ватным. Снежная Z-образная тропа тянется бесконечно вверх.
Моя личная рекомендация - выкинуть все ожидания об окончании дороги. За каждым утесом я надеялась увидеть хоть контуры домиков Хай Кэмпа чтобы взбодриться. Но каждый раз видела лишь следующий утес-подъем.
Даже когда вы увидите заветные каменные домики лагеря, вас ждет еще один крутой подъем - на финалочку. Поэтому лучше включить "режим машины", сосредоточиться на дыхании и идти, не останавливаясь, пока не дойдете прямо до двери первого дома.
Признаюсь, у меня была дополнительная мотивация идти вверх без остановок и жалости к себе.
Причина чтобы идти
Дело в том, что минут за 40 до нашего прибытия в Торонг-Педи, свое восхождение к Хай Кэмпу начала большая группа инвалидов. Это толпа в 70 человек - около 15 человек с ограниченными возможностями, остальные - сопровождающие и местные портеры (носильщики).
Каждый из инвалидов находился в специальных носилках с колесами, которые поднимали 3-4 человека. Все довозчики синхронно (с криком "One, two, three!!!") передвигались короткими участками, что получалось, конечно, очень медленно.
Огромный караван людей, обвешенных баулами, лошади, груженные кислородными баллонами и инвалидными колясками. Эта процессия явно выделялась в гималайском пейзаже.
Идти за этой группой - значило потратить на подъем весь день, замерзнуть и точно остаться ночевать в общей кухне (тк на такое количество человек в Хай Кэмпе точно не хватит мест). Думаю те, кто шли за этой группой весь трек, постоянно испытывали проблемы с жильем. Такая нетипично многочисленная группа заселяла все места в деревнях.
Не смотря на то, что многие туристы решили остаться в Торонг-Педи переждать эту компанию, мы двинули наверх. Нагнали караван спустя 20-30 минут и случился момент истины.
Караван остановился на очередной передых в минуту - вот он, наш шанс обогнать их!!! Если идти не по протоптанной дороге, по которой все двигаются, а срезать напрямую по камням, то вполне реалистично добраться до Хай Кэмпа быстрее группы. Решено, погнали!
Азарт конкуренции неплохо подстегнул мою активность - я втопила по камням вверх, только успевая страховать себя палками от падений.
Через какое-то время я сильно вырвалась и мы с моим путником оказались далеко друг от друга. Договорившись жестами и криками, решили, что тот, у кого есть силы, использует их и идет вверх забить жилье. Подогревая себя теперь еще и ответственностью за обоих, я пошагала вперед.
Было множество моментов, когда казалось, что тело уже неуправляемо, хотелось упасть и умереть на месте - пофиг. Нехватка кислорода (высота 5000м+) сильно изматывала мозг - стало трудно контролировать эмоции. "Раздражение и злость" резко сменялись "нытьем и жалостью к себе" и так по 100 раз в минуту.
Помогала сосредоточенность на дыхании и контроль за безопасным положением колен во время заступа (колено над голеностопом под углом 90°). Дыши и шагай, дыши и шагай - настоящая медитация.
И, конечно, люди - помогают лица людей. Сильно вырвавшись вперед, я оказалась на подъеме одна, людей за склоном не видно. И тут - два непальца портера отдыхают на рюкзаках туристов, покуривая вразвалочку (местные трудяги забегают вверх с вещами заказчика и после ждут пока тот доковыляет).
-Намастее!
-Намастее!
-Ве а ю фромь? А ю нид хелпь?
-Ноу, фэнк ю (отказываюсь я, не останавливая свой ход)
-Крэйзи рашн машинь!!) (смеются и улыбаются мне в след непальцы)
С мыслью, что я "крэйзи рашн машинь", смогла дойти наверх и забить нам комнату для ночевки. Т.к. банда из 70ти человек забронила все места, оставалось только две лачуги (вообще в Непале нет понятия "бронь", исключение было только ради этой группы).
Мой спутник прибыл через 40 минут. Мне на подъем понадобилось около 2х часов. Команда инвалидов потратила на подъем суммарно около 8ми часов.
Проживание в Хай Кэмпе
Собственно, лагерь Хай Кэмп (High Camp) - это один высокогорный гест монополист на 25 комнат или около того. Пять отдельных строений для жилья, один уличный туалет с колонкой рядом, один дом - кухня и столовая. На фото выше маленький домик в центре - это и есть туалет.
Видеоосмотр всего Хай Кэмпа за 10 секунд
Дома, конечно же, без отопления. Днем пока солнечно - терпимо, ночью в октябре опускается до -18/-20 °С и уже брррр. По вечерам в общей столовой разгоняют буржуйку и все набиваются в эту единственную теплую комнату.
Вода только в общей уличной колонке. После ночи всё замерзает - умыться или попить не выйдет, как и смыть за собой в туалете.
Мы жили в каменном доме на 4 комнаты, который находился чуть ниже по склону от кухни и туалета. Поэтому каждый раз, когда хотелось что-то взять из вещей в комнате, думали по 100 раз - а точно ли это нужно? Т.к. даже такой маленький спуск на высоте 4900м давался с усилиями и одышкой.
Стоимость комнаты с двумя кроватями и двумя одеялами 1000 NPR. Это единственный гест, где просят всё оплачивать сразу - и питание, и жилье (обычно в деревнях оплата на выезде всех услуг за раз).
Это связано с бешеной текучкой туристов - все начинают восхождение в разное время и пребывают в Хай Кэмп тоже. Работа у хозяев круглосуточно, гест никогда не спит. Вообще.
Собственно здесь вообще никто не спит!) Организм трудно засыпает и постоянно будит тебя из-за нехватки кислорода - "давай вставай, надо выживать!"
Для бодрячков рядом с лагерем смотровая площадка - подъем еще на 50-70м. Виды там такие же, как с любой точки лагеря. Туда ходят больше для физнагрузки, чтобы быстрее шла акклиматизация.
Видео с вершины смотровой площадки Хай Кэмпа
Или развлечения ради!) Группа китайцев как дети резвились, съезжая со снежной горы. Люди впервые увидели столько снега! А мне что, я с Урала, мне б наоборот в тепле посидеть. Что я и сделала, заказав себе побольше горячей еды и чая.
Питание в Хай Кэмпе
Цены на кухню выше, чем везде до этого. Честно говоря, я вообще не понимаю, какими усилиями местные затаскивают на эту чертову высоту всю провизию и другие предметы хознужд.
Меню по составу типичное, в сокращенной версии непальской кухни. Прикрепляю фото, цены в NPR.
Целая страница - паста, спагетти, макароны и еще на следующей - жаренная или вареная лапша (noodle). Всё логично - в верхний лагерь несут то, что меньше всего портится и сытно кормит.
Конечно же, рис и картошка во всех вариациях с консервами - грибы, тунец, томатный соус. Много положительных отзывов словила картошка рости (тертый картофель, жаренный как блин, с сыром или другими добавками).
Мы заказали жаренную китайскую лапшу (Chowmein) с овощами и яйцом (скрэмбл из яйца). Овощи здесь это - морковь, лук и немного чего-то капустного. В деревнях ниже - разноцветных овощей в тарелке гораздо больше. Зато здесь подали с ложкой и вилкой, как в рэсторанэ!)
Такая поляна вместе с двумя кружками черного чая - 1700 NPR (900 рублей). Приятный бонус - здесь большие кружки для напитков и большинство из них термоустойчивые. Это очень приятный бонус в холодном Хай Кэмпе!)
То, что вы видите на фото - я съела одна. У меня на высоте проснулся дикий аппетит, в то время как у моего партнера он полностью пропал из-за горной болезни. Про горняжку расскажу отдельной статьей.
По фото в принципе видно - кто съел двойную порцию лапши, а кому не окей. Спойлер - со всеми всё было хорошо, все смогли дойти до вершины.
Об атмосфере высокогорного Хай Кэмпа продолжу в следующей статье. Слишком уж он отличающийся от всех лагерей, чтобы рассказывать о нем только в одном тексте. Намасте.