От мостов через Арпу с их ресторанами и винными лавками вверх уходит ущелье Гнишик, в путеводителях для благозвучности называемое Нораванкским каньоном.
Мимо единственного из увиденных в Армении указателя с русским дубляжом - то есть стоит он здесь, похоже, ещё с советской эпохи:
У входа в ущелье - знаменитая Птичья пещера (ссылка на рассказ о ней в конце поста). А с отвесных скал другие пещеры недобро глядели на нас:
В одной из пещерок обнаружился целый ресторанчик, до которого нас довезла от начала ущелья попутка:
Судя по марке машины, за рулём был его владелец, с одобрения которого один из официантов на своей машине подбросил нас оставшиеся 3-4 километра до Нораванка.
А по дороге мы спугнали семью тощих пегих безоаровых козлов: эти животные, знойным днём уходящие высоко в горы, а на рассвете и закате попадающиеся прямо у дорог - ещё одна достопримечательность Нораванка и Ехегиса. Оно и немудрено: Вайоц-Дзор - с большим отрывом (в 3-5 раз) самый малолюдный (48 тыс. жителей) марз (уезд) Армении, так что где ещё непуганым зверям спускаться прямо к сёлам? Тем более что безоаровый козёл - это предок домашнего козла, прирученный человеком около 10 тысяч лет назад как раз где-то между Кавказом и Загросом.
Безоаровым козла прозвали не случайно: рогатые живут в густых кустах, о которые постоянно обдирают шерсть, и эти же кусты объедают, порой - вместе с клочьями шерсти. Но извлекая из их туш блестящие камни, наделявшиеся в суевериях магическими свойствами, средневековые охотники вряд ли думали о столь прозаичном их происхождении. При виде копытных на скалах водитель сразу же притормозил, но сколько-нибудь резко заснять бегущих животных в сумрачном ущелье мне не удалось..
По мере подъёма ущелье расширяется - помимо монастыря оно вело к нескольким селениям, покинутым не так давно. Одно из них называлось Амагу, а потому и полное название обители Амагу Нораванк - ведь второе слово значит просто Новый монастырь. Вот и главки его показались из-за холма напротив красных утёсов:
Впереди, однако, ещё пара километров серпантина, с которого просматриваются всё те же красные скалы:
И множество мелких пещер:
Но при взгляде с монастырских скал понимаешь - такая дорога ведёт не к храму, а к замку!
Коим Новый монастырь и был по сути дела со времён своего основания в 1205 году. То было время "закавказской реконкисты", когда грузино-армянской войско под руководством братьев Иванэ и Закарэ Закарянов под знаменем царицы Тамара оттеснило в Персию и Сирию тюрок-мусульман. Древний княжий род Сюни, тысячу лет правивший этими горами, к тому времени измельчал, и подобно речной дельте, влился в иные династии.
Зато среди полководцев Закаряновой армии были князья Липарит и Эликум Орбеляны, потомки славного грузинского рода Орбели, чьи предки пришли в Сакартвело из некоей загадочной земли Ченк то ли в Армении, то ли в Алании. Амирапаласар (главнокомандующий войсками) Иванэ Орбели в 1177 году поднял мятеж против царя Георгия III, пытавшегося возвести на трон свою дочь Тамару вместо законного наследника, несовершеннолетнего племянника Деметре.
В итоге Иванэ был убит, но как оказалось - он действительно не на тех поставил: с расправившей плечи царицей Тамарой был связан грузинский "золотой век" и та самая реконкиста. Орбели бежали в Армению, там приняв армянское крещение и став Орбелянами, но из опальных наследников побеждённого врага мудрая Тамара сделала стражей границ. С 1184 года вотчиной Орбелянов стал Вайоц-Дзор, которым они управляли из высокого замка Артабуйнк. Поход Закарянов стал для Орбелянов шансом заработать прощение и расширить границы, но второе пошло так удачно, что первое стало уже не очень-то и надо - к началу 13 века в распоряжении Орбелянов был весь Сюник до самого Аракса.
В 1205 году из Ваганаванка, осиротевшего монастыря дома Сюни, поближе к новым князьям перебрался епископ, начавший строить Новый Монастырь на скале у Гнишика. Видимо примерно в это же время сами Орбеляны поменяли неприступный Артабуйнк на торговый Арени, но именно Нораванк в укромной долине стал их фактической резиденцией. И - пожалуй последним шедевром восточно-армянского зодчества:
Стоящие между обрывом и пропастью, мастерски вписанные в пейзаж и построенные из тех же камней, которыми сложены окрестные скалы, армянские храма часто поражают своей ландшафтностью. В Нораванке эта ландшафтность абсолютна, и храмы - почти останцы... Особенно хорош Нораванк на закате, когда вторят ему не только скалы, но и оранжевый солнечный свет.
В основном ансамбль Нораванка - это пара церквей: на кадре выше видны одинокая Сурб-Аствацацин Буртелешен (1339) и Сурб-Степанос (1216-21), к которой в 1261-75 годах были пристроены гавит (притвор) спереди и часовня Сурб-Григор ближе к верхней стене. С другой стороны - ещё и отмеченные хачкарами руины церкви Сурб-Карапет, стоявшей тут до переезда епископа: армяне, по привычке, датируют её 5 веком и ладно хоть Григория Просветителя не приплетают в этот раз. Иногда Сурб-Карапетом называют церковь Сурб-Степанос, но это видимо путаница, и скорее всего первая была разобрана именно ради постройки второй.
В 1236 году Нораванк был разорён монголами, но Орбеляны, подобно московским князьям на Руси, под монгольским игом предпочли национальной гордости дружбу с сюзереном. Восходя на трон, они ездили в Тебриз получать ярлык на княжение, а когда в армянских и грузинских землях зрели восстания - держались от них в стороне. За такую верность Смбат II Орбелян и вовсе был коронован монголами как царь, а фактически стал кем-то вроде министра по грузино-армянским делам, оставшись при дворе ильхана в Тебризе.
Однако геополитика слишком сложна для формулы "умереть стоя или жить на коленях": склонившись, Сюник существовал в относительной тишине, и под власть тех, кто превратил иго в покровительство, охотно ехали купцы, мастера, учёные... Предательство армянского дела превратило Сюник в армянский оплот, центр образования (где в разные годы действовали целых два университета - Гладзор и Татев) и искусства (в особенности миниатюр), да и мировая столица шёлковой торговли Джульфа на краю Сюника явно не случайно расцвела.
И Арени мог бы стать Армянской Москвой, а Нораванк - Армянской Троице-Сергиевой Лаврой, если бы монгольское иго было здесь последним. Но в Передней Азии так не бывает, и следующий незваный гость Тамерлан пленил Смбата Орбеляна и в стольном Самарканде вынудил принять ислам. Его внук Рустам Орбелян и вовсе не на тех поставил в войнах азербайджанских Белых и Чёрных овнов и в 1437 году бежал от них в Лори, где династия была окончательно низложена в 1509 году после вторжения Сефевидов.
Расцветом Орбелянского Сюника остался 14-й век, правление князей Тарсаича и Буртела. Их следы - и караван-сарай на Селимском перевале к Севану, и крепость Алинджа под Нахичеванью. Орбеляновский герб - орёл, несущий в когтях ягнёнка, - самодовольно рвётся к небу на стене Буртелова храма Пресвятой Богородицы - по-армянски Сурб-Аствацацин Буртелешен:
Одним из Орбеляновых детищ был Гладзорский университет, действовавший в 1283-1331 годах. А его выпускником, впоследствии преподавателем, был ещё один ключевой персонаж Нораванка - Момик. Собственно, ничего кроме то ли имени, то ли прозвища, о нём толком и не известно: был это не князь и не епископ, а зодчий, по совместительству резчик по камню и художник миниатюр. Первые миниатюры с его подписью датируются 1282 годом, последняя постройка, то есть вот этот храм - 1339-м. В Вайоц-Дзоре сохранился пяток зданий, к которым он мог быть причастен, но абсолютно достоверно он был строителем двух храмов - в соседнем Арени (ссылка в конце поста) и здесь.
Необычная форма Буртеловой церкви, самого позднего из армянских шедевров, удивительным образом отсылает к первому поколению христианского зодчества Армении - башням-мартириям, возведённых после Крещения над могилами причастных к нему в Вагаршапате. Ни одна из них не уцелела, но по крайней мере изображения мартирия Сурб-Рипсимэ осталось на Одзунском обелиске.
Ещё несложно вспомнить мавзолеи соседней Нахичевани, где был свой мусульманский зодчий, достойный Момика - Мемар Аджеми. Буртелова церковь строилась по той же схеме - полуподземный склеп на первом ярусе и высокий зал для поминальных богослужений на втором. Колоннада ещё выше позволяла использовать Буртелешен как колокольню в мирное время и дозорную башню на войне. Но на фасаде больше всего впечатляет лестница:
По известной легенде, Момик полюбил дочь князя Буртела, а тот ответил, что даст согласие на брак, если зодчий за три года построит ему самую красивую в мире церковь. Когда же оказалось, что Момик вот-вот сдержит обещание, князь подкупил одного из рабочих, и тот столкнул зодчего с башни, а на могиле Момика был поставлен последний вырезанный им хачкар. Легенда вряд ли достоверна, тем более что умер Момик мягко говоря не молодым, но могила его действительно пристроена к Буртелешену - на переднем плане кадра выше. И хачкар на ней и правда потрясающе красивый:
Да и смерть Момика до завершения строительства тоже похожа на правду - барельефы тимпанов (наверху - Пётр и Павел, внизу - Богоматерь с архангелами) хоть и очень хороши, но рядом с почерком гения смотрятся гораздо грубее:
В крипте под стрельчатыми сводами - земляной пол:
Но на закате крест светится в дверном проёме:
Больше впечатляет верхний ярус, оправдывающий подъём по узкой и не сказать чтоб безопасной лестнице. Но какой бы зрелищной не была колоннада, это всё же реплика (видимо, из аутентичных обломков) 1997 год - подлинник был уничтожен в 1931 году... но не теми, кем вы подумали, а землетрясением.
Над алтарём - ещё один орёл Орбелянов, со своим коллегой на внешней стене храма взлетающий спиной к спине:
И тем удивительнее, что такая церковь в Армении не одна - если в реале не видел ни ту, ни другую, с Буртелешеном легко перепутать храм тех же лет в пристоличном Егварде.
Но главный в монастыре всё-таки соседний, не столь удивительный внешне храм Сурб-Степанос. В изначальном виде, как уже говорилось, он строился в 1216-21 годах, в 1261 расширялся и реконструировался учителем Момика зодчим Сиранисом, а в 1321 году уже и сам Момик восстанавливал его после землетрясения. Его же, Момика, здесь барельефы - Богородица с младенцем:
И весьма нетривиальный сюжет "Бог и Адам":
Гавит (притвор) Сираниса и Момика невелик, но свод его прекрасен:
Да и детали достойны:
А в строгом каменном зале - ещё одна крутая лестница на стене:
Отдельный вход - в укромную, спрятавшуюся за собором часовню Сурб-Григор (1275), ещё одно творение архитектора Сираниса. Совершенно невзрачная внешне, она примечательна как Орбелянов некрополь. Здесь покоятся и "царь" Смбат Орбелян, и князь Тарсаич, но самая впечатляющая плита с Человекольвом лежит на могиле князя Эликума II, умершего в 1300 году.
Ещё тут есть руины академии за крепостной башней:
Глубокие колодцы:
Аллея хачкаров и пара часовен:
Представляющих собой голые коробки каменных стен:
И, в дальнем углу - основанный в 2010-м музей Момика:
Билет в него довольно дорог, и мы пожалели денег, ограничившись кадром от входа. Но даже отсюда неплохо просматриваются развешанные по стенам образцы Момиковых миниатюр:
Я старательно выбирал кадры так, чтоб в них было поменьше народу, но в целом, вниманием туристов Нораванк не обделён. Более всего впечатлила иностранная группа, в рассказе гида которой я расслышал множество тюркских корней - в принципе, для турок в посещении Армении нет препятствий, кроме сугубо идейных. А может быть я видел тех самых полумифических криптоармян, не одно поколение на публике ходивших в мечеть, а дома целовавших крест в потайной часовне. Но более вероятно, всё же, что были это азербайджанцы - само собой, иранские азербайджанцы.
Но эта девушка - не из них:
А лучший вид на монастырь открывается с тех скал, на которых разыгрывалась очень романтическая сцена:
С хэппи-эндом на фоне заката:
Менее известная достопримечательность близ Нораванка - Птичья пещера.