После десятидневного перерыва, связанного с как всегда внезапно нахлынувшими осенью конструкторско-строительными работами на даче, продолжаю публикации на этом канале. И эта статья как раз об одной из вышеупомянутых работ. И да, статья не является рекламой.
В общем, мне надоело каждый год по просьбе мамы помогать натягивать полиэтилен на каркас старой самодельной теплицы. Чашу терпения переполнил факт разрыва купленного весной нового (причём самого толстого из продававшихся, выбранного именно по причине прочности), полиэтилена вдоль конька крыши этой теплицы, обнаруженный мною осенью. И я принял решение купить новую теплицу из поликарбоната, которую не надо было бы каждый раз разбирать осенью и собирать весной.
Старая теплица была размером 3х1,6 метра. Её ещё мой папа делал. Вот фото 1977 года, я в этой теплице:
Так что в размерах я был загнан в рамки относительно небольшой площади, ограниченной забором, компостной кучей, малинником и грядками.
Минимальная ширина имеющихся на рынке более-менее адекватных теплиц составляла 2,5 метра. Да и размер этот мне понравился — внутри довольно просторно, хватает места и для двух грядок по сторонам, и для удобной широкой дорожки сантиметров на 80. Меньшая ширина теплицы уже начинает напрягать. После старой (шириной 1,6 метра) хочется всё же адекватного простора.
Я побегал с рулеткой, и понял, что смогу втиснуть 2,5 метра, если с одной стороны сдвину теплицу к самому забору (прохода для обслуживания уже не нужно), а с другой чуть укорочу грядки. Длины теплиц были, как правило, кратны двум (учитывая ширину листа поликарбоната), так что имело смысл взять четырёхметровую, откусив недостающий метр от малинника.
Ещё одним важным условием для меня была устойчивость теплицы к снеговой нагрузке. Понимая, что сегодня репутация производителя не имеет ключевого значения и всё делается максимально хлипко, чтобы снять максимальную маржу и при этом экономически выжить на рынке, то я решил найти самую прочную теплицу размера 4х2,5.
Мне очень понравилась теплица с двойными дугами, но её минимальная ширина была только 3 метра. Полметра в моём случае имело принципиальное значение — грядки укорачивались до неприличности и рушилась планировка пути подхода к компостной куче. Кроме того, три метра внутри теплицы — явно избыточно. Поэтому пришлось остановиться на теплице с одинарными дугами, но двойной ширины.
Стандартные дуги имеют сечение 20х20 мм. Но даже визуально такой каркас выглядит одноразовым. Дуги двойной ширины имеют сечение 20х40 мм, и выглядят уже вполне гармонично.
Не сочтите за рекламу, но я назову выбранную мной теплицу. Это «Заря Основа усиленная» завода АгроНовации. Оцинкованный металлический каркас выдерживает 900 кг снеговой нагрузки. От «Заря Основа», тоже собранной на дугах 20х40, отличается наличием дополнительного уровня перемычек между дугами, что даёт в плюс 200 кг. Поскольку перемычки в этих теплицах находятся в плоскости дуг (фото ниже), они тоже поддерживают поликарбонат, и в этом плане наличие второго уровня (двух дополнительных линий) мне очень понравилось, поскольку поликарбонат — материал довольно мягкий, и может продавиться от снега.
В общем, решил купить теплицу прямо сейчас, осенью, ибо весной цены на неё наверняка будут выше. Оказалось, что склад у них в соседней деревне, так что решил забрать самовывозом на багажнике «четвёрки». Поскольку длина багажника 2 метра, а ширина дуг 2,5 м, я привязал к багажнику две трёхметровые доски. Весь комплект прекрасно уместился наверху вместе со свёрнутыми в рулон листами поликарбоната.
Недостатки теплицы
Для удобства читателя я сразу перечислю все замеченные недостатки купленной теплицы. Все они касаются не конструкции, а качества изготовления, которое, на мой взгляд, крайне низкое. Думаю, подобное качество характерно для теплиц любого российского производителя, ибо условия, в которых они существуют (интеллект рабочих, экономия на контроле качества и т.п.), схожи.
1. Петли к торцевым форточкам приварены осью вовнутрь! Поэтому после установки поликарбоната они не будут открываться полностью и дотягиваться до зацепления за крючок — будет мешать толщина поликарбоната. Это реальное фиаско для производителя. Петли двери приварены правильно, и дверь дотягивается до крючка без проблем.
2. Все дуги имеют разную геометрию. То есть, согнуты неодинаково. Это вызывает проблемы с равномерностью последующего прилегания к ним поликарбоната. Поэтому перед сборкой надо максимально привести их к единообразию.
3. Т-образный соединитель для соединения двухметровых реек основания не даёт соединению никакой жёсткости, поскольку просто болтается внутри профиля с гигантскими зазорами. Кроме того, его невозможно прикрутить идущими в комплекте 25-миллиметровыми саморезами, поскольку они упираются в дно профиля и стремятся его выгнуть.
4. Инструкция очень краткая, и с ошибками, приводящими к неправильной сборке. Так, на схеме крепления поликарбоната на торце теплицы отмечено место крепления, которого не должно быть, иначе форточка просто не откроется:
Кроме того, не показаны и даже не описаны места прорезания поликарбоната для формирования двери и форточки.
Все вышеописанные недостатки я так или иначе нивелировал. Их приходится принимать, как должное. Как нечто само собой разумеющееся. Как погоду. А «допиливание напильником после сборки» большинства советских/российских изделий — прекрасная разминка для ума, сопровождающая нашу жизнь во все времена. Это просто такая данность у нас. Ещё раз повторю, что те или иные недостатки наверняка имеются и у теплиц других российских производителей.
Подготовка фундамента
Итак, поскольку основание теплицы из-за относительной подвижности отдельных её частей объективно не позволяет эксплуатировать её без фундамента, то передо мной встал выбор — либо сделать основание из бруса, либо поставить теплицу на сваи. Оба варианта предложены в инструкции.
Вариант со сваями мне не понравился сразу, поскольку из-за их выпирания во время зимнего пучения грунта теплицу может перекашивать, что плохо скажется как на целостности поликарбоната, так и на плотности его прилегания и соединения. Что касается деревянного бруса, то я побоялся, что он будет недолговечен. У меня был опыт сооружения основания парника из брёвен, и брёвна очень быстро сгнили. А заморачиваться с покупкой пропитки мне не хотелось, да и бруса в наличии тоже не было.
Я перебирал разные варианты — сначала думал поставить на кирпичики, потом придумал каркас на уже имеющихся положенных плашмя асбоцементных трубах ⌀120 мм. Всё это я намеревался ставить на подложку из песка. Потом вспомнил, что у меня с незапамятных времён остались шестиметровые алюминиевые профили большого сечения, и этот вариант мне понравился больше всего. Можно было сделать единую лёгкую раму и при необходимости даже переносить закреплённый на ней парник.
Я проверил совместимость алюминия и оцинкованной стали на гальваническую совместимость, и убедился, что гальванической пары они не образуют. Ура!
Скрепление алюминиевого профиля в раму:
Рама в сборе (пока ещё перевёрнутая):
Алюминиевую раму я решил класть прямо на подложку из песка. Для этого выровнял по уровню площадку, по периметру (промерив диагонали для прямоугольности) выкопал канаву на 2/3 штыка лопаты, и там, где канава проходит вдоль кустов малины (а это со стороны забора и со стороны малинника) с внешнего края вертикально проложил её плоскими листами шифера, которым я обычно ограждаю грядки от их рассыпания. Это я сделал для того, чтобы малина своими корнями не подползала под стенку парника и не лезла внутрь.
Затем я засыпал канаву песком, пролил водой, выровнял песок в горизонталь по воде, после чего сверху положил свёрнутую из алюминиевого профиля раму. Выровнял прямоугольность, промерив диагонали.
Раскрой поликарбоната на торцы
В инструкции есть выкройка и описано начало работ. Дальше, типа, догадайтесь сами. В общем, после просмотра различных роликов, я пришёл к выводу, что проще сначала закрепить поликарбонат несколькими саморезами на торце по его краю, а затем обрезать острым ножом по дуге, как по линейке. Окончательно прикрутить поликарбонат можно уже на собранном каркасе.
Важно не затягивать саморезы, ломая структуру поликарбоната, а останавливаться ровно в тот момент, когда поликарбонат начинает чуть прогибаться под резиновой шайбой.
Можно сразу снять плёнку сверху и снизу поликарбоната, но я, боясь его поцарапать (поскольку имею дело с поликарбонатом первый раз в жизни) сначала наживил его с нижней плёнкой, обрезал, наживил на торец оставшийся кусок, тоже обрезал, а потом всё снова открутил, чтобы снять нижнюю плёнку и кантовать торцы уже без поликарбоната во избежание его повреждения.
Обычно поликарбонат обрезают вдоль нижнего края торца тоже. Но я сделал выпуск на 5 см, чтобы перекрыть щель между каркасом и фундаментом. Дверь обрезал чуть повыше, чтобы не цеплялась за землю.
Кстати, в инструкции не сказано, как выравнивать поликарбонат по двери. Так вот, чтобы не было прямой щели, следует выровнять его так, чтобы он где-то на 1/3 заходил на внешнее обрамление проёма двери. Примерно по тому же принципу вырезать потом дверь и форточку, для чего сделать два реза — над дверью и под форточкой. Чтобы этому не мешали вкрученные саморезы, их следует вкручивать вдоль линии реза не по центру профиля, а со смещением к краю, верхние смещать кверху, а нижние книзу.
Со стороны петель поликарбонат не прорезается, но прорезаются прямоугольнички для выступающих осей петель.
Сборка каркаса
Во всех источниках говорят, что для сборки теплицы нужно 2 человека. Так вот, совсем не нужно. Всё можно сделать одному. Дуги и торцы теплицы лёгкие, вставляется всё легко, и второй человек не нужен от слова «совсем». Даже для затаскивания листов поликарбоната на крышу. Так что каркас я собрал достаточно быстро, и прикрутил его основание к алюминиевой раме фундамента:
Для этого я просверлил в основании теплицы сквозные отверстия, и через них кровельными саморезами прикрутил его к алюминиевой раме.
Кстати, на фото ниже хорошо видны огромные зазоры Т-образного соединителя, о чём я упоминал выше в недостатках:
Т-образный соединитель я прикрутил не 25-миллиметровыми саморезами, идущими в комплекте, а более короткими саморезами во избежание деформации дна каркаса и образования из-за этого щели между ним и фундаментом.
Монтаж поликарбоната
Чтобы промерить, обрезать и натянуть на каркас шестиметровые листы поликарбоната, нужна соответствующих размеров площадка сбоку от теплицы в непосредственной к ней близости. У меня таковой не было, и мне пришлось раскручивать поликарбонат, чтобы обрезать его под точную длину дуг (плюс по 5 сантиметров с каждой стороны для нахлёста на алюминиевую раму), в одном месте, а затем сворачивать его и тащить к каркасу, где разворачивать его снова прямо на грядках. Но я с этим справился :-)
Поликарбонат я купил не штатный, а улучшенный, со сроком эксплуатации не 10 а 15 лет. Верхом у поликарбоната считается та часть, которая закрыта плёнкой с рисунком. С этой стороны поликарбонат покрыт защитой от ультрафиолета, который его разрушает. С нижней, незащищённой части, поликарбонат покрыт прозрачной плёнкой без рисунка.
Снимать обе защитных плёнки до затаскивания листа на каркас теплицы не имеет смысла. Это можно легко сделать уже наверху, поскольку плёнка легко снимается. Я так и сделал.
Перед тем, как прикручивать поликарбонат саморезами, лучше вначале просверлить в нужных местах дуг отверстия диаметром сверла самореза. Если сверлить саморезами, это сложнее, да и соскочивший шуруповёрт может легко продырявить поликарбонат.
Более того, прикручивая верхние листы, лучше использовать специальную ленту, которую можно докупить вместе с теплицей, уже нарезанную под нужную длину. В этом случае саморезы просто прикручивают поликарбонат через ленту:
При этом лента сначала набрасывается на парник, затем прикручивается с одной стороны к основанию или фундаменту, после чего натягивается ровно по дуге и прикручивается с другой стороны. Затем концы ленты обрезаются. Далее сквозь ленту прикручиваются промежуточные саморезы.
Благодаря креплению через ленту поликарбонат удерживается не только в местах его крепления саморезами, но и по всей дуге, что делает его более устойчивым к снеговой и ветровой нагрузке. Кроме того, затяжка саморезов через ленту помогает избежать пережатия.
Первым крепится лист с преимущественно подветренной стороны. При этом он должен свешиваться с крайних дуг (образовывать козырёк) сантиметров по пять с каждой стороны. С торца козырёк будет препятствовать заливу дождя, а со стороны центра теплицы удерживать поликарбонат от продавливания снегом.
Затем внахлёст с наветренной стороны крепится второй лист. Такой порядок позволяет минимизировать задувание воды в шов. Чтобы поликарбонат второго листа лёг более ровно, можно подложить под него оставшиеся обрезки на две свободные дуги.
Якорение конструкции
Для надёжности лучше заякорить всю конструкцию, чтобы её не сдуло сильным порывом ветра. Для этого я сделал вот такие якоря:
К шести арматуринам длинной 1 метр приварил уголки, после чего вбил их по периметру теплицы:
Получилось вот так:
Принцип крепления:
Организация грядок
Внутри парника вдоль длинных сторон я проложил асбоцементные трубы ⌀120 мм, с целью отдалить землю от металлических частей каркаса (чтобы каркас не пачкался землёй и чтобы сэкономить плодородную почву). С коротких сторон я проложил не трубы, а листы плоского шифера, чтобы не съедать длину грядок. Ими же ограничил грядки со стороны прохода:
Получилась дорожка 80 см, на которую потом можно будет уложить плитку 40х40 в два ряда, и две грядки по 70 см. Также по требованию мамы я поставил в парник на специально подготовленную площадку из кирпичей небольшую бочку:
Системой капельного полива я пока не заморачивался, и автоматически открывающиеся форточки тоже не делал, хотя всё это оборудование можно тоже докупить вместе с теплицей.
Заключение
Вообще, если не заморачиваться так, как я, теплицу можно установить довольно быстро. Однако инструкция, видимо, намеренно сделана очень аскетичной, чтобы неподготовленный человек с большей охотой заказал при покупке также и сборку. Однако всю нужную дополнительную информацию можно найти в Интернете.
Замечу, что заказной сборке я не доверяю, потому что рабочие сделают так, как легче, и как привыкли. А это значит, что, например, двери и форточки они скорее всего будут прорезать не по профилю для нахлёста, а по щели. Что какие-то другие вещи они решат в пользу скорости сборки, а не в пользу качества или продуманности, и так далее.
С другой стороны, если вы не уверены в своих силах, то заказная сборка в большинстве случаев поможет избежать явных косяков.
На сегодня всё. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и оставляйте свои отзывы и соображения в комментариях, а также делитесь своим опытом. Удачи! :-)