Скажу прямо - я терпеть не могу коммерческие экскурсии, так как своим ходом почти всегда могу увидеть больше, а заплатить меньше. Но из любого правила есть исключения, и почему бы не воспользоваться экскурсией, если вдруг она оказывается самым экономичным вариантом по сумме денег, времени и сил? Здесь - именно такой случай... От Хужира до мыса Хобой 45 километров, большей частью вдоль накатанных теми же экскурсиями грунтовок.
За каждую палатко-ночь надо выложить по 100 рублей Прибайкальскому национальному парку, егери которого - бдят! То есть всё это превращается в поход на 5-7 дней, где за одну бюрократию придётся отдать не менее 650-850 рублей (ещё 150 - разовый пропуск), а в походе ведь и что-то кушать надо... Не слишком перспективным выглядит и автостоп (на который всё равно придётся обзавестись пропусками) - как уже говорилось, живёт на Северном Ольхоне дай бог полсотни человек, которым нет резона ездить дальше своих деревенек. Можно, конечно, понадеяться на автотуристов-одиночек, но приехать в высокий сезон - это самый простой и надёжный способ разочароваться Ольхоном, а в межсезонье такие туристы бывают здесь не каждый день.
Добавьте сюда ещё и то, что маршрут экскурсии минует несколько участков сурового бездорожья с глубокими колеями между сосновых корней, где пройдёт далеко не любая машина - Ольхон вовсе не спроста сделался "царством буханок"! Экскурсии из Хужира на этих "буханках" с дюжими бурятами за рулём поставлены на поток, у них стандартные маршруты и стандартная, год от года растущая цена, осенью 2020-го составлявшая 1500 рублей с человека.
И в августе дощатые парковки у мысов напоминают лотки булочной, не говоря уж о том, что и пейзаж в это время испорчен то смогом лесных пожаров, то знойной дымкой на воде. В общем, ездить на Северный Ольхон я советую только в межсезонье, когда туристов на острове почти нет, воздух принимает хрустальную прозрачность, а золотые травы и лиственницы да синева моря, неба и гор слагают совершенно рериховские пейзажи.
"Буханку" я нашёл через турбазу и там же оплатил. Всего в то октябрьское утро из Хужира на север ушло пять машин - три "буханки" и высокая "газель", все с неполной загрузкой (видимо, водители договариваются распределять пассажиров поравну), а также легковушка, причём даже не джип. Распределиться по маршруту они сумели так, чтобы не слагать караван, а пересекаться на основных достопримечательностях лишь по прибытии. Компания в салоне подобралась приятная своей нейтральностью и интровертивностью - никто никому не мешал, не шумел зазря и не запомнился друг другу, все ехали молча любоваться красотой. Выделялись на общем фоне лишь мы с пернатой Олей и одинокий мужик в чёрных очках в компании шикарного кобеля немецкой овчарки.
Экскурсия должна была стартовать в 9, но какие-то накладки с пропуском нацпарка (включённого в стоимость) задержали нас минут на 40. Вот остались позади первые пункты - Харанцы без ярких особенностей, но с яркими видами и Песчанка с руинами сталинского лагеря среди сыпучих дюн. За Песчанкой наступила полоса лесов, которые я уже не раз называл "мезозойскими" - голосеменные и почти лишенные травы, они растут прямо из песка и ковра своей опавшей хвои, словно эволюция ещё не создала траву. В лесах и самые тяжёлые дороги, которые может и можно одолеть на пузотёрке, но только умеючи.
Потом и леса расступаются, сменяясь лугами, где нацпарку назло пасутся кони и народ косит траву. По краям луга отвесно обрываются в Малое море:
На карте Священный остров напоминает мне толстую гусеницу бражника с жвалами мысов у Ольхонских ворот и характерным хвостом-рогом. Рог этот вдаётся буквально в середину Байкала, и главная цель хужирских экскурсий - треугольник мысов у острия.
Со стороны Малого моря, третьим пунктом экскурсии и первым пунктом этого поста встречает мыс Саган-Хушун:
Сложенный мрамором, в переводе с бурятского это попросту Белый мыс:
А в обиходе - Три Богатыря или Три Брата:
Поправочка - Три Брата и Сестра: мыс состоит из двух мощных скал, разделённых ложбиной.
Адын очень грустный лэгэнда гласит, что все четверо были детьми шамана, и девушка влюбилась в простого рыбака, может даже чужестранца, а сыновья, обернувшись орлами, помчались в погоню за ней. Но встретившись на высоком берегу, молодёжь сошлась на том, что батя вкрай уже охренел, а девушка пускай бежит, к кому бежала. Батя, однако, всё слышал и за это превратил непутёвых потомков в белые камни.
По ложбине можно спуститься - час стоянки на мысу это позволяет, но так сделать догадались только мы одни.
Только отсюда видно, как мыс уходит в прозрачную воду Байкала. Внизу там вроде бы есть грот, где зимой намерзают гирлянды сосулек, да и лучшие виды Белого мыса открываются именно со льда.
Летом же отдельно впечатляет сочетание белых камней с буйной зеленью:
Будь то сосны на обрывах или целые подушки мха:
Но - пора двигаться дальше, за следующий мыс Хара-Ундэр:
Из-за которого выглядывает мыс Хобой, в переводе с бурятского Клык, северная оконечность Ольхона. На кадре выше, приглядевшись, можно различить хребты с двух сторон и уходящую на север перспективу Большого Байкала. Слева - ставший за прошлые посты привычным задним планом Приморский хребет (1728м), справа - полуостров Святой Нос (сам высотой до 1878м) и за ним Баргузинский хребет (2841м) на восточном берегу Байкала. До них около 100 километров, а вот до Хобоя - лишь 4,5 километра:
Приморский хребет относительно Байкала примерно вдвое ниже Баргузинского, но расстояние как бы уравнивает их. Здесь, перпендикулярно нашему взгляду, лежит широчайшее место Славного моря - порядка 90 километров от Онгурёна слева до Баргузинского залива справа. Интересно, при этом, что глубина тут не так-то велика - Ольхон продолжает подводный Академический хребет, до недавнего по геологическим меркам времени (8-9 миллионов лет) вместе с островом и Святым носом слагавший северный берег Байкала.
Вот только Байкал - он ведь даже не море, а зарождающийся меж тектонических плит океан, и за эти миллионы лет разросся вдвое. На другом своём конце Академический хребет выглядывает из воды Ушканьими островами, представляющий собой Нерпичий Город - теоретически, они даже виднеются в дымке. Ну а Хобой больше всего впечатляет тем, что находится буквально в середине Байкала, и лишь хрустальными осенними днями это можно оценить во всей красе:
К тому же - без столпотворения: по тропам между лиственниц и деревянному настилу над обрывами, как рассказывал нам водитель, в августе приходится идти в плотной толпе.
Здешний очэнь грустный лэгэнда повествует о некой молодой бурятке, жене воина, которому тенгрии (небесные боги) за особые заслуги даровали роскошный дворец. В камень она обращена была не за неверность, как напрашивается логически, а за зависть, ну а подтекст этой легенды в том, что с некоторых точек на воде Хобой напоминает силуэт лежащей женщины. Сверху, впрочем, об этом догадаться трудно:
Хобойский Клык же вблизи оказывается скорее гигантским резцом:
Обратите внимание на тень - в окрестных скалах множество сквозных отверстий. Самое крупное из них если не называется Дверью в Байкал, то дарю этот оборот местным гидам, только с условием самостоятельно придумать ишо адын очэн грустный лэгэнда:
Впечатляет и вид с Хобоя в обратную сторону, на расходящийся двумя берегами Ольхон. Справа, за Дверью в Байкал на кадре выше - знакомый нам Хара-Ундэр, скрывающий Саган-Хушун, а слева виден Шунтэ-Левый, до которого всего 2,5 километра. Впрочем, о том, что это один из красивейших ольхонских мысов, издали и не догадаться:
Больше впечатляют скалистые обрывы над короткой байкальской волной:
Какой они высоты? Может 100 метров, может все 200... Эти скалы тоже впечатляюще смотрятся со льда, а сам Хобой известен своим многократным эхо.
Над мысом - одинокий сэргэ (ритуальная коновязь). Ещё несколько коряг с хадаками (цветными лентами) видны на опушках лиственничного леса у основания мыса.
За лесом - беседки и туалет типа "сортир", коими инфраструктура на всём маршруте и исчерпывается. В беседках водитель, он же гид, оказался ещё и поваром, быстренько соорудив нам на горелке уху из консервов. Конечно пояснив, что иногда туристам везёт больше и в Песчанке его ждёт знакомый браконьер с омулями.