Был у меня как то случай.Весь день были дела ,и машина почти не стояла.К вечеру ближе , сквозь музыку ,начал слышать похрустывания на поворотах,но не сильные.Ну думаю,ШРУС "приезжает".Что ж, только начал значит время ещё есть.Как же я ошибался… В общем до дома я тогда не доехал метров 50…
Всем привет!!!
Очень надеюсь,что ситуация описанная выше вам не знакома.
Да ,ШРУСа вещи непредсказуемые.У кого то он может хрустеть неделями и ничего,а у другого и по хрустеть то толком не успевает, разваливается.Почему так происходит,и все что нужно знать водителю об этой капризной детали я и расскажу вам в этой статье.
В интернете полно информации ,но она как правило разрозненная.То есть отдельно диагностика,отдельно причины и так далее. Тут же я подробно опишу все от "А" до "Я".
И так поехали…
Ранняя диагностика.
Думаю с хрустом все ясно,хрустит значит надо менять.Но как можно до этого не довести?И не попасть на замену ШРУСа ,а отделаться так сказать малой кровью.А именно заменой пыльника и новой смазкой?
А поможет в этом ,как не странно,любовь к вашему железному коню.А именно профилактический осмотр.С эстакады ,ямы ,подъемника или просто поддомкратив машину нужно периодически осматривать не только пыльники ШРУСов ,но и все резинотехнические изделия ходовой и трансмиссии.Но мы говорим именно о ШРУСах,по этому ищем на их пыльниках потертости,трещины и (или) запотевания.Проверяем на месте ли хомуты.
При неправильной установки пыльника,он может начать тереть обо что то , например об шаровую опору.Со временем пыльник дубеет и начинает трескаться ,а плохо затянутые хомуты могут пропускать смазку или вообще слететь.
Все вышеописанное приводит к тому,что под пыльник попадает вода и пыль которые не только вымывают смазку ,но и смешиваясь превращаются в абразив убивая трущиеся детали.
Также к косвенным признакам не герметичности пыльников можно отнести и легкое подклинивание руля на поворотах.Это сложно заметить если у вас ГУР или ЭУР и парой свидетельствует о том что выходит из строя рулевая рейка,опорные подшипники, шаровые опоры или рулевые наконечники.Однако при выходе из строя последних проблема обычно является постоянной,а при подклинивание ШРУСа она чаще периодична.По этому и пыльники ШРУСов при подобной проблеме проверить будет не лишним.
Обычно ,при обнаружении вышеописанных ситуаций замена ШРУСа не требуется.Достаточно просто снять старый пыльник,промыть (соляркой,бензином,очистителем тормозов на худой конец) внутреннюю часть ШРУСа ,заложить новую смазку и поставить новый пыльник. После такой относительно не хитрой манипуляции деталь может отходить ещё не один десяток тысяч километров.
Поздняя диагностика.
Под этим понятием я подразумеваю ситуацию когда вы уже слышите отчетливый хруст,но не можете понять какой именно и с какой стороны ШРУС издает звуки.
Способ диагностики хоть и дедовский,но по сей день актуален и надежен.
Для данного вида проверки вам потребуется только домкрат.
И так.Вывешиваем одну из сторон (переднюю часть) автомобиля, предварительно заблокировав задние колеса (ручным тормозом или что то под них подложив с обеих сторон). Запускаем двигатель и включаем первую передачу плавно отпуская сцепление.
Переживать что автомобиль поедет не стоит.В КПП стоит "хитрая штука" которая передает крутящий момент на то колесо которому легче вращаться.Кстати именно из за нее машина и буксует если одно колесо на льду ,а второе например на асфальте.
Когда колесо начало вращаться нужно немного надавить педаль тормоза, совсем чуть-чуть ,до тех пор как обороты двигателя начнут немного падать.Если в этот момент вы сразу услышите хруст,а колеса стоят прямо,это значит что "хана" внутренней "гранате".Если хруста нет,то начните потихоньку вращать руль,от (до упора в одну сторону,до до упора в другую).Хруст появился?Наружной ШРУС с этой стороны под замену.Нет? Значит переходим на другую сторону и проводим те же манипуляции там.
Замена ШРУСА.
Я расскажу про замену "гранаты" на примере ВАЗ 2108-90 (весь диапазон моделей) ,на иных же монтаж-демонтаж может отличаться из за строения подвески и (или) привода.
И так.Что нам потребуется?
Инструмент: домкрат,ключ балонный,ключ на 17 (лучше головка ,ей удобнее) ,головка на 30 , вороток (нужен хорошего качества) ,монтажка и ломик.Заглушка на КПП за место внутреннего ШРУСА.(можно свернуть из газеты,но нужна очень плотная)
Естественно новый ШРУС (комплект) и масло трансмиссионное (доливку).
И так.
Фиксируем задние колеса и домкратим нужную сторону.Снимаем колесо.Если тормозные диски вентилируемые ,то включаем передачу (любую) и фиксируем диск отвёрткой через тормозной суппорт.
Если тормозные диски не имеют отверстий для вентиляции то просим помощника выжать педаль тормоза и головкой на 30 откручиваем гайку (ступичную) на ШРУСе.
Тут есть нюанс.Гайка как правило зафиксирована,по этому,если вороток короткий его нужно нарастить трубой от метра и более.Не рискуйте проделывать это "трещоткой",почти наверняка вы ее сломаете.
Открутив гайку и сняв шайбу переходим вниз к шаровой опоре.Ключем на 17 откручиваем два болта ее крепления к поворотному кулаку.
Примечание.
Если ваш автомобиль оборудован датчиком АБС ,то его желательно снять во избежание повреждения.
Далее,если шлицевая часть ШРУСа закипела и не хочет выходить,то следует навернуть на него гайку (немного ,чтобы не вышла резьба) и ударить по ней молотком ,оттягивая поворотный кулак на себя.
После этого снимаете поворотный кулак с "гранаты" и отводите его в сторону освобождая привод.
Далее,готовите заглушку в КПП и следя чтобы наружной ШРУС ни во что не упирался ,вставляете монтажку между КПП и внутренним ШРУСом ,упирая монтажку в КПП с силой но без энтузиазма выдергиваете внутренний ШРУС из коробки,а на его место быстро ставите заглушку,немного масла конечно выльется,но увы, без этого никак.
На край,вы можете его заведомо слить.
Что ж,берём привод в руки и идём менять ШРУС.
ШРУС наружний.
Для замены любого из ШРУСов нам потребуется молоток и (желательно) слесарные , стационарные тиски и небольшие клещи.
Если тисков нет,не страшно.Подойдет любая ступенька.
И так, снимаем пыльник с нужного нам ШРУСа.Можно просто разрезать,его все равно менять.
К слову.Под ним не обязательно будет грязь.Возможно и такое,что вы увидите вполне приличную картину ,а именно хорошо смазанную деталь.Пусть это не вводит вас в заблуждение. ШРУС может начать хрустеть и из за естественного износа,а также из за заводского брака и некачественной смазки.Однако если хруст был сильный,то такую деталь однозначно под замену.
Далее кладём привод на ступеньку или зажимаем в тиски ,опускаем шарнир вниз и суженной частью молотка ,с силой бьем в основание "гранаты " чуть выше привода.
Если у вас мало опыта в обращение с инструментом,то лучше взять тупое зубило или второй молоток.
Бить нужно так,чтобы удар приходился миллиметров на пять выше привода.Так как на самом приводе имеется кольцо ограничитель и гнуть его,а уж тем более ломать, крайне не желательно.
Обычно,что бы ШРУС соскочил , достаточно 2-3 мощных,но точных удара.
После этого снимаете "гранату " с привода и тщательно промываете и очищаете шлицевую часть привода и желоб под стопорным кольцом.
Если стопорное кольцо лопнуло при демонтаже шарнира,то это не страшно.В комплекте с новым ШРУСом всегда идёт запасное.Главное очень тщательно вычистить его посадочное место.
После этого надеваете на привод хомуты, пыльник и заложив смазку в ШРУС и накрутив на его резьбовую часть старую гайку наставляете его на шлицы. Выставляете шарнир ровно относительно привода ,сам привод ставите вертикально упирая в пол и мощным ударом молотком по гайке загоняете его на место.
Далее снимаете гайку,остатки смазки выдавливаете в пыльник и натягиваете его на место.Также ставите на место хомуты,выравниваете их и защелкиваете.И как финальный штрих,клещами стягиваем хомуты сжимая выпирающую часть.
Внутренний ШРУС.
Операция практически аналогична предыдущей.С той лишь разницей,что внутренняя граната может состоять из двух частей.
Если внутренний ШРУС является монолитном (единой деталью) ,то монтаж-демонтаж будет аналогичен наружному ,с той лишь разницей, что "загонять" его на место придется киянкой или молотком но через деревянный брусок уперев его в торец шлицевой части.
Если же деталь состоит из двух частей,то читаем дальше.
При снятии пыльника с отсоединением основной части (самой гранаты) проблем не возникнет,она просто снимается и все.А вот "крестовина" с подшипниками уже держится на шлицах привода за счёт штопорного кольца.
И тут варианта съёма два.
Первый,это вы можете изловчиться и снять кольцо скажем маленькой плоской отвёрткой или шилом.
А второй , прибегнуть к грубой силе и как в примере с наружной "гранатой" сбить ее молотком.
После снятия "крестовины" нужно ,опять же, тщательно промыть шлицевую часть привода и посадочное место под штопорное кольцо.
Сборка во многом аналогична сборке наружного ШРУСа.
Одеваете на привод хомуты, пыльник,в "гранату " закладываете смазку,на привод одеваете и фиксируете (или набиваете ,но уже через деревянный брусок или киянкой) "крестовину.Ставите внутреннюю" гранату на "крестовину " и натягиваете пыльник.Далее хомуты и все, можно ставить на место.
Лично я рекомендую выбирать внутренний ШРУС с роликовыми подшипниками на крестовине.Это более надежная конструкция да и случись что, будет больше шансов ,пусть и с хрустом , дотянуть до места ремонта.
Установка привода на место.
При установке привода нужно помнить,что фиксируется он в КПП так же при помощи штопорного кольца установленного на шлицевой части внутреннего ШРУСа.
По этому если он легко вошёл в КПП значит вы просто забыли поставить штопор.Если же все собрано правильно,то шлицевая часть внутреннего ШРУСа войдёт в коробку всего на несколько миллиметров.После чего привод нужно максимально выпрямить по отношению к КПП и мощным движением (чуть на себя и с силой от себя) загнать его на место.
Если "не прокатило",то есть план "Б".
Также выравниваем привод,накручиваем старую гайку на наружний ШРУС и ударяя по ней молотком загоняя его на место.Нужно бить аккуратно,но сильно.Обычно хватает 1-2 удара.
Далее все соберется в обратном порядке.
Примечание!
Аккуратнее со ступичной гайкой! Она часто может идти "не по резьбе.Этого допускать категорически нельзя! Закручивать ее нужно с силой но без энтузиазма.Помните! Она ещё и фиксируется зубилом в один или два паза на ШРУСе.
"Бывалые" не дадут соврать.На самом деле процесс хоть и кажется на вид чем то из ряда вон,но по сути до безумия прост. На первый раз возможны нюансы,но уж на второй и времени и сил будет потрачено в разы меньше.
Остались вопросы или хотите что то добавить к вышеизложенному, милости прошу в комментарии.
А на этом у меня все.
Мир вашему дому, всем удачи!