Первым делом, мы переходим к настройке основных параметров вашей камеры. Сразу скажу – я буду рассматривать в качестве примера камеры, у которых есть мануальный (ручной, обозначается буквой M) режим настроек. Только в этом режиме мы можем быть уверенными, что камера за нас не будет принимать никаких решений (смена экспозиции).
Подобные настройки подходят чаще всего к студийной и художественной съемке. Постановочный блог, интервью, предметная или интерьерная съемка – это ситуации для полностью ручных настроек. В условиях сложной освещенности (например, когда вы передвигаетесь по локации со неравномерным освещением, переходите из комнаты в комнату с разным балансом белого) и у вас нет возможности перестраивать камеру под конкретные условия – нас выручат полуавтоматические режимы съемки.
Полностью полагаться на автомат я вам не советую, потому что могут возникнуть ненужные проблемы с балансом белого или фликером искусственных источников освещения из-за неподходящей выдержки.
Полуавтоматические режимы в большинстве камер бывают такие: приоритет диафрагмы (Aperture Priority) и приоритет выдержки (Shutter Priority). В этих режимах указанный в названии параметр устанавливаем мы, а остальные параметры подгоняются по усмотрению камеры. Также у конкретных моделей камер могут быть свои режимы с уникальными названиями, тут нужно изучать руководство конкретно вашей камеры.
Основных параметров у большинства камер всего 4: выдержка, диафрагма, ISO и баланс белого. Наша задача – настроить их полностью для постановочной съемке, чтобы получить максимально художественный результат, или выбрать подходящий полуавтоматический режим. Но в любом случае, мы будет отталкиваться именно от полностью ручных настроек. Этими настройками мы будем управлять экспозицией (количеством света в кадре). Главная задача – не получить засветов в светлых областях и проявить детали в тенях (если, конечно, вашей задачей не стоить снять именно темный кадр с глубокими тенями).
ВЫДЕРЖКА
Итак, первый параметр – выдержка. Тут существует правило 180 градусов, или выдержке, равной удвоенному значению кадров в секунду. Измерять выдержку в градусах было принято на старых пленочных камерах, где значение выдержки управлялось вращением специального барабана.
Термин сохранился и используется в некоторых современных камерах, как например lumix gh5.
Кстати, если выставить значение выдержки именно в 180 градусах, то какое-бы значение кадров в секунду вы не выставили – выдержка всегда будет равна его удвоенному значению. Но у большинства из нас камеры управляются традиционными цифрами, поэтому я буду использовать именно их.
Значит, если вы выставляете кинематографические 24 кадра в секунду – ваша выдержка равняется 48 или 50. 60 кадров в секунду – выдержка 120. Такое значение выдержки позволяет получить максимально естественный нашему глазу смаз (motion blur).
Также при такой выдержке минимален шанс возникновения фликера - мерцания, которое обычно возникает при съемке видео при люминесцентном освещении. Он получается из-за разницы в частоте мерцания лампы и работы затвора матрицы. Такое значения выдержки в большинстве случаев используется именно в художественной съемке, целью которых является кинематографичная картинка.
Но если речь идет, например, о спортивном репортаже, то тут стоит выставлять минимально возможные относительно экспозиции значения выдержки, чтобы каждый кадр сохранял свою четкость.
Также подобные настройки могут мешать при съемке видео на зеленом экране (хромакее).
Смаз будет сливаться с фоном и создавать ненужную грязь, которую на исходниках с невысоким битрейтом будет достаточно сложно удалить. Но тут нужно соблюдать баланс между слишком четкими кадрами и откровенным стробом (когда видео выглядит дерганным). Часто так получается, когда очень малая выдержка используется в совокупности с малым количеством кадров в секунду. Я снимаю в 24 кадрах в секунду, и значение выдержки выставил на 50.
ДИАФРАГМА
Далее, переходим к настройке диафрагмы. Это то самое регулируемое отверстие в объективе.
Тут правил уже никаких нет и всё зависит от ваших задач. Хотите максимально размытый фон и светлую картинку? Открывайте диафрагму на максимальное значение. Все внимание отдается объекту в фокусе.
Опять таки – подходит скорее для постановочной съемки, потому что снимать репортаж с размытым фоном и постоянным промахиванием по фокусу в динамике – плохая идея. Также малая глубина резкости затрудняет работу автофокуса, да и при ручном фокусе без хорошего монитора можно промахнуться. Чем крупнее матрица вашей камеры – тем сильнее будет размываться фон при одинаковых значениях диафрагмы.
Размытый в молоко фон – совсем не кинематографично, и часто у новичков это выглядит дурно. Присмотритесь к кадрам в кино – фон размыт, но мы всё еще можем видеть его детали.
При съемках с трехосевого стабилизатора или с рук советую использовать значения диафрагмы в пределах 4-8 единиц для полнокадровой камеры.
ISO
Следующий базовый параметр вашей камеры – это ISO. ISO – светочувствительность пикселя. Чем выше этот параметр – тем светлее картинка, но и шума появляется больше. Мы искусственно осветляем картинку, что неминуемо ведет к ухудшению качества. Чем выше классом камера – тем в более высоких значения ИСО можно работать. Обычно рабочие значения для недорогих камер – до 3200.
Я советую отталкиваться от минимальных значений ИСО для вашей камеры, и поднимать его для правильной корректировки экспозиции.
Должен сказать, что пресловутый ШУМ, или цифровое зерно в темных областях, будет неизбежно на любой камере. Просто где-то его настолько мало, что складывается ощущение, что картинка идеально чистая.
Часто так получается на пост-обработке с использованием шумодавов (они же денойзеры). В современных камерах бывают встроенные функции шумоподавления, но если и будете использовать такие – выставляйте минимальные значения, иначе картинка будет «мыльная», пропадет резкость, которую не вернуть на пост-обработке. Лучше уже потом почистить шум.
Стоит уточнить, что часто под «качественной» картинкой понимают плоский кадр, где всё видео в тенях и светах, но если технически это может быть и так, то художественное качество – вопрос другой.
Вот несколько фотографий, где есть явный контраст между яркими и светлыми областями, где-то кадр полностью уходит в тень. И это красиво, это нужно учитывать.
При такой настройке в условиях, к примеру, дневного освещения, очень просто получить переэкспонированную картинку. Тут то нам на помощь приходит НД-фильтр.
Надеваем его на объектив и уменьшаем количество света до получения адекватной картинки. Если у вас нет НД-фильтра, тогда вы можете сократить выдержку (тут появляется опасность фликера искусственного освещения), либо прикрыть диафрагму, жертвуя блюром на заднем плане.
БАЛАНС БЕЛОГО
Теперь переходим к балансу белого. Настройка баланса белого — технология коррекции цветов изображения объекта до тех цветов, в которых человек видит объект в естественных условиях (объективный подход), или до тех цветов, которые представляются наиболее привлекательными (субъективный подход).
То есть технически нам нужно дать камере понять, какой белый цвет в данных условиях освещения является действительно белым (камера этого не понимает). Например, в условиях сумерек белый лист бумаги будет выглядеть голубым, а на рассвете – розовым. При съемке людей главная задача – настроить баланс белого так, чтобы человеческая кожа выглядела максимально естественно условиям освещения. Часто для новичков это сложный для понимания этап, но тут всё проще, чем кажется. Световая температура измеряется в кельвинах. Чем это значение меньше – тем теплее картинка. Температура света в обычный облачный день – 5500К. Лампа накаливания имеет температуру в 3200К.
Часто в камерах при выборе баланса белого имеются готовые пресеты под определенные условия освещения, а также дополнительные обозначения на шкале при ручном управлении температурой.
Конечно, можно положиться на автоматический режим баланса белого в вашей камере, и если вы еще не умеете на глаз выставлять правильное значение – это самый разумный вариант. Но могут возникнуть проблемы, когда в кадре имеются источники освещения разной световой температуры, например обычный дневной свет в качестве заполняющего на лицо и теплый свет на фоне. Тут камера может сбалансироваться именно на теплой лампочке и материал будет забракован.
Важно выставить правильный баланс белого в самом начале съемки, потому что материал с сильно заваленым ББ будет практически невозможно исправить без потерь в качестве. С фото еще можно попробовать, но с видео - нет. Если промахнулись немного, в пределах 1000К, то проблем быть не должно. Для точного выставления ББ профессионалы используют специальные наборы карт. У меня имеется следующий набор из 3 карт: белой, серой и черной.
Данные карты применяются как для настройки ББ, так и для правильных настроек экспозиции. Самый простой способ – в автоматическом режиме показать камере белую карту как эталон, чтобы камера выставила ББ именно по ней. Серая карта, лично по моему мнению, самая полезная карта, которой вам будет достаточно как для корректировки экспозиции, так и ББ.
