Обрезка многолетних цветов
Обрезаем стебли после того, как листья пожухнут и станут уже бесполезными. Они изменят цвет и перестанут доставлять корневой необходимое питание. Обычно это происходит после заморозков.
Обрезаем, стараясь не оставлять пеньков (насколько это возможно) пионы и флоксы. Хорошо бы потом их присыпать золой.
Обрезаем астильбы и лилейники.
Что касается хост, здесь мнения расходятся. Да, конечно, обрезка листьев осенью, это профилактика заболеваний. Но (для меня и не только) есть два "но":
- листья предохраняют растения от мороза;
- после заморозков листья хосты склизкие и мокрые. А весной они превратятся практически в "пергамент", который легко убрать.
Но если вид хост после заморозков вас раздражает и нарушает эстетику сада, обрезайте конечно.
Стебли лилий обрезаем, оставляя пеньки. Подумайте, не стоит ли дополнительно подсыпать слой грунта на теплолюбивые сорта Восточных лилий и особенно Кандидумов. Если будут морозы без снега, они могут вымерзнуть (не забыть отгрести весной!).
Обрезаем "сентябринки" (многолетние астры), Вербейник, "Золотые шары" и т.д.
Грубые стебли растений не сжигайте и не выбрасывайте в том случае, если будете делать тёплые грядки (о них ниже).
Листья ирисов обрезаем "под углом". Так с них будут лучше стекать капли дождя.
Клематисы 2 и 3 групп обрезки начинаем готовить к зимовке после первых заморозков. А "укладываем спать", когда уже похолодает окончательно. Про это потом отдельно напишу.
Про подготовку роз к зиме мы уже говорили здесь. А про окончательное укрытие их на зиму тоже надо писать отдельно.
А про гладиолусы смотрим здесь.
Плодовые деревья и кустарники осенью
Про малину мы тоже уже говорили. Смотрим здесь.
Ещё не поздно "впрыгнуть в последний вагон" и сделать подкормку калийно-фосфорным удобрением или готовым осенним удобрением.
Когда начнётся листопад, можно провести обрезку деревьев, но без фанатизма. То есть вырезаем перекрещивающиеся некрупные ветки; ветки, которые явно мешаются вам и друг другу. Крупные ветки надо удалять с осторожностью и обязательно замажьте ранки Лакбальзамом, Раннетом и т.п. Замазка садовым варом не желательна (но это моё мнение, не настаиваю, но советую).
Плодовые кустарники (смородину, йошту, крыжовник) обрезаем более тщательно, удаляя больные и старые ветки. Можно провести опрыскивание фунгицидами (Хорус, Абига Пик и др.)
Когда листья почти все опадут, опрыскиваем деревья и кустарники раствором железного купороса для профилактики болезней. Раствор готовьте по инструкции.
Как вариант, кусты опрыскиваем фунгицидами, а после листопада обрабатываем деревья железным купоросом.
Побелка стволов. Белим стволы деревьев после начала устойчивых заморозков и всех обработок. Это надо делать осенью, а не весной. Ведь не для красоты белим, а для защиты от болезней и солнечных ожогов, которые могут получить стволы от сочетания снега и яркого солнца. А стволы молодых деревьев лучше обмотать (вместо побелки) от грызунов. Я для этого использую (простите за подробности) старые эластичные чулки и колготки. (Кстати, они очень пригодятся и при связывании роз перед зимовкой). Прямо от середины ствола и до земли обматываю столики от посягательств зайцев и прочих. Заодно и от ожогов.
Про посадку луковичных смотрим здесь. Ну, чтобы не расписывать по десять раз одно и тоже.
Посадка озимого чеснока
Сажаем чеснок в заранее подготовленные (хотя бы за неделю, чтобы земля осела) грядки. Дальше информация для тех, кто сажает чеснок впервые.
Бороздки под посадку удобряем золой и суперфосфатом. Никакого навоза! Сажаем на глубину около 8-10 см (в зависимости от размера зубчиков). Головку разделяем на зубки. Зубки не чистим. Замачиваем в марганцовке (на кончике ножа на литр воды) на полчасика. Слегка подсушиваем и сажаем, не вдавливая донца в грунт.
Расстояние между зубками также около 10 см, в зависимости от размера. Когда сажаете, представьте, что сейчас это маленький зубок, но потом-то он разрастётся во все стороны и будет размером с головку, которую вы только недавно распотрошили на зубчики. Расстояние между рядами делаем около 15 см, а то и больше. Нам же потом рыхлить летом надо, сорняки полоть... Бороздки засыпаем землёй. Можно сверху дополнительно замульчировать.
Обработка теплицы осенью
У меня там ещё помидоры сидят. И думаю, не только у меня. Ведь днём температура в теплице достаточно высокая. А вот после того, как все растения убрали, готовим теплицу к зиме.
Делаем раствор из жидкого хозяйственного мыла (или другого, например, дегтярного) и тщательно моем им поликарбонат и швы внутри теплицы щёткой или шваброй. Потом смываем из шланга или используем мойку для автомобиля.
Когда поверхность чуть подсохнет, обрабатываем швы и по возможности поликарбонат каким-нибудь дезинфицирующим препаратом. Например, Биозащитой или ФитоХелп. Разводим по инструкции. Кто-то использует Белизну. Но ведь это та же хлорка. Пока моем, надышимся. И конечно же что-то попадёт на грядку... Если никаких препаратов нет, надеемся на то, что хозяйственное мыло всё же продезинфицировало поверхности. Но тогда моем им более тщательно и стоит увеличить концентрацию мыльного раствора.
Что касается дезинфекции с помощью серной шашки. Имейте в виду, что она не слишком полезна для здоровья и для металлических конструкций.
Удаляем растительные остатки и перекапываем почву вместе с мульчёй. Проливаем Байкалом ЭМ1. Да, на улице холодно. Но в закрытой теплице температура будет достаточной для работы полезных бактерий. Они начнут перерабатывать мульчу и обогащать почву. А весной пораньше посеем сидераты. Лучше всего, белую горчицу.
Делаем тёплые грядки
Об этом можно прочесть здесь. Там и про весеннюю, и про осеннюю подготовку. И здесь нам пригодятся обрезанные стебли флоксов, золотых шаров, хризантем и т.п.
Ну вот как-то так... Конечно же ещё убираем растительные остатки в компостную кучу. Ищем потерянные летом секаторы, вилки и т.д. При необходимости можно сделать влагозарядный полив. Выливаем бочки, переворачиваем и убираем до весны.
Если есть вопросы, спрашивайте в комментариях.