Около 150 лет умельцы Грейт-Смоки-Маунтин из глубинки штата Теннеси делали безотказные, дульнозарядные винтовки "кентаки". На их прикладах не было искусной резьбы или накладок из серебра, это был простой, надежный инструмент сельского жителя. Все, что было нужно для производства давали местные леса и горы: клен для ружейного ложа, гикори для шомпола и мягкое железо* для ствола и деталей замка из шахт Камберлендских гор. Небольшое количество стали, необходимое для изготовления пружин, добывали из негодных напильников, пил и прочих инструментов, сделанных на промышленных предприятиях.
* Мягкое железо, т.е. чистый материал, не науглероженный в горне и не закаленный, простые инструменты жителей глуши позволяли работать только с таким материалом.
Заготовку ствола формировали из раскалённой полосы железа, загибая ее края внутрь, получая грубую трубу, либо сваривали две полукруглые половинки ствола или же наматывали раскаленную полосу железа вокруг металлического стрежня с последующей проваркой краев полосы между собою.
После того как ствол винтовки был изготовлен любым из трех описанных способов, следующим шагом была развертка и выпрямление ствола. Для развертки ствола использовалось длинный бур-долото - железный прут длиной около четырех футов, на одном конце которого был приварен стальной резец, квадратный в поперечном сечении, с четырьмя острыми режущими кромками, каждая длиной около 10 дюймов.
Обычно ширина одной стороны квадратного резца составляла от 1/4 дюйма до 3/8 дюйма, но были и вариации, если мастер-оружейник замыслил сделать калибр винтовки покрупнее. Долото закреплялась на полукруглом ложементе из древесины гикори (орешника), крепление было устроено таким образом, чтобы между ложементом и резцом можно было подложить тонкую, металлическую прокладку.
Благодаря прокладке, режущие кромки резца прижимались с внутренней поверхности заготовки ствола, а упругие свойства деревянного ложемента позволяли создать зазор для выхода стружки. Режущий инструмент вращали в канале ствола вручную или с помощью лучкового привода, постепенно перемещая его по всей длине ствола, пока резец не перестывал снимать металл. Затем меняли прокладку в ложементе на более толстую и процесс повторялся снова и снова, пока внутренняя поверхность канала ствола не становилась зеркально чистой и одинакового диаметра по всей длине.
Следующим этапом шла нарезка ствола. Для этого изготавливали примитивный токарный станок. Станиной служило бревно, на которое устанавливали самодельные шпиндель и суппорт. Суппорт (англ. rifling guide, он же шпалер), который одновременно служил и резцедержателем представлял из себя хорошо обточенный круглый цилиндр из дерева диаметром 2-3 дюйма и длиной 4,5 фута. Окружность торца цилиндра размечали карандашом на 5 или 7 равных частей, в зависимости от желаемого количества канавок нарезов.
Затем подготавливали гибкую лозу из древесины дуба, шириной около ¼ дюйма и длинной около 6 футов. Один конец лозы свободно прикрепляли гвоздиком к центру торца суппорта, а потом, начиная поочередно с каждой карандашной отметки, лозу тщательно оборачивали вокруг цилиндрической поверхности суппорта, стараясь так, чтобы она совершила полный оборот по длине 48 дюймов, т.е. длине заготовки ствола.
Лозу очерчивали карандашом и повторяли действие со следующей отметки, затем вдоль разметки из 5 или 7 линий проделывали аккуратные канавки глубиной 0,5 дюйма и шириной ¼ дюйма. Таким образом, суппорт представлял собой как бы длинный деревянный болт с 5-7 параллельными канавками резьбы, которые делали 1 оборот по длине 48 дюймов, что равнялось будущей крутизне нарезов в стволе. Если бы резьба была круче, то, как говорили горцы, «пуля срывала пластырь*» и меткость бы заметно падала.
- пластырь - кусочек промасленной тонкой кожи или ткани в которую заворачивали пули, прежде чем дослать шомполом в казенник, не путать с пыжом, который в отличие от пластыря помещается поверх пули.
После того как суппорт-шпалер был готов, изготовляли «головную колодку». Это был брусок из твердой древесины толщиной около дюйма и шириной пять-шесть дюймов, в котором по центру вырезали отверстие, в точности повторяющее поперечное сечение суппорта с его витками. Образно говоря, если суппорт был болтом, то головная колодка была гайкой. Обычно опорные поверхности фигурного отверстия обивали кожей, по которой, если ее хорошо смазать, легко скользили направляющие канавки суппорта.
Следующим шагом было изготовление инструмента для нарезки. Он представлял собой металлический стержень со свинцовой, круглой бабкой на одном конце, выполненной точно диаметру ствола. Делалось это следующим образом. Стержень прочно закрепляли в патроне или пазе суппорта. Затем на другой конец стержня наматывали проволоку, получая круг равный диаметру ствола, после чего вводили стержень поворотом суппорта в канал ствола примерно 4 дюйма, а затем внутрь ствола заливали свинец. Когда свинец остывал, стержень вынимали и на его конце была ровная, круглая шайба размером с диаметр ствола.
Следующим шагом была установка «пилы» (резца) в свинцовую шайбу. Резец был похож на утолщенную часть ножовочного полотна с 6-8 зубьями. Установка резца в шайбу-держатель осуществлялась следующим образом. Шпалер вкручивался в колодку, затем на нем закрепляли штырь с шайбой. Шпалер вращали и проталкивали штырь внутрь ствола, так чтобы шайба полностью вышла с противоположного конца ствола. Затем в шайбе делали продольный пропил, равный по ширине толщине резца. Резец вставляли в шайбу и подбирали глубину его посадки так, чтобы зубья выступали над поверхностью шайбы на высоту от 1/16 до 1/8 дюйма.
Штырь демонтировали со шпалера. Шпалер выкручивался из ствола и на него снова устанавливали штырь с "пилой". Теперь можно было приступать к нарезке канавок внутри ствола. Шпалер скользил по нарезам колодки и сообщал вращательное движение резцу, который делал 1 полный оборот в канале ствола. Когда резец переставал снимать стружку, шпалер перемещали на следующую канавку колодки. Затем под резец клали кусочек бумаги и процесс повторялся снова, пока после «десяти - четырнадцати бумажек» внутри ствола не были выточены 5-7 спиральных канавок.
Теперь ствол следовало "выправить", чтобы сгладить неровности внутри канавок и гребней между ними, которые назывались "площадками" (у нас принято называть полем нареза).Для этой операции изготавливался инструмент, который называли "палочкой для правки". Это был деревянный стрежень из гикори размером чуть меньше внутреннего диаметра ствола, на конце которого располагалась свинцовая шайба, выполненная точно таким же способом как описано выше, с той разницей, что на этот раз внешняя поверхность шайбы повторяла узор нарезов внутри ствола.
На такую шайбу устанавливались (как описано выше) два резца, один точно соответствовал ширине канавки, а второй полю нареза. Затем стрежень и палку смазывали несолёным жиром и инструмент вручную прогонялся по каналу ствола до достижения приемлемого результата. Обычно на нарезку и правку ствола уходило от одного до полутора дней работы.
Строго говоря, эти винтовочные столы не имели калибра в обычном понимании этого слова. Обычно, однако, выпускалось четыре вида винтовок: одна калибра около 0,35 дюйма, которая называлась беличьим ружьем, вторая калибра около .40, называемая индюшачьим ружьем, третья калибра около .45, называемая оленьим ружьем и четвертая калибра около .50, называемая медвежьим ружьем.
После отстрела от 80 до 150 зарядов часто возникала необходимость в переточке винтовки, то есть в правке боевых граней нарезов и зачистке полей нарезов. Данная операция производилась с помощью все той же "палочки для правки". При этом обычно возникала необходимость обрезать около 1,5 дюймов казенной части ствола, т.к. мягкое железо в постепенно корродировано в зарядной каморе из-за сгорания пороха, камера увеличивалась в размере, а это приводила к тому, что круглая пуля сбрасывала с себя пластырь и не входила в нарезы. Поэтому по длине ствола можно приблизительно определить возраст настрела горной винтовки.
Чтобы закончить ствол винтовки полностью требовалось проделать еще несколько операций. В казенной части делали резьбу в которую вкручивался затвор с хвостовиком. К нижней части ствола приваривали ушки с отверстиями для крепления штифтами к деревянному ложу, а к верхней части приваривали мушку и целик. Также требовалось проделать запальное отверстие, если замок был кремневым то это было обычное, гладкое отверстие, если капсюльным, то отверстие с резьбой, куда можно было вкрутить запальную трубку.
Прицельные приспособления горных винтовок не регулировались, и, поскольку такое оружие обычно пристреливали на дистанции 60 ярдов, необходимо было сделать некоторую поправку на высоту для выстрела на этом расстоянии и на меньшем. Отдельно стоит сказать о заряжании, круглая пуля была подкалиберной и ее не требовалось с усилием загонять в нарезы ударом шомпола, наоборот, ее аккуратно упаковывали в промасленный пластырь из ткани, и именно он скользил по нарезам при выстреле и сообщал пуле вращательное движение.
Изготовление и описание формы приклада, выбор количества заряда пороха и некоторые другие общеизвестные моменты опускаю.
