В середине зимы, когда пандемические отключения замолчали и зашипели, мы с мужем решили извлечь из этого максимальную пользу. Большую часть своей взрослой жизни я копила деньги и отпуск, чтобы раз в несколько лет навещать семью в Германии. Но вот COVID закрыл доступ к моим зарубежным родственникам и держит меня взаперти. Были риски, связанные с поездками далеко от дома... главным образом, риски и ограничения, связанные с заражением. Однако я уже давно не любовался красотами своей страны и беспокоился, что время идет, поскольку ландшафты меняются под воздействием меняющегося климата.
Я хотела отправиться на запад, чтобы познакомить своих детей с экосистемами, чуждыми всем их впечатлениям от умеренной зоны. Я отчаянно хотела увидеть ледник, пока он не растаял от глаз. Мне очень хотелось увидеть американские горы, когда я так много видела Альп - не из изоляционистского патриотизма, а потому что эти горы казались мне более... моими. Я мог установить связь с этими природными просторами, высокими и низкими, и, возможно, вернуться в последующие годы, чтобы сделать эту связь более детальной и близкой.
Мы остановились на ограниченном наборе национальных парков и достопримечательностей, включая основные достопримечательности, Йеллоустонский и Глейшерский национальные парки, а также боковые вылазки в Бэдлендс и Маунт-Рашмор. Мой отец работал в концессии кемпинга в Национальном парке Бэдлендс, поэтому было логично совместить семейный визит с туризмом. Оглядываясь назад, можно сказать, что худшая часть нашей поездки была связана с самолетами, машинами и капризами людей. Наша поездка началась с задержки вылета самолета, и после сильной паники и беспокойства мы получили новый рейс, но потеряли несколько часов. Перелеты уже не те, что были раньше, теперь они изобилуют дополнительными расходами, задержками и сложностями. Мы прилетели в Денвер, забрали наш шаткий арендованный автомобиль с пробегом более 50 000 миль и отправились в путь.
Большую часть первого дня пути мы ехали по просторам Небраски: наше лобовое стекло покрылось насекомыми, и нас не раз пугало всплывающее предупреждение на приборной панели, которое не вызывало ничего, кроме нарастающего стресса. В темноте мы пересекли границу Южной Дакоты и столкнулись с сюрреалистическим опытом индейской резервации Пайн-Ридж. К счастью, мы не изучали предшествующую нестабильную, иногда жестокую историю этой местности, но это было уже в прошлом. Несмотря на это, мы ехали уставшие, уже более шести часов, когда проехали первый пропускной пункт COVID в резервации: он был простым и быстрым, но напоминал сцену из фильма с яркими огнями, дорожными конусами на дороге и людьми, выходящими из темноты и задающими вопросы. Здесь наш GPS дал сбой, как и наше зрение средних лет, но дети блаженно спали и ничего не подозревали, когда полицейский из Бюро по делам индейцев принял нас за беглецов с алкоголем. Мы проскользнули в нашу хижину в Бэдлендс после полуночи... вид с заднего крыльца нашей хижины после пробуждения стоил всех предыдущих неудобств.
Вид из моей задней двери в Национальном парке Бэдлендс
Утром мы провели несколько часов с моим отцом, поднимаясь по пыльным холмам, любуясь бесконечными видами. Наконец, мы приехали. Мы решили неторопливо проехать по Бэдлендс и были вознаграждены видом бигхорнов, бизонов вдалеке и приглушенными красными и пастельными полосами геологии. В бескрайнем открытом небе американского Запада есть что-то смешанное между восторгом и одиночеством.
Покинув Бэдлендс, мы в конце концов приехали в Черные холмы... Эта местность удивила меня своей пышной зеленой альпийской красотой. Затем последовали типичные вереницы туристических достопримечательностей, сгруппированных по сторонам от горы Рашмор. Хотя я вышел из пандемической спячки, запертый вдали от общественных собраний, мое обтирание локтей у горы Рашмор не пробудило во мне любви к ближнему, поскольку мне напомнили о поверхностных, но глубоко уязвленных разногласиях, существующих между нами. Кроме того, здесь было слишком много машин, бетона, корыстных туристов, сгрудившихся вокруг одного места - которое казалось странно маленьким по сравнению с моим воображением. Да, это было приятно, но вид недостроенного памятника Crazy Horse, расположенного дальше по дороге, отбросил всякую колониальную ностальгию.
Мы остановились на ночь в гостинице неподалеку, но, оглядываясь назад, нам следовало бы разбить следующий день на дорогу до Йеллоустоуна, которая заняла более 9 часов. Пейзажи все еще радовали, но расстояние не отпускало. Вайоминг казался в основном населенным травой и облаками, Монтана - чуть менее. Мы проехали через шумный студенческий городок Бозман, такой странный на фоне безлюдной природы нашего долгого путешествия. На узкой дороге к Западному Йеллоустоуну мы увидели прекрасные виды параллельно текущей реки на фоне ярких впечатлений от случайного скопления белых крестов, установленных рядом с проезжей частью, что напомнило мне о необходимости следить за дорогой.
После того, как мы миновали стресс, связанный с гостиничными номерами и входами в парк, первая поездка в Йеллоустон от западных ворот была призрачной и великолепной. Пейзаж дымится и сверкает в лучах раннего утреннего солнца, и нет ощущения срочности, когда одинокий бизон медленно переходит дорогу, казалось бы, не замечая окружающей его суеты. Я рекомендую приезжать к популярным местам пораньше, пока толпы опоздавших не сгрудились у дороги. Во время нашего визита была закрыта одна дорога, но это не сильно повлияло на нас. Я рекомендую купить хорошую официальную карту крупных парков, таких как Йеллоустоун, и изучить веб-сайты и блоги путешественников, чтобы получить советы и рекомендации. Стоя в ожидании Old Faithful, это был наш самый первый визит... когда гейзер, наконец, извергся, это не произвело на меня особого впечатления, но это было замечательное чувство - ждать вместе с большой толпой. Мы увидели так много гейзеров и геотермальных бассейнов во время нашего короткого визита в Йеллоустон, что это стало несколько утомительным, но всегда манящим и удивительным. Есть много небольших мест, которые действительно интересны: мы видели окаменелый пень, который был свидетелем одного из последних извержений. В пределах вулканической кальдеры (и за ее пределами) находится множество геотермальных достопримечательностей, а также несколько широких просторов для наблюдения за дикой природой; есть также река Йеллоустон, верхний и нижний водопады и озеро. Другой национальный парк, Гранд-Тетон, расположен прямо к югу от Йеллоустоуна: Я сожалею, что у меня не было достаточно времени, чтобы посетить его, но он находится в моем длинном списке желаний. Кстати, удивительно, но сувениры в официальных магазинах парка были не только хорошего качества, но и по доступным ценам... в отличие от того мусора, который продается за пределами парка (извините, не извините).
Одна из многих дымящихся ям смерти в Йеллоустонском национальном парке
Я совершил ошибку, прочитав о смертях, произошедших в Йеллоустоуне, благодаря одному из моих болезненно настроенных детей. Не делайте то же, что и я, - список просто призрачный: вам захочется примотать своих детей скотчем к спине или посадить на поводок. Такие случаи редки и, как правило, связаны с плохими решениями со стороны жертвы; просто наслаждайтесь уникальным опытом катания по краям вулкана с низкой температурой.
После Йеллоустоуна мы более шести часов ехали на север в Национальный парк Глейшер, поселившись в центре на открытом воздухе недалеко от входа в Западный Глейшер. Наконец-то мы могли просто расслабиться и насладиться последним этапом нашего путешествия, не так ли?! Увы, на следующее утро мы снова испытали панику: всего за месяц до этого власти Глейшер ввели новую систему "входных билетов". Нам нужен был не только годовой пропуск в парк, но и онлайн-билет, действительный в течение недели и технически бесплатный. Проблема в том, что каждое утро их было доступно лишь ограниченное количество... и они исчезали менее чем за минуту. Мы думали, что наше посещение парка было испорчено, а мы даже не смогли войти через ворота, расположенные всего в нескольких минутах ходьбы. Глейшер находится в отдаленном месте, здесь всего несколько дорог и несколько входов; большинство этих входов связано с главной достопримечательностью Глейшера - дорогой Going-to-the-Sun. Система входных билетов была призвана уменьшить трафик на местных дорогах, окружающих въезды, связанные с дорогой Going-to-the-Sun Road, которая проходит вдоль склонов гор до перевала Логанс. Многие посетители оказались в той же лодке, что и мы, но у этой проблемы есть несколько обходных путей:
Принять участие в платной экскурсии в парк (или прокатиться на вертолете).
Въезжайте в парк через входы, не связанные с главной дорогой (например, у озера Два Медисин и ледника Мани).
Входите в парк до 6 часов утра или после 5 часов вечера.
Мы воспользовались альтернативными входами и временем входа. [На второе утро мы встали рано, уложили детей в машину к 5 утра и, счастливые и довольные, проехали через Западный ледник на дорогу Going-to-the-Sun Road.
Нам пришлось ждать на обочине дороги, ожидая восхода солнца, выходя из машины, чтобы взглянуть на луну. Ночь там так и не наступила, поэтому моя надежда увидеть профиль Млечного Пути осталась неудовлетворенной. Когда мы поднимались в горы на нашей шаткой арендованной машине, неизвестно откуда появившиеся представители парка объявили, что дорога Going-to-the-Sun официально открыта этим же утром и очищена от снега и мусора. Я беспокоился, что мы вообще не увидим эту дорогу, и вот мы оказались среди первых путешественников в этом году, которые проехали по ней. Поэтому парковка на перевале Логана еще не была заполнена, а на снегу было очень мало следов. Мы были не готовы к горной прогулке по снегу в конце июня, серьезные туристы были оснащены палками для ходьбы и хорошими ботинками, но скользить по снегу всей семьей было невероятно увлекательно.
Дорога была недавно расчищена, и мы поднялись наверх (тех, кто боится высоты, предупреждаем).
Вода в озерах парков Йеллоустоун и Глейшер ледяная, подпитываемая таянием снега, поэтому не надейтесь прыгнуть в воду. Однако моим мальчикам было весело просто собирать камни и смотреть, как долго они смогут простоять в прохладной воде. Однако, к своему ужасу, я обнаружил, что в национальном парке, названном в честь этих ледяных существ, можно увидеть очень мало ледников. Здесь есть много ледников, которые можно увидеть, но, как правило, для того, чтобы добраться до них, нужно приложить некоторые усилия и совершить небольшой поход. Однако следует отметить, что Национальный парк Глейшер - не единственный район в Соединенных Штатах, где можно найти ледники.
Попутно заметим, что в Глейсире и его окрестностях все со вкусом горчицы. Все.
Один из двух ледников, которые можно легко увидеть с дороги в Национальном парке Глейшер: ледник Джексона
Я советую потенциальным путешественникам изучить информацию о месте назначения - карты, приложения, рассказы из первых рук - и оставить достаточно времени на транспорт, на остановки и отдых, на гибкость в случае непредвиденных проблем. Некоторые парки слишком велики для того, чтобы потратить на них всего день или два; сделайте пробную поездку по паркам, чтобы спланировать будущие углубленные посещения, или выделите большой отрезок времени для полного знакомства. Жилье в парках может быть очень трудно забронировать даже за год до поездки: даже в разгар пандемии Йеллоустон и Глейшер были заняты. С другой стороны, кемпинги могут быть доступны, но некоторые из них предоставляются в порядке живой очереди.
Кроме того, не ограничивайте себя наиболее посещаемыми и популярными национальными парками, такими как Гранд-Каньон или Йеллоустоун: существует множество менее известных парков, которые заслуживают внимания, а также парки штатов, которые по красоте могут соперничать с федеральными землями.