АККУМУЛЯТОРЫ. ОТ ПРОШЛОГО ВЕКА И ДО НАШИХ ДНЕЙ.

Система Аккумулятор-генератор- стартер автомобиля является периодической головной болью большого числа автомобилистов.

Есть, конечно, счастливчики, у которых это оборудование не вызывает никаких проблем, но эта статья для тех, кто хочет узнать побольше об этих мудрёных устройствах и научиться находить и устранять неисправности в них .

Статей на эту тему в Сети очень много и я не думаю, что скажу что-либо новое, однако всё-таки рискну вынести свои соображения на суд читателей.

Итак, некоторые сведения об аккумуляторах из прошлого века.

Примерно до конца 50-х годов автомобили и мотоциклы использовали 6 вольтовое оборудование, причём к "массе" был подключен "плюс" батареи. К слову,если кто помнит о радиолампах, то напряжение накала 6,3 В было выбрано как раз из этих соображений: в начале 20 века в автомобили стали устанавливать радиоприёмники и накал ламп было логично питать непосредственно от бортовой сети автомобиля.

Автомототехника при покупке была укомплектована аккумулятором, но он не был сухозаряженным, как сейчас, а разряженным, то-есть владелец техники должен был сам его "довести до ума".

Это делалось так.

В аккумулятор заливался электролит плотностью всего лишь d=1.12 ( по некоторым данным d=1.14), после этого его заряжали, периодически проверяя плотность. Признаками полного заряда являются прекращение роста плотности и " кипение" электролита.

При исходной плотности d=1.12 заряженный аккумулятор имел плотность электролита примерно d=1.21.

Затем к аккумулятору подключали лампу и разряжали до напряжения около 5,4 В. После этого производили ещё два цикла заряд-разряд и вновь заряд. Этот процесс носит название "Формовка". После этого аккумулятор считался отформованным и подлежал эксплуатации.

Вывод.

-Исправный аккумулятор, заряженный рекомендованным током до постоянной во времени плотности будет нормально работать независимо от того, какая плотность электролита получена в результате заряда.

После заряда плотность электролита необходимо скорректировать до эксплуатационной.Это нужно лишь для того, чтобы электролит разряженного аккумулятора не замёрз во время мороза, что приведёт к выходу аккумулятора из строя. Корректировка производится перед концом заряда ( чтобы добавленный электролит хорошенько перемешался) доливкой электролита плотностью d=1.28, который продаётся в магазинах.Можно использовать и серную кислоту ( не техническую), если она есть. Для средней полосы РФ плотности d=1.26 вполне хватает.

Повышение плотности электролита обусловлено исключительно преобразованием электрической энергии зарядного устройства в энергию химическую электрохимической системы аккумулятора.Доливкой чистого электролита в аккумулятор можно довести плотность до рекомендованной в инструкции и напряжение на выводах будет "правильное", но если он был незаряженным, таким он и останется.Приходилось как-то оживлять аккумулятор знакомому после подобной манипуляции.

Пример из моей практики.Несколько лет назад купил корейский аккумулятор "D***о". Отзывы о нём были хорошие, решился на покупку, хотя и стоил он по сравнению с остальными побольше. Дома увидел наклейку, прочитал: температура эксплуатации до минус 18 градусов по Цельсию.Значит, он предназначен для тёплого климата и электролит перед формовкой был залит малой плотности, что и ограничивает его температурный диапазон эксплуатации.Это, впрочем, не мешает ему лихо крутить двигатель и летом и зимой, только перед сильными морозами приходится заносить корейца в дом.

Можно было бы скорректировать плотность для нашей зоны хотя бы до 1.26, но он необслуживаемый, для доступа к заливным отверстиям нужно вскрывать лабиринтную крышку, но неохота возиться , проще в дом заносить.

В следующей статье рассмотрим, как попытаться восстановить аккумулятор без признаков жизни, как оценить работу генератора и по каким признакам можно понять, что со стартером что-то не так.

Буду рад, если кто-то узнал для себя что-либо полезное. Спрашивайте, отвечу.