Чукотка — это совершенно отдельная вселенная, попав в которую житель мегаполиса постоянно совершает новые открытия.
Здесь даже время идет по-другому. Из окна дома можно увидеть китов, а совсем недалеко от людей могут бродить медведи. Рыбалка здесь такая, что многочасовое сидение с поплавком где-нибудь в средней полосе России покажется просто детской игрушкой.
Потому и спешат сюда на встречу приключениям туристы со всего мира. В последние годы и россияне стали больше внимания уделять затерянному краю. Корреспондент сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU Нина Куряшкина расскажет, в какие районы Чукотки лучше не ехать. Конечно, если только вы не предпочитаете специально находить себе трудности, чтобы потом успешно их преодолевать.
Есть на севере такая поговорка: на Чукотке две дырки — Анадырка и Хатырка. Я с ней частично не согласна — Анадырь давно уже не дырка, а очень даже симпатичный городок. А вот насчет Хатырки с создателями народной мудрости спорить не стану.
Мое знакомство с этим чудным местом началось во времена правления Абрамовича — тогда олигарх был губернатором Чукотки. Мне нужно было по работе из Канчалана попасть в Хатырку. Если Канчалан — довольно крупный симпатичный поселок под Анадырем с отличной транспортной доступностью, то мой пункт назначения оказался полной его противоположностью.
Находится Хатырка на побережье Берингова моря в лагуне реки, защищенной от бушующих волн широкой косой. Это самое южное село Чукотки, находится оно всего в 50 км от Камчатки. Но добраться сюда очень непросто. Из-за особенностей климата в среднем здесь 280 дней в году нелетных. Из Анадыря сюда летает вертолет, но попасть в «окно» хорошей погоды — очень сложно. Если планировать поездку исключительно на вертолете, можно смело поселяться в аэропорту Анадыря и ждать. Это неудобно, потому что и аэропорт находится не в самом городе, а через лиман в поселке с «романтическим» названием Угольные Копи. Словом, оценив все варианты, я отправилась на перекладных. Сначала от Анадыря на самолете добралась до Беринговского.
Кстати, по факту этого поселка больше нет, остался соседний Нагорный, но на картах он все еще числится. Из Беринговского мне удалось попасть на небольшой грузовой корабль и морем отправиться до села Мейныпильгыно.
Село находится в лимане реки, соединенным с морем. И мы около суток не могли в него войти из-за шторма — качались на волнах, а вода перехлестывала грузовую палубу. Когда нам, наконец, удалось сойти на твердую землю, я поняла, что имел в виду Роберт Льюис Стивенсон, описывая пьяную походку пиратов — качало меня еще дня три после этого.
Из Мейныпильгыно мне предстоял последний марш бросок до Хатырки. Всего лишь 18 км, которые предстояло проехать по косе на вездеходе. Вездеход — это, можно сказать, такой гражданский аналог гусеничного танка с довольно объемным кузовом для людей и груза. После этой поездки к моей шатающейся походке добавилась легкая глухота на несколько дней — ревет этот агрегат невыносимо.
Но поездка по косе до Хатырки оказалась самой запоминающейся. Мы ехали с открытой дверью и я увидела такие пейзажи, которые в обычной жизни даже во снах не привидятся. Например, жуткая и одновременно притягательная картина: на берегу лежит огромная туша кита, а крупный бурый медведь, стоя на задних лапах, отрывает куски мяса. Увидев нас, недовольно отходит на пару метров, но потом вновь возвращается к своему занятию.
И вот, наконец, Хатырка.
Она мне показалась очень мрачной и голой. Ощущение усиливала пасмурная погода, которая здесь не редкость. Если Канчалан довольно зеленый поселок, по крайней мере, вдоль реки много кустарников, то Хатырка — это как раз то место, про которое говорят, что грибы здесь выше деревьев. Никаких кустов, крутой берег, сопки и все без кустов.
Потом я узнала, что если отъехать в тундру километров на 30, то там уже начинается более высокая и густая растительность. Но сама Хатырка — гладкая.
Очень впечатлили ветры. До этого я бывала на севере, в том числе и в Магадане, но испытывать на себе ветер 40 метров в секунду ранее не доводилось. А если он с метелью — это незабываемо. Из дома в такую погоду лучше не выходить — заблудиться недолго. В такие сильные ветры трудно дышать — ощущение, будто летишь на огромной скорости с горы на мотоцикле без защитного стекла на шлеме и воздух в лицо дует с такой силой, что трудно вздохнуть.
Настоящим потрясением для меня стала местная традиция прощаться с усопшими. Здесь их по старинному обычаю сжигают. Правда, после процесса родственники собирают оставшиеся останки и хоронят, но делают это не всегда качественно. Поэтому, гуляя в окрестностях села, вполне можно набрести, к примеру, на человеческую челюсть. На момент моего прибытия об этой традиции я еще не знала и когда увидела из окна отдаленный огонь в тундре, схватила ведро и побежала тушить пожар. Момент получился незабываемый — я с ведром подбегаю к огню, а вокруг молча кружком сидят люди. Осознав, что что-то здесь не так, и тундре ничего не грозит, я тихонько удалилась. Позже узнала подробности этой церемонии. Прежде чем поджечь тело на огромной куче дров, близкий родственник перерезает сухожилия. Иначе от термического воздействия они будут сокращаться и покойник может сесть или встать в огне.
Еще одной местной традицией, которую я резко осуждаю, оказалась охота на серого кита. Коренным народам до сих разрешено убивать этих морских животных. Но сейчас коренной житель Чукотки — это вовсе не мудрый Чингачгук, который убьет ровно столько, сколько ему необходимо на пропитание. Этот принцип, к сожалению утрачен, а то, что достается даром, не ценится. Поэтому чаще всего кита убивают напрасно. В первый день жители берут себе жир или мясо, а остальная туша преспокойно гниет на берегу, становясь отличной приманкой для медведей.
На Хатырке директор совхоза — мудрая женщина, решила проблему гениально. В первый день разрешила сельчанам брать мяса, сколько захотят, а оставшуюся тушу убрала в совхозный холодильник и продавала уже по 5 рублей. Даже такие небольшие деньги уже заставляли беречь мясо, ведь «деньги плочены». Но и без кита местные чукчи вполне могут прожить. В поселке есть магазин, все ходят на рыбалку, а в тундре оленеводы пасут оленей — недостатка в белковой пище здесь нет.
Еще одним минусом Хатырки я считаю опасность медведей. Тут, конечно, виноваты сами люди. Ужасные помойки (иногда мне кажется, что это наша национальная черта — разводить свалки) привлекают косолапых. Особенно, если кому-то хватает ума выбросить в общий контейнер испорченную рыбу или мясо и эти смердящие отходы для медведей — как приглашение к обеду.
Что же хорошего я встретила на Хатырке? Невероятная природа — она прекрасна везде. Непередаваемый шум моря, который даже из-за косы грохочет, как работающий завод. А если прогуляться на несколько километров вдоль берега, можно выйти к отрытому морю. Невероятная свежесть и аромат северного моря с тундровыми травами - это тоже невероятно. Только одеваться надо теплее — если на Канчалане летом бывали дни с температурой 28 градусов тепла, то на Хатырке существует понятие «летняя шапка». Это обычная вязаная городская зимняя шапка, а местная зимняя — это меховой малахай.
Советую ли я отправиться на Чукотку? Место это очень атмосферное, дикое и пребывание там точно запомнится на всю жизнь. Но будьте готовы, что получив своего гостя, Хатырка так просто его не отпустит и выбраться оттуда будет очень непросто. Если вы не готовы к таким трудностям, лучше выбрать места более доступные в плане транспорта.
