Еревану не досталась моря, чтобы сделать бульвар, как в Баку, и реки, чтобы гулять вдоль неё, как в Тбилиси. Зато досталось красивейшее расположение обращённого к Арарату природного амфитеатра. Так появился Каскад - сооружение столь же непрактичное, сколь потрясающее: пожалуй, это главная рукотворная достопримечательность Еревана.
Для начала - взглянем вдоль края плато: выше по склону, над зеленью Парка Победы виднеется Мать-Армения (1967), ереванцам более известная как просто Монумент, а вниз уходит серпантин совершенно как на горных перевалах. Он, как и Каскад, выводит к улице Абовяна - только к дальнему от центра концу, а мы будем спускаться к началу:
Идея сквозной оси, по меридиану пересекающей центр, закладывалась чуть ли не изначальный ереванский генплан 1920-х годов. Сейчас её контуры даже читаются на карте - Каскад и Северный проспект находятся точно в створе проспекта Тиграна Великого, из центра уходящего на железнодорожный вокзал, однако с ним не смыкаются. Но Южную ось так и не построили и скорее всего не построят уже никогда, а вот Северная ось понемногу формировалась с 1930-х.
Самая молодая её часть - Северный Луч, уходящей вверх от Каскада по склону Канакерского холма. У него уже есть завершение: пара башен-близнецов, слагающих хорошо заметный портал, сталинский фасад крытого рынка на проспекте Комитаса между ними и задний план в виде 4 "стекляшек" научно-исследовательских институтов (1971). Самой улицы пока нет, но очертания её уже хорошо заметны:
К Северному Лучу слева (относительно кадра выше) примыкает массив особняков за фортификационного вида заборами, на викимапии отмеченный как "виллы коррупционеров из старой власти", построенные к тому же на месте зелёных насаждений. Коррупционеры из новой власти, видимо, будут селиться справа от Северного Луча. Ну а фасадом "деревни коррупционеров" остаётся то ли городок скульптур, то ли детская площадка, словно материализовавшаяся из армянских мультфильмов времён Перестройки:
Огромный саркофаг за ней - мемориал жертвам политических репрессий (1999). В Армении эта общая боль постсоветских стран остаётся в тени османского геноцида, и напоминания о ней тут кажутся какими-то очень формальными. Мемориал, хоть и лежат под обелиском цветы, стоит запертым и выглядит забытым.
Теоретически, он является частью монумента "Возрождённая Армения", куда входит ещё и 50-метровая стела, заложенная в 1961 году к 40-летию Советской Армении, а законченная в 1967-м к 50-летию Революции. Сам вид её, впрочем, совершенно нейтрален, а зачем ломать то, что можно переосвятить?
Построенная вместе с огромным балконом смотровой площадки, стела сделалась первым элементом Каскада, но следующие 15 лет так и стояла одна на косогоре. На панораме хорошо заметны телебашня (1974-77, 312м), а справа в дымке просматривается Арарат - всё это я уже показывал в первой части из окон квартиры на плато. Однако если таковой в вашем распоряжении нет - то лучше всего любоваться библейской горой именно с этого "балкона":
Справа же на кадре выше заметен дом-музей Шарля Азнавура (2007-11). Это не шутка: французского певца-шансонье и актёра звали при рождении Шахнур Мамиконович Азнавурян, а его родителями были армянские белоэмигранты из грузинского Ахалцихе. Родину предков он любил и помнил, порой о ней пел и не последнюю роль сыграл в признанием Францией турецкого геноцида армян.
В 1988 году, после Спитакского землетрясения, певец громче всех звал мир на помощь. Родина всё это запомнила, Азнавур остался для армян пожалуй самым уважаем представителем Спюрка (диаспоры), а в 2008 власти одарили его почётным гражданством и виллой с видом на Арарат. В основном особняк использовался как культурный центр, а после смерти Азнавура в 2018 году здесь обустраивается его дом-музей.
Вот только виду из окна Шахнур Мамиконович бы вряд ли обрадовался. Под смотровой площадкой лежит уродливый пустырь типа "кошмар парашютиста":
Спланированный ещё Александром Таманяном в 1920-х годах, Каскад начал строиться лишь в 1982-м. В его проектировании и воплощении участвовал цвет архитекторов Советской Армении, и за 6 лет на склоне Канакерского холма успели построить 5 ярусов общей высотой 78 метров и 675 ступеней. Но дальше случились Спитак, Карабахская война, распад Советского Союза, годы разрухи и нищеты.
Каскад - сооружение, как уже говорилось, совершенно не практичное, поэтому частные инвесторы в него вкладываться не будут, да и армянские олигархи из Спюрка деньги умеют считать. В бюджете небогатой страны денег на завершение стройки так же нет и не предвидится, и логичным кажется просто заровнять котлован да разбить на его месте парк или проложить дорогу, но... Завершить Каскад - это мечта, примерно как вернуть Арарат, Ван и Ани (а теперь и Арцах), и многообещающий пустырь, видать, армянам греет душу больше утешительного приза.
Столь же неухожен склон рядом с Каскадом. Не было ли у кого-то из чиновников надежды, что если правда поживёт здесь Азнавур - то он и спонсора найти поможет?
Но если сделать буквально несколько шагов - всё выглядит совершенно иначе:
Как видите, у Каскада есть внутренние помещения, а из стен его торчат десятки фонтанов с общей водой, стекающей вниз ярус за ярусом. На практике фонтаны верхних ярусов выглядят давно уже сухими:
Но даже без их журчания Каскад потрясает. Как неожиданными мелкими деталями:
Так и общим своим видом. Вместо более привычного в Ереване розового туфа здесь основным материалом стал травертин - белый, пористый и шелковистый на ощупь:
Конечно, армяне не могли сюда не заложить какую-нибудь национальную космогонию и трагический эпос, как например на Сардарапатском монументе. Но я, быть может потому, что шёл сверху вниз, не разглядел сюжета.
Но орёл на втором сверху ярусе великолепен при любом контексте!
Туфовый город всё ближе:
А на третьем сверху ярусе уже и фонтаны журчат:
Каскад - одно из немногих в Ереване мест с хорошей подсветкой, так что есть смысл здесь погулять и затемно.
Народу по ступеням Каскада прогуливается много - как местных, так и туристов. Хотя в целом, конечно, активность тут совсем не та, что на Бакинском бульваре, и даже банальных лавочек не предусмотрено.
Предпоследний ярус отмечает композиция, которую я бы назвал "Ух ты, говорящая рыба!":
А в самом низу - целая батарея фонтанов:
Пожалуй, самый зрелищный "каскадный" элемент:
Параллельно собственно Каскаду тянется крытая ступенчатая галерея:
По идее - выставочная, но вход сюда бесплатный, и в часы её работы (кажется, с 10 до 20), эскалатор в Ереване за фуникулёр:
В независимой Армении покровителем Каскада стал Джерард Гафесчян, американский магнат из семьи ванских армян, во времена геноцида сумевших добраться до Сирии. В 2002 году он спонсировал реставрацию Каскада и в 2009 открыл на нём Центр современного искусства, которому пожертвовал собственную коллекцию. Теоретически, тут есть даже Марк Шагал, Аршиль Горки, Григор Ханджян и Энди Уорхол...
...но они, видимо, непосредственно в Галерее и мы их плохо искали. А на Аллее у подножья Каскада лежит столь знакомый по постсоветским городам Парк Бессмысленных Фигур. С той разницей лишь, что уровень его не провинциальный, а глобальный. На аллее за весь Центр Гафесчана пришлось отдуваться в первую очередь колумбийцу Фернанду Ботеро (его, например, вот эта бодипозитивная мадам) и британцу Барри Фланагану, который очень любит зайцев.
Ещё тут есть гигантская синяя киви:
Человек из букв:
И многое другое. Я не оригинален в том, что не понимаю современного искусства... вернее, не понимаю, что в нём современного, если современным такое зовётся уже без малого век?
Но Каскад сквозь все эти странные сущности смотрится круче, чем сам по себе:
Замыкает аллею памятник Александру Таманяну (1974), русскоязычному армянину из Екатеринодара, которому нынешний Ереван обязан своими розовотуфовым обликом. Надо заметить, большую часть жизни Таманян прожил в России, а на исторической родине был гостем.
