Продолжаем прогулку по городу русской военной и морской славы.
Другие статьи о Крыме: Обзорный пост, Ялта. Часть 1, Ялта. Часть 2, Гурзуф, Массандра, Ливадия, Воронцовский дворец и Ласточкино гнездо, Ай-Петри, Караимы, Фиолент, Балаклава, Севастополь. Часть 1, Штормовое, Казантип, Евпатория. Часть 1, Евпатория. Часть 2, Евпатория. Часть 3
1. В прошлой части я прогулялся по паре главных улиц города - проспекту Нахимова и улице Ленина (Екатерининской) - а также по Приморскому бульвару, осмотрел Графскую пристань, с которой начинался город, и Памятник затопленным кораблям, его символ. Всем этим интересные локации города не исчерпываются - он довольно большой. К сожалению, у меня был только один день на него, и этого катастрофически мало. В таком большом населённом пункте можно набрать фотоматериала статей на 4-5, даже исключая не любимые мной военные достопримечательности.
В этой статье осмотрим ещё один «тихий центр» вокруг Владимирского собора, а также Большую Морскую улицу, выполняющую роль местного Невского проспекта. Для этого поднимаемся по мемориальной лестнице от Графской пристани:
2. Наверху начинается приятный Матросский бульвар - тоже парк по сути.
3. Видна Севастопольская бухта:
4. При Российской империи Севастополь обладал статусом градоначальства, это некоторый аналог нынешнего города федерального значения, но до 1917 года таких административных единиц было гораздо больше, чем сейчас. Национальный состав города был весьма разношёрстным (по переписи 1897 года, к 1917, вероятно, изменился не сильно): русские 63%, украинцы 13%, евреи 6,5 %, греки 5%, поляки 5%, крымские татары 3,5%, немцы 1,5%, другие 2,5%, то есть он был по-настоящему мультикультурным. След этого разнообразия прослеживается и сегодня в наличии кенассы, синагоги (см. первую часть), мечети (ещё покажу ниже), кирхи (см. первую часть), костёла (см. ниже) и, конечно, православных храмов. Впрочем, это было свойственно большинству губернских городов, и если бы не отвратительная и мерзкая по своей сути дискриминация евреев по черте оседлости, а также насильственная русификация польских земель, то Империю можно было бы смело назвать толерантным государством.
5. По состоянию на 1917 год градоначальствами были Баку (с 1906), Керчь (с 1821), Москва (с 1905), Николаев (с 1900), Одесса (с 1802), Ростов-на-Дону (с 1904), Петербург (с 1873) и Ялта (с 1914). Также в разное время таким статусом обладали Дальний (ныне Далянь в Китае в 1899-1905 годах), Дербент (1860-1863), Измаил (1830-1856), Таганрог (1802-1887), Троицкосавск (1851-1863) и Феодосия (1802-1829). Все они кроме Москвы и Троицкосавска располагались на берегу моря.
6. Тут на бульваре есть кафе в новодельном, но крайне симпатичном здании:
7. После той самой проигранной Крымской войны, о которой я рассказывал в первой части, Севастополь на какое-то время остановился в своём развитии: у империи совершенно расстроились финансы, ей было запрещено иметь флот на Чёрном море (до 1871 года), а торговый порт был перенесён в Феодосию.
Однако, в последней четверти XIX века общественная жизнь пришла в норму, и город восстановился от страшных разрушений от военных действий. Марк Твен (настоящее имя Сэмюэл Клеменс), побывавший тут в 1867 году, писал:
Помпея сохранилась куда лучше Севастополя. В какую сторону ни глянь, всюду развалины, одни только развалины! Разрушенные дома, обвалившиеся стены, груды обломков — полное разорение. Будто чудовищное землетрясение всей своей мощью обрушилось на этот клочок суши. Долгих полтора года война бушевала здесь и оставила город в таких развалинах, печальнее которых не видано под солнцем. Ни один дом не остался невредимым, ни в одном нельзя жить. Трудно представить себе более ужасное, более полное разрушение. Дома здесь были сооружены на совесть, сложены из камня, но пушечные ядра били по ним снова и снова, срывали крыши, разрубали стены сверху донизу, и теперь на полмили здесь тянутся одни разбитые печные трубы. Даже угадать невозможно, как выглядели эти дома. У самых больших зданий снесены углы, колонны расколоты пополам, карнизы разбиты вдребезги, в стенах зияют дыры. Иные из них такие круглые и аккуратные, словно их просверлили дрелью. Другие пробиты не насквозь, и в стене остался такой ровный, гладкий и чёткий след, словно его нарочно шлифовали. Тут и там ядра застряли в стенах, и ржавые слёзы сочатся из-под них, оставляя на камне тёмную дорожку.
8. Этот район мне очень понравился своей тишиной и зеленью - всё как я люблю. Одесская улица:
9. В крайне важную революцию 1905-1907 годов, результатами которой стали введение, в общем, бесполезной государственной думы, разрешение профсоюзов, уменьшение рабочего дня до 9-10 часов и введение свободы слова, в Севастополе произошло восстание, длившееся 4 дня в конце ноября 1905 года.
После манифеста 17 октября в Севастополе начались стихийный митинг в поддержку гражданских свобод, возглавленный лейтенантом флота Петром Шмидтом. Власти посадили его в тюрьму, однако в скором времени ему удалось освободиться и возглавить восстание ряда кораблей. Цели были самые далеко идущие, однако лояльный государству флот быстро подавил восстание, лейтенант Шмидт (имя которого при советах носил Благовещенский мост в Петербурге) был казнён.
10. На вершине городского холма в сквере расположился монументальный Владимирский кафедральный собор, доминанта городского скайлайна. Тут тоже тихо и спокойно, подойдём поближе к зданию.
11. Владимирский собор имеет высоту 33 метра и новодельный облик, однако это всё-таки исторический храм. Решение о строительстве большого собора было принято ещё в 1829 году: тогда объявили конкурс на проект, и победил архитектор Константин Тон, автор московского Храма Христа Спасителя и основоположник целого русско-византийского стиле в отечественной архитектуре. В протекционистские и традиционные времена Николая І это пришлось ко двору.
Изначально храм планировался на руинах Херсонеса Таврического, но в 1842 году стройку перенесли на городской холм. Остаётся вопрос: что строители делали целых 13 лет?
К началу обороны Севастополя (1854), о которой я подробно рассказывал в предыдущей статье, успели возвести только фундамент будущей церкви.
12. В 1862 году работы возобновились, но ускорения темпа строительства при этом не наступило: здание было закончено только в 1888 году. Получается, между конкурсом и завершением строительства прошло 59 лет!
В начале 1930-х большевики закрыли храм и разместили в нём ремонтный ангар.
13. Также Владимирский собор известен тем, что тут похоронены несколько великих адмиралов Черноморского флота, в том числе руководители Первой Обороны Владимир Корнилов, Павел Нахимов и Владимир Истомин, а также Михаил Лазарев, первооткрыватель Антарктиды и основатель Новороссийска.
14. Идиллическую красоту этого места нарушал только вечный российский ремонт. Как сказал классик,
Главная национальная особенность - понт,
Неприглядно, слякотно и вечный ремонт.
15. Теперь переносимся вниз к Большой Морской улице, ещё одной «оси» города. Если упомянутые раньше проспект Нахимова, улица Ленина (Екатерининская) и улица Героев Севастополя тянутся вдоль извилистой береговой линии, то Большая Морская стрелой пронизывает исторический центр в направлении практически с севера на юг.
Направо улица Воронина, ведущая к собору, я пришёл оттуда.
16. Тут создан ещё более цельный и самодостаточный ансамбль высокого сталинского ампира с большим количеством взрослых деревьев (а не росточков, как это часто бывает в русских городах). В очередной раз восхищаюсь шикарной архитектурой того времени при полном неприятии этого кровожадного тоталитарного режима в целом.
17. Прилегающие улицы тоже по кайфу, мы в этом ещё убедимся.
18. К сожалению, и в XX веке на долю Севастополя выпало страшное сражение и полное разрушение.
Первая его бомбардировка случилась уже 22 июня 1941 года, а собственно героическая оборона продолжалась с 30 октября 1941 по 3 июля 1942, и она была в чём-то похожа на Первую оборону с поправкой на прогресс в вооружении. Блокада Севастополя с моря осложняла снабжение города, а самые тяжёлые бои развернулись на Сапун-горе и на Малаховом кургане. Активно действовали партизаны, советская армия пыталась высаживать десанты на полуострове для освобождения города. В итоге фашистам удалось захватить весь Крым и добраться до Кубани, но там они были остановлены. 9 мая 1944 года база Черноморского флота была освобождена.
19.
20. Официально население Севастополя составляет чуть больше 500 тысяч, но по словам одного таксиста, подвозившего меня на Фиолент, оно на всех парах мчится к миллиону, по крайней мере, в летний период.
21. По большей части значительный рост населения в последние 7 лет - на 150 тысяч по сравнению с 2013 годом - обеспечивается беженцами с Донбасса (всё-таки здесь определённо получше, чем там) и приехавшими из России за хорошим климатом переселенцами.
Флот, конечно, жив-здоров и создаёт обширное поле для работы, будь то служба или работа в сопутствующих организациях. А вот остальная экономическая деятельность там, мягко говоря, затруднена: отсутствуют нормальные банки, крупные российские федеральные компании, операторы связи, действуют санкции на ввоз всего заграничного, которые с переменным успехом обходятся, etc. О бытовых вопросах проживания на полуострове я подробно писал в обзорном посте.
22. У меня была статья про крымских караимов (почитайте, если ещё не), крайне интересный малый народ, и лишь задолго после её написания я понял, что оказывается, я сфоткал и севастопольскую кенассу (типа их храм)! Хотя я каким-то непостижимым образом был уверен, что её не видел. Она сильно напоминает сталинку и занимается спортивной школой, годы постройки 1896-1908:
23. Перспектива Большой Морской, замкнутая на церковь, выигрышно смотрится.
24. В единичных экземплярах попадается и дореволюционка:
25. Городской почтамт:
26. Ну а сталианс тут на любой вкус.
27.
28.
29. Доминанта Большой Морской - Покровский собор (1892-1905, архитектор Валентин Фельдман, он же автор Памятника затопленным кораблям).
30. Чуть дальше к югу - красивый перекрёсток с улицей Суворова. Тут я немного отклонился в сторону от намеченного пути, чтобы посмотреть мечеть.
31.
32. Куда же здесь без традиционных колоритных крымских лестниц-подворотен. Почему-то они мне очень нравятся.
33. Мечеть Акъяр-Джами имеет схожий со всей застройкой центра «окрас». Она была построена в 1909-1914 годах по проекту архитектора Александра Вейзена (он же - автор проекта кенассы), при советах тут размещался архив. Мультикультурализм Севастополя в действии!
34. На улице Очаковцев (старое название Вторая Продольная, а это связано с вооружённым восстанием на крейсере "Очаков" в 1905 году), параллельной Большой Морской, сохранились и дореволюционные домики «уездного типа».
35.
36. Возвращаемся на Большую Морскую, до её конца осталось совсем немного.
37. Круглая площадь Ушакова венчает эту улицу, на ней, можно сказать, заканчивается центр города. Отличная сталинка с башней - Матросский клуб, выполняющий функции театральной площадки и концертного зала. Обойдём площадь по кругу.
38. Северную её часть (со стороны примыкания Большой Морской и Ленина) окаймляют жилые дома:
39. В этом невзрачном здании, который наверняка известен севастопольцам как бывший кинотеатр «Дружба», трудно признать костёл святого Климента.
40. Я не нашёл его нормальных дореволюционных фото, но по этому советскому кадру можно оценить его первоначальный облик. Годы постройки здания - 1905-1911.
41. Шикарный пример сохранения деревьев и отличной идеи для кофейни. Всем дельцам благоустройства и городской среды на заметку!
42. Такие здания, как правило, сложно сфоткать вблизи - большое видится на расстоянии. Оно не затерялось бы ни в Петербурге, ни в Москве, ни в Минске.
43. Центральная городская библиотека:
44. На барельефах представлены все наши великие писатели:
45. Из Севастополя я отправлялся в Евпаторию на басе, а это значит, что мне пришлось ехать на Северную сторону бухты. Это, как мне кажется, главная логистическая проблема города.
Севастопольская бухта вдаётся в "материк" на 8 километров, моста через неё нет, поэтому попасть на Северную сторону, где находится автостанция, заводы и крупный жилой район Радиогорка, можно двумя способами: на пароходе напрямую через бухту приблизительно раз в час и по дорогам с огромным крюком. Проезжая этот путь на такси, я наглядно уяснил, что крюк действительно огромный.
Так выглядит пристань на Северной стороне:
46. Что ж, прогулка по Севастополю завершена. Наверно, стоило выделить на него ещё целый день, но самое важное для меня мне удалось увидеть. Вообще тут гигантское количество небольших районов (город раскинулся на довольно большой площади), "интересность" которых вызывает сомнения. Впрочем, если местные подскажут действительно стоящие места, буду рад.
Также здесь множество памятников военной истории, которые определённо будут интересны многим гражданам РФ: Панорама "Оборона Севастополя", мемориал на Сапун-горе, батареи и тому подобное. Предполагая вопросы в комментариях, отмечаю отдельно: я не посетил Херсонес Таврический, так как для меня бесформенные руины и новодельный храм не особенно привлекательны.
Теперь двигаемся в Западный Крым, где пейзаж полностью меняется: вместо зелёных гор, скалистых берегов и галечных пляжей там степь и песчаное побережье.
Друзья! Будет здорово, если вы поставите мне лайк (разумеется в том случае, что вам понравилось) или напишете комментарий, обратная связь очень важна для меня и мотивирует писать дальше.
