В 1224 году Чингисхан разделил свою империю между сыновьями. Толую, как самому младшему, достались родовые владения; Угэдэю, как самому толковому - Монголия и Китай; Джучи, как самому непокорному - Дикое поле (в том числе почти весь нынешний Казахстан); Чагатаю - то, что позднее назовут Туркестан. В 1370 Чагатайский улус распался на две части по реке Талас, которая издавна служила Великой Цивилизационной границей - ещё в 751 году здесь была битва между арабами и китайцами, после которой ни те, ни другие не рискнули идти дальше.
Так и в 14 веке к западу от Таласа остался Мавверанахр, а к востоку - Могулистан. Окраина Могулистана между Балхашом и Тянь-Шанем издавна называлась Жетысу - Семиречье, и это сделало его внутритуркестанской вольницей: в 1465 году из Узбекского ханства Абул-Хайра сюда ушли под руководством Жанибека и Керея "вольные люди" - казахи, вскоре вернувшиеся назад и создавшие уже Казахское ханство, частью которого Семиречье так и осталось. Спустя ещё несколько веков большую часть бывшего Могулистана поглотил Китай, и это, пожалуй, главное: Семиречье - единственная часть Восточного Туркестана, доставшаяся России.
Автобусные переезды в Казахстане - мучение. Во-первых, среднее расстояние тут - километров 200, то есть 4 часа езды. Во-вторых, дороги разбитые даже по российским меркам. В-третьих, транспорт обычно переполнен. В маршрутке, закрыв глаза, можно было представить, что едешь на лодке против речной волны. При том, что дорога - не абы что, а ведущий в Китай Кульджинский тракт, примерно повторяющий Великий Шёлковый путь. Но постарайтесь сесть у окна - окрестные пейзажи помогут отвлечься от тряски.
Первые два часа едешь вдоль Заилийского Алатау, среди тучных полей - землю увлажняют сбегающие с гор реки и свежие ветры. Налево поля уходят за горизонт, направо упираются в стену Заилийского Алатау:
Сёла тоже тянутся одно за другим, как в Подмосковье или Западной Украине. С последней Семиречье роднит и обилие гужевого транспорта. Однако в отличие от всего остального Казахстана здесь очень популярны ослики:
И почему-то именно ишаки, медленно тянущие повозки вдоль обочин, вдруг заставили меня понять, как глубоко в Азию я забрался:
Остановка в придорожном селе. Разговорился с весьма доброжелательным мужиком-уйгуром, и обратил внимание, что на придорожной забегаловке написано не "Асхана" (по-казахски), а "Ашхана" - уйгурский язык тоже тюркский, но всё-таки другой. А впереди маячат горы - как я понимаю, это Заилийский Алату на излёте резко поворачивает на север и понижается к долине Или:
И когда мы поехали дальше, я не успел опомниться, как вдруг мы оказались в горах. Самый настоящий перевал - первый из трёх, что нам предстояло проехать на этом кольце. С другой стороны к Или симметрично подходит отрог уже Джунгарского Алатау - и так, пунктиром, хребты тянутся вдоль границы до самого Алтая.
И до чего же разными были все эти три перевала. Здесь горы холодные, тёмные и неприступные:
Но закончились они так же быстро, как и начались. Вот только местность за горами стала совершенно другой - зелёные поля сменились пыльной полупустыней. Кадры с перевалом и степью сняты из заднего окна маршрутки:
Горы ушли к горизонту. Позади и развилка на Чунджу и Кеген - укромная Кегенская долина с двух сторон окружена территорией Киргизии, и над ней нависает Хан-Тенгри (7000м) - вторая по высоте гора Тянь-Шаня (после пика Победы, 7435м) в виде правильной пирамиды. Туда мы уже не успели...
Местность, впрочем, и тут живописная и очень среднеазиатская. На этой плоскости не совсем понятен масштаб, но приглядитесь - видите отару?
Где-то здесь (имеется указатель) находится и отворот на грунтовую дорогу к Долине Замков - самому красивому месту Чарынского каньона, о котором будет отдельный пост. Туда мы ездили на такси, и сделали остановку по дороге - поближе увидеть полупустыню:
Вот это уже Средняя Азия:
Кучка камней на пригорке вполне может быть тысячелетним курганом:
А впереди маячит Кетмень (высоты до 3636м) - отдельное нагорье длиной около 200км, от Тянь-Шаня отрезанное долиной Чарына, а от Дужнгарского Алатау - долиной Или. Если же смотреть по карте, то Кетмень выглядит продолжением хребта Кюнгей-Алатау, который нависает с севера над Иссык-Кулем... но впрочем, между хребтами около 40 километров долины.
В 20 километрах недоезжая Чунджи протекает Чарын - главный приток Или. Его особенность - огромный (по нашим меркам, конечно!) каньон с крутыми склонами, вполне достойных иных перевалов:
Чарынский каньон - в принципе одна из самых известных достопримечательностей Казахстана... но дело в том, что в длину он несколько сотен километров, и говоря "Чарынский каньон", чаще всего имеют в виду его небольшой участок - Долину Замков в 25 километрах южнее трассы. Здесь каньон тоже впечатляет - но скорее масштабом, чем изысканностью форм. Вон тот далёкий лес - пойма Чарын:
Промоина от временного водотока - скорее всего, во время ливня тут водопад:
Взгляд назад, на горные цепи:
И вниз!
Вон к тем машинам у реки. Фуры перед подъёмом некоторое время отстаиваются - видимо, остывают, чтобы не перегреться на подъёме, так как наверх они ползут со скоростью пешехода:
Сам Чарын - река небольшая, но быстрая:
И с довольно пышной растительностью в пойме:
По левому берегу Чарына отсюда на несколько десятков километра на север тянется роща согдийского ясеня - реликтового дерева, растущего вдоль степных рек. В любом путеводителе напишут, что это единственная в мире такая роща, но поиски информации о самом ясене согдийского показывают, что это не так. Скорее - просто крупнейшая:
А мы уже поднимаемся с другой стороны:
Символ Чунджи - орёл на перевале:
Последние 10 километров - снова полупустыня, покрытая соляной коркой. На горизонте - Кетмень.
Он весь одинаковой высоты - около трёх с небольшим километров:
