В индустриальном Каджаре, предпоследнем городе Армении на трассе, ведущей в Иран, улицы служат началом очередного серпантина, взбирающегося на перевал:
Над городом нависает стена рекультивированных рудников - здесь добывают золото, медь и молибден, по производству которого Армения входит в топ-10 стран и превосходит Россию:
Серпантин каким-то неописуемым числом витков (километров на 20 суммарно!) взбирается на Мегринский перевал - высочайший в Армении (2483м). Здесь уже не плато меж каньонов, а вполне полоценный Мегринский хребет, перпендикулярный Зангезуру.
Позади - долина речки Вохчи. "Южная столица" Капан скрыт за поворотом, древняя крепость сюникский царей Багаберд стоял на спускающемся слева мысу, а ближе можно разглядеть одинокий ветряк:
На вершине перевала - груда живописных валунов, рядом с которыми редко не стоит легковушка с туристами или остывающая фура:
За 40 дней в Армении мы одолели много перевалов, но тут не Памир и не Тянь-Шань, и лишь на Дебаклу (тюркское название Мегринского перевала) и правда ощущается высокогорье - солнце слепит и обжигает, порыв ветра пробирает до костей, в дыхании появляется лёгкий дискомфорт, а голова немного кружится.
За перевалом - спуск в последнюю долину, затянутую испарениями Аракса. И горы, едва различимые в дымке - это уже Иран:
Серпантин с этой стороны как бы не забористее:
Из Капана в Мегри пару раз в день ходит маршрутка, но мы не попали в её расписание. Коллективные такси из города берут 10 000 драм, а с трассы - 5000: набирать пассажиров им разрешают только в своём городе, а потому обратно машины едут пустыми и соглашаются брать у трассы за пол-цены. Но - не меньше: не то что бесплатно не подвезут, а даже подешевле не сторгуются.
Ну а Персия всё ближе... У дороги попадаются надписи вязью:
Цветастых архаичных фур, чаще всего бензовозов, как бы не больше, чем местных машин:
Джип цвета хаки с ребятами в камуфляжных шляпах заставляет подумать, будто по ту сторону границы не Иран, а Мексика...
Мегри встречает церковкой Сурб-Ованнес монастыря Мегриванк, и архитектура её напоминает не столько о Сюнике, сколько о храмах Нахичевани, разрушенных в 2000-х годах.
Над домами не слишком советского вида - причудливые, выжженные скалы: