Эффективная звукоизоляция стен, пола и потолка в квартире. Существует ли. Делюсь тем, что применял сам

Угадаете, что это на стенах, на специальных "аккустических" пластиковых дюбелях, проклеено лентой по швам? Пишите в комментариях

Приветствую Вас, уважаемые читатели!

Проблема звукоизоляции от уличного шума и беспокойных соседей была, есть и будет. И иногда кажется что неважно, какова причина шума – от него необходимо избавиться.

Как это сделать?

Многих этот вопрос заставляет задуматься, если не сказать, что заводит в тупик.
Давайте внимательно изучим необходимые для этого материалы, нюансы и этапы работы, которые мне удалось применить на практике.

Основные принципы шумоизоляции

1. Причина шума - это важно. Потому что каждый звук - на своих частотах идет. Перфоратор у соседей - на одних. Голос - на других. Музыка - на третьих. И от каждой частоты нужен свой материал. Который эту частоту максимально эффективно поглощает.
2. Чем многослойнее звукоизоляционный пирог - тем лучше. Пройдя через один слой, звук частично "застревает" в другом. А там уже и третий его ждет.
3. Чем разнороднее слои в этом пироге - тем лучше звукоизоляция. Опт
4. Звукоизоляция - это дорого. И чем больше слоев, тем выше защита и тем дороже цена такого пирога. Поэтому имеет смысл определить для себя одну или две категории шума, от которых вы хотите защититься, и тем самым сэкономить на шумоизоляции.
5. Чем больше площадь слоев или частей слоев - тем лучше шумоизоляция. Например, если один из слоев - это песок, то считается площадь поверхности каждой песчинки, а не только площадь панели с песком. И в совокупности площадь всего слоя больше в несколько раз. Что, кстати и обуславливает хорошие звукоизоляционные свойства панелей с песком. Потому что звук отражается от поверхности. И чем площадь поверхности больше, тем больше он об нее гасится (при отражении, как известно, часть волн теряется об поверхность)
6. От перфоратора не защитишься. Увы, чтобы ни говорили продавцы - "перф", работающий в соседней квартире через стенку даже с суперским пирогом - будет слышно всегда. Ну или пока у соседей будет ремонт.
7. И, наконец, самое печальное, но реалистичное: идеальной тишины не получите. Разве что уединитесь в бомбоубежище или в подвале. Опять же, чтобы ни говорили вам суперские продавцы шумоизоляции, от всего диапазона звуков не защититься.

Обнадежил, особенно последними двумя? Ладно, все-равно, я уверен, применив принципы и частично материалы ниже, вы получите разной степени эффект звукоизоляции, я уверен. Идем далее.

Полная звукоизоляция квартиры предусматривает шумоизоляцию потолка, стен и пола. Частичная уменьшит эффект в разы. Потому что звук отлично идет по перекрытиям. Не даром в сказках герои прикладывают ухо к земле и слышат топот копыт преследователей: по плотным средам звук идет лучше и гораздо дальше, чем по воздуху.

Короб для подрозетник двухслойный: гкл + мембрана самоклеящаяся

Любые отверстия, подрозетники, трещины и прочие подобные дефекты стен будут способствовать проникновению шума в вашу квартиру. Кроме того, если в это отверстие вкручен саморез или вбит пластиковый дюбель - звук пойдет и по ним тоже. Поэтому в подрозетники вставляются специальные короба, которые не дают через подрозетники идти звуку.

Также, если есть возможность на этапе постройки стен, необходимо необходимо пройти стыки между стенами, полом и потолком любым виброгасящим слоем. Так вы изолируете эти три плоскости(ну, частично) друг от друга и звук будет меньше переходить из пола в стены или с потолка в стены. Действие это довольно трудоемкое, но результативное. Однако, для качественного шумоподавления этого недостаточно.

По центру внизу - та самая лента. Но на стенах - неудачный вариант... не ГКЛ

Перейдем к следующему этапу.
Можно использовать проверенный вариант – обшить стены и потолок гипсокартонными листами.

Сначала идет "одеяло", потом минвата

• В два слоя
• С мембраной между слоями
• Используя плиты сапфир, кнауфские (большей плотности, по сравнению с обычными влагостойким ГКЛ того же кнауфа)
• Листы гипсокартона прикрепить к каркасу напрямую тоже нельзя. необходимо профиля снаружи проклеивать чем-то вроде дихтунга - клейкой мягкой ленты, которая немного гасит вибрации и к которой прижимаются и прикручиваются листы (слава Богу, обычные саморезы гкл тут подходят)

Дихтунг в роли той ленты для обклейки профилей и подвесов

• Проходя все стыки между полом, потолком специальной вибролентой, а потом специальным виброаккустическим герметиком (к которому кстати плохо липнет грунтовка. спасает только бетонконтакт, причем герметик надо наносить строго в углы, никак шпателем размазать нельзя)
• Каркас крепя на виброподвесы, которые изолируются специальной прокладкой в месте крепления профиля к ним

На виброподвес клеим дихтунг... а потом и на профиля

• А эти виброподвесы крепя к стене на дюбеля через специальные виброшайбы
• Ну и, конечно же, перед нашивкой листов заложив пространство между каркасом в два слоя каким-нибудь аккустическим одеялом (опять же, на специальных пластиковых дюбелях, которые не лезут в стену со своими пластиковыми сердечниками, просто гнутся). и вторым слоем - аккустическую минвату. Их несколько видов, у крупных производителей, называется аккустик или аккустик баттс

А вот и минвата, тоже, как и полагается, аккустическая

Вот так выше выглядит достаточно мощная звукоизоляция стен и потолка (выше среднего) в квартире с дорогим ремонтом, хозяин которой хотел получше себя защитить от звуков соседей.

Но это ну очень дорого получается!

Поэтому на практике приходится от чего-то в этой многослойности избавляться, прикидывая, от чего защищаемся в первую очередь, от чего во вторую. И прикидывая каждый раз бюджет. Такая оптимизационная задача.

Остается еще решить проблему с гашением вибрации с пола, как и в случае со стенами

• Для шумоизоляции пола рекомендуют применять «плавающую» стяжку. Начнем с очистки пола и устранения глубоких дефектов (ям и выбоин)
• Затем грунтуем и по всему полу прокладываем виброизоляционный материал определенной высотой с нахлестом на стены (немногим более высоты стяжки). В идеале, использовать два слоя: первое - это специальное виброаккустическое одеяло. А второй - типа войлока в битумном слое, как сендвич, снаружи в тонкой пленке. Тоже виброаккустический материал. (я использовал только второй материал)

Вот это битумное полотно, войлок снизу я оставил, чтобы меньше впитывал в себя из стяжки

• Эти полотна проклеиваются на стыках. Причем в стыках - небольшой нахлест. И в углах комнат.
• Далее маяки ставятся не на шурупы, а на "ляпушки" - из тогоже пескоцемента или из гипсовой штукатурки(быстрее схватывается), как правило, потому что пол сверлить нельзя - звук пойдет через саморезы

По лазерному уровню. Как полагается

• Не забываем про демпферную ленту по периметру

Ее тоже приваливали "ляпушками" по периметру

• Делаем дальше обычную стяжку, но с армированием металлической сеткой. Потому что она не липнет к полу, а лежит на нашем немного упругом слое. И толщина минимум 5 см, а не 3, чтобы не потрескалась

Обычные карты из черного металла, даже не оцинкованные. Крепость в разы растет

• В процессе заливания стяжку правилом выравниваем по маякам. Затем маячки удаляются (кто-то оставляет, но в этом случае надо удалять - трещин будет меньше. Помним про одеяло или мягкий битум с войлоком в основании) ну и через часов 12 поверхность затирается теркой, на влажную, пока не застыла и накрывается пленкой, чтобы влага плавно выходила. Иначе потрескается стяжка. Неплохо было бы ее еще проливать через день, если у соседей снизу ремонта еще нет...

Стяжка в процессе

А вы как добивались "гарантированного" наслаждения тишиной, уважаемые читатели? И добились ли?