Под неприступной стеной Цорейлама лежит Таргимская котловина - сердце Горной Ингушетии:
От главной трассы республики, ведущей из Сунжи в Джейрах, здесь ответвляется дорога без асфальта, да и не живёт вдоль неё никто - лишь погранчасти да халупы, оставшиеся будто бы от беженцев осетино-ингушского конфликта или Чеченской войны.
Асса, как и Аргун в устье Малхисты, здесь расходится с дорогой - её истоки в Грузии, на Главном Кавказском хребте, а границей служит Боковой хребет, который река прорезает. Мы же сворачиваем в долину притока Гулойхи, на входе в которую - руины Пуй с одиноко торчащей боевой башней:
Машины и бусики экскурсантов едут кавалькадой - на фоне снежных вершин виден Тхаба-Ерды, самая сохранная церковь Вайнахии:
Первый раз давным давно прочтя это название, я был в полной уверенности, что значит оно Святого Георгия. Но "святой" тут - не тхаба, а ерды, и в разных вариантах название переводят то как Храм нашей веры, то как Храм Двух Тысяч святых, то ли вовсе как церковь Святого Фомы. Небольшая (17х7,5 метров) базилика, вписанная пологий склон:
Ингушские гиды, конечно, называют этот храм старейшим на территории России, но тут с ними явно не согласятся коллеги из Карачаево-Черкессии и Крыма. Каменное здание на этом месте стоит как минимум с 8 века, и не факт, что было оно христианским - ведь Грузия и Армения тогда жили ещё под мусульманской пятой. Однозначно церковь в Тхаба-Ерды возвели в 11-12 веках, и от её стен осталась "ограда":
Ну а нынешний Тхаба-Ерды сложили уже в 16-17 веках из её обломков то ли язычники, то ли последние христиане. В вайнахскую кладку вплетены грузинские узоры (нижние я заснял и вовсе в музее Назрани), в том числе прежде виденные мной аж в Турции "радиовышки":
Из фрагментов собрана даже главная композиция на фасаде, и собирали её люди, давно потерявшие связь с монастырями и епископами. Ведь в центре сидит Христос, который тут, - немыслимое дело!, - гораздо ниже ктиторов (основателей), от одного из которых остались только ноги. Въедливые учёные, впрочем, эту плиту таки нашли где-то в окрестных аулах, но не знаю, куда дели потом - однако по грузинской надписи "епископ Георгий" шрифтом "асамтаврули" датировали рубежом 10-11 веков. Ну а люди, которые восстанавливали храм спустя столетия, увидели здесь не Бога и воздающих ему этот храм людей, а атамана с вооружёнными телохранителями. И как же хочется представить, на что была похожа вера тогдашних ингушей, которых вёл к Богу-Аксакалу удалой джигит Иисус:
Обратная сторона храма. Открыл его храм в 1787 году сооснователь Назрани (вернее, военного поста при ней) Лев Штедер, впервые описал и измерил руины геолог Мориц фон Энгельгардт, а в 1969-71 годах Тхаба-Ерды стал памятником архитектуры всесоюзного значения и впервые был отреставрирован. Вновь храм пострадал в Чеченскую войну - сама она сюда не дошла, но войска стояли. По словам Руслана Аушева, ингушского "отца нации", военные 58-й армии устроили в соборе сортир (вот негде больше, конечно!), а в 2000 году, ингушские блоггеры врать не будут, пьяные вояки обстреляли древний храм с вертолёта. Но что тут было на самом деле (в пьянь с пропеллером я не очень-то верю) - теперь уже никто не скажет. Достовернее то, что в начале 2010-х Тхаба-Ерды получил новую реставрацию, и 10 ноября 2012 года в нём впервые за много веков прошла православная служба:
С алтарной стороны на тимпане окна Самсон забарывает льва, а слева двое ктиторов что-то дарят богу. Скорее всего - модель храма, из которой можно понять, что в грузинской версии он был крестово-купольным.
Внутри Тхаба-Ерды, однако, не похож ни на одну известную мне церковь. Мощные столпы, неправильные "пещерные" своды - это образец не грузинского, а именно вайнахского зодчества. Но с грузинских времён остались, скорее всего, солея и апсида. В язычестве Тхаба-Ерды стал центром жизни Горной Ингушетии, не только святилищем всех её богов, но и своеобразным Домом Парламента и Верховным Судом - именно здесь собирался по важным поводом Мехк-Кхел, нерегулярный совет вайнахских старейшин.
От храма едем дальше вдоль Гулойхи, а за кормой тем временем окончательно разошлись облака. В небе показался Цей-Лоам (3171м), нависающий над всей Горной Ингушетией:
Ещё его называют Ингушский Олимп, на трёх вершинах которого стояли родовые башни верховных богов - демиурга Делы, громовержца Селы и солнцевода Гелы.
