В Баку просвещение отделяет от древности лишь крепостная стена. Для большинства иностранцев времена belle époque, нефтяной лихорадки, East Meets West(«Восток встречается с Западом») до сих пор остаются самыми волнующими в истории города.
В окрестностях Истиглалият (бывшей Николаевской) прекрасная эпоха проступает через очертания современного города застывшей в камне музыкой. Для этой прогулки по Баку, как, пожалуй, ни для какой другой, в компанию нужен хороший рассказчик. Если бы дореволюционные особняки могли говорить, каждый рассказал бы десятки историй – поначалу счастливых, под конец невыносимо трагичных. О некоторых из них сейчас помнят только камни, но большинство известно местным краеведам.
Когда на Абшероне стали качать нефть (историки определяют даты первого нефтяного бума как 1872–1920), ее было так много, что хватало на всех: даже простой черпальщик, не лишенный предпринимательского таланта, мог превратиться в миллионщика. На заработанные деньги новоявленные магнаты отправлялись в Европу, привозили оттуда впечатления и… архитектуру. Типичная история: Муртуза Мухтаров побывал с молодой женой Лизой в Венеции, и увиденное так потрясло его, что он за год втайне от жены выстроил настоящий «венецианский дворец» с каменным рыцарем на крыше. Сейчас в этом здании за углом от Истиглалият – «дворец счастья», то есть бракосочетания.
Сопровождая нас от Губернаторского сада вверх по самой красивой бакинской улице, гид-переводчик не только с исторического, но и с архитектурного рассказывает, что при строительстве большинства особняков бакинской belle époque зодчие не придерживались строгих рамок стилей. Не стесняясь, они сочетали и чередовали эффектные элементы готики, барокко, классики и модерна с единственной целью – вызвать детский восторг у заказчиков. Со временем именно эклектичность и стала харизмой этих зданий.
Вот кружевной дворец Исмаилия: теперь это здание президиума Академии наук Азербайджана, а когда-то нефтепромышленник Муса Нагиев выстроил его в память об умершем от туберкулеза сыне Исмаиле. Задуманное здание в духе palazzo ducale должно было стать великолепным общественным пространством, и прежде чем приступить к строительству, Нагиев отправил польского архитектора за вдохновением в Италию.
За углом – легендарный дворец мецената Гаджи Тагиева; сегодня в нем Музей истории Азербайджана, но восстановлено и несколько исторических комнат. Тагиев родился сыном башмачника из Ичери шехер, но все строительные материалы, мебель, люстры и даже ремесленников для оформления дворца выписывали из России и Западной Европы.
Еще за углом – пассаж Шагиданова (позднее – тоже Тагиева), самое модное торговое пространство на рубеже XIX–XX веков. Недавно здание открылось после бережной реставрации, в нем восстановили даже мозаики на балках, и можно пообедать в расположившемся здесь же ресторане.
Улицы сбегают вниз, к набережной, и вдоль них еще больше жемчужин времен нефтяного бума. Самая известная – воздушный особняк Исабека Гаджинского возле самой Девичьей башни: шпили, башенки, эркеры, мозаики с мифическими существами в стиле древней Ассирии. Когда-то и имя хозяина было выведено на фасаде арабской вязью и кириллицей, но время стерло его.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Чтобы по-настоящему узнать улицу Истиглалият, парой часов не обойтись. Самый исчерпывающий маршрут начинается утром с восточного края улицы, с торжественного здания Музея азербайджанской литературы имени Низами, и заканчивается на противоположном конце ближе к вечеру, как раз к началу концерта в Азербайджанской филармонии имени Муслима Магомаева.
Текст: Елена Голованова
Фото: Эмиль Халилов
Журнал "Баку"