Если колодки плохо двигаются по направляющим, застревают и перекашиваются – выньте их и сточите напильником те края, которыми они цепляются за направляющие пазы или края посадочной площадки. Убрать придется считанные доли миллиметра, за пару минут управитесь.
И опять же – никто, кроме вас, заморачиваться подобными «мелочами» никогда не станет!
Увы, но автору данных строк, после жалоб друзей на плохую работу тормозов, четырежды приходилось выколачивать тормозные колодки с посадочных мест с помощью отвертки, молотка и гвоздодера. Естественно – совершенно нерабочие колодки.
Уму непостижимо, каким образом слесаря вбивали их в пазы, с какой целью это делали и как у них хватило совести отдавать потом смертельно опасные автомобили владельцам!
16. Итак, легким усилием руки поставьте колодки на место, установив в прежнем порядке всякие мелкие пластинки, которые находились на них сверху. Все эти «антискрипы», «антиписки», «антистрессы» у каждой фирмы свои, поэтому сказать точно про их порядок и количество невозможно. Тем более, что на некоторых машинах ничего подобного нет вовсе. Отсутствие (потеря) подобных пластиночек может привести к появлению неких слабых посторонних шумов, но на надежность работы тормозов не влияет абсолютно.
Допейте бутылку пива. Откройте вторую.
17. Снимите суппорт с пружины и наденьте сверху на колодки, возвращая на свое место.
18. Совместите крепежные отверстия суппорта с направляющими, наживите болты. Сделайте несколько глотков пива и затяните болты до упора.
19. Сядьте в кабину, несколько раз нажмите на педаль тормоза.
20. Вернитесь к колесному диску и убедитесь, что поршень вылез и суппорт встал на место, прижимая колодки к диску.
21) Сделайте пару глотков пива, а затем проверьте, насколько легко крутится тормозной диск – ему ничего не должно мешать.
22. Выпейте еще немного пива, затем возьмите колесо и наденьте его на ступицу, наживите и закрутите колесные гайки.
23. Приподнимите машину домкратом и уберите подпорку.
24. Полностью опустите автомобиль.
25. До упора затяните колесные гайки.
26. Допейте пиво во второй бутылке.
Повторите все с самого начала на другом колесе.
Желательно за один раз проверять как минимум по два колеса, стоящих на одной оси. Это займет у вас не больше двух часов неторопливой работы.
Если вам боязно выполнять данную работу самому – то при замене колодок в мастерской как минимум убедитесь, обязательно убедитесь (!) в выполнении двух вышеупомянутых требований к тормозной системе:
– суппорт должен легко перемещаться по направляющим, без каких-либо задержек.
– колодки должны вставать на свое место от легкого нажатия рукой.
Помните, что от выполнения этих условий зависит ваша жизнь!
Аналогичная процедура на барабанных тормозах будет даже проще, поскольку там механизм не разбирается, а просто осматривается. Достаточно легкими постукиваниями молотка крест-накрест от кузова наружу сбить барабан. Убедившись, что колодки достаточно толстые, их слегка сводят легкими постукиваниями, и барабан возвращается на место.
Кстати, если в автосервисе вам предложат отшлифовать диски, имейте в виду – никакой разницы с нешлифованными в эффективности тормозов вы не почувствуете, а вот толщина дисков уменьшится весьма заметно. Пара проточек – и придется покупать новые.
Очень важно! Обычно считается, что на 2–3 замены колодок приходится одна замена тормозного диска (это не обязательное требование! Работоспособность диска зависит от его толщины! Просто – статистика). Однако, если вам советуют поменять диски, и вы согласны – меняйте их одновременно с колодками! Это делается для того, чтобы старые, неравномерно изношенные колодки (старые в большинстве как раз такие) не перенесли свою неравномерную выработку на новый диск.
Очень, очень важно! Приобретая машину с системой АБС помните, что она вообще не сокращает тормозного пути! Больше того, во многих случаях она этот путь увеличивает!
Приведу простой пример. Если вы затормозите на рыхлом песке на допотопной машине начала прошлого века, колеса заблокируются от малейшего усилия на тормозной педали. Покрышки нагребут перед собой гору песка, и уже через пару метров вы остановитесь. И потом еще замучитесь автомобиль из этой груды выкапывать!
Если же вы сделаете то же самое с АБС – то едва только колеса начнут «соскребать» пыль с асфальта, как система их тут же разблокирует, избегая юза. Машина покатится дальше, и если пляж не очень большой, то ку-ку – «здравствуй, дерево!».
Аналогично АБС удлиняет путь и на рыхлом снегу – не позволяя машине собрать перед собой мягкий сугроб и упереться в него бампером, а доводя автомобиль до более прочного препятствия; похожим образом ведет себя на щебне или грейдере, либо на всяком другом рыхлом покрытии.
Очень похожий эффект «гололеда» АБС способна устроить и на «гребенке» – покрытии с частыми небольшими неровностями. При нажатии на педаль тормоза колеса будут время от времени оказываться между макушками «гребенки», терять контакт с покрытием и стопориться на доли секунды. Умной АБС этого времени вполне хватит, чтобы растормозить колеса и не дать покрышкам зацепиться за очередной выступ.
Так что будьте внимательны и соблюдайте дистанцию! Ни одного лишнего сантиметра система АБС вам никогда не подарит! Все, что она делает – так это всего лишь сохраняет управляемость автомобиля вне зависимости от приложенного к тормозной педали усилия.
Тем не менее – функция АБС крайне важна и спасла уже многие тысячи жизней. В аварийной ситуации, вдавив до упора педаль тормоза, на старых машинах водитель, соблюдая законы Ньютона, строго по прямой влетал в препятствие. Можно сколько угодно рассказывать за школьной партой про прерывистое торможение – но чтобы отпустить педаль тормоза в трех метрах от приближающегося со скоростью под «шестьдесят» бетонного забора, нужно иметь холодный рассудок терминатора и опыт престарелого шоферюги.
Имея в своем распоряжении систему АБС, даже начинающий водитель имеет возможность что есть сил давить «на тормоза», и при этом выписывать зигзаги между перебегающими дорогу столбами, избегая столкновения.
Где еще можно напороться жарким летом на лютый гололед?
В дождь – почти везде!
Проблема в том, что на дорогах всегда и везде присутствует масло: оно разбрызгивается мельчайшими капельками из хорошо смазанных узлов и агрегатов, вылетает из выхлопной трубы несгоревшими фракциями, осаждается из дизельного выхлопа – да и просто подтекает из множества негерметичных систем разных машин. Тончайшая масляная пленка оседает на дорожное покрытие и накапливается в его порах и выемках. С началом дождя пленка всплывает наверх, вытесняемая водой, и резко снижает коэффициент сцепления колес с дорогой. Прежде чем масляная пленка вместе с водой стечет с дороги, обычно проходит 10–15 минут. Поэтому, если после долгой сухой погоды начался дождь – водителю следует сбросить скорость хотя бы на первые четверть часа непогоды.
Однако недолгая масляная пленка – пустяки. Есть еще такое явление как «аквапланирование». Этот крайне неприятный эффект проявляется, когда при езде в дождь на высокой скорости колеса не успевают «расталкивать» воду в стороны для обеспечения хорошего сцепления покрышки с асфальтовым покрытием и выскакивают на образовавшийся перед ними водяной валик, полностью утрачивая сцепление с дорогой. В сильный ливень, когда проезжая часть полностью скрыта под тонким слоем не успевающей стекать воды, даже на самых лучших покрышках с аквапланированием можно столкнуться уже на скорости в 60 километров в час. При обычном вялом дожде – на скорости около 100 километров.
Для безопасной езды в дождь следует помнить о нескольких моментах:
– колеса впереди идущих автомобилей расталкивают воду. Поэтому для улучшения сцепления с дорогой спокойнее держаться своими колесами за колею на влажной пленке, которую оставили проехавшие перед вами добрые люди;
– преодоление лужи глубиной в 10–15 см на высокой скорости субъективно вызывает ощущение, будто машина врезалась в подушку. Резкое, пусть и мягкое торможение, падение мощности двигателя. Не пугайтесь этого – так и должно быть;
– если автомобиль влетел в лужу колесами только одной стороны, машина испытает очень сильный поворачивающий рывок!!! Видите впереди лужу – крепко хватайтесь за руль обеими руками. Будьте готовы удержать машину при резком рывке и восстановить направление движения;
– если вы видите впереди большие и предположительно глубокие лужи, скорость вообще лучше сбросить до пешеходной. Сочетание даже легкого «подвсплытия» на воде и останавливающий рывок в сумме могут изменить траекторию вашего движения на совершенно непредсказуемую;
– как глубокие, так и мелкие лужицы даже на разумной скорости следует преодолевать строго и исключительно по прямой. Эффект аквапланирования в них практически гарантирован.
Если лужа находится на повороте – заблаговременно измените траекторию движения, поставьте руль прямо, преодолейте препятствие, и только потом опять поверните руль.
Хотя разумнее, конечно, просто сбросить скорость до безопасных 40–50 км/ч.
Но и это еще не все!
У влажного железа коэффициент сцепления с резиной очень низкий, а железа на дорогах много – это трамвайные рельсы, крышки люков, закрывающие стоки листы. Тут опасно не столько удлинение тормозного пути, сколько то, что при попадании колес одной стороны машины на железо, в то время, как другая сторона остается на асфальте – может возникнуть сильный поворачивающий момент, и машина улетит со своей полосы. Будьте внимательны!
Сильно отличается от «асфальтового» и коэффициент сцепления влажного пластика. А это – вся дорожная разметка, включая, что самое опасное, пешеходные переходы! Там пластик нанесен широко и протяженно, аккурат с расчетом на все колеса.
В дождь ширину пешеходных переходов мысленно лучше сразу исключайте из длины тормозного пути – проедете, как на салазках!
В сухую и солнечную погоду время от времени на дорогах встречаются «мины» в виде пролитого масла – сцепления с дорогой тоже отнюдь не улучшающего. Посему при обнаружении на проезжей части любых темных пятен – старайтесь не наезжать на них колесами, а если наехали – будьте готовы к тому, что на протяжении примерно километра на каком-то из колес «тормозов» внезапно не окажется.
Вот такие вот ловушки ждут нас на хороших, качественных дорогах. Про плохие – лучше не вспоминать.
Как правильно тормозить?
«Тормозить» и «останавливаться» – это два очень и очень разных понятия.
«Останавливаетесь» вы запланированно, зная, где и когда это нужно сделать.
«Тормозите» – если что-то пошло не так. Из грузовика впереди выпала бетонная лошадь, на дорогу выкатился футбольный мячик, со стороны перекрестка надвигается что-то темное и клыкастое – и так далее.
Если вы хотите остаться в живых – в непонятных обстоятельствах всегда со всей силы вдавливайте педаль тормоза!!! Ничего не бойтесь – АБС позволит вам вырулить между препятствиями, а неудачник сзади оплатит ремонт, если не держал дистанцию.
Очень важно! Запомните! Чем ниже ваша скорость – тем больше времени для принятия решения! Если вы чего-то не понимаете в происходящем на дороге – это время вам очень понадобится!
К сожалению, в автошколах учеников убеждают тормозить «аккуратно», «так, чтобы фуражка с инспектора не слетела». Не иначе, у этих инструкторов есть тайный договор с похоронной компанией.
Итак, если вас что-то испугало – со всей силы давите педаль тормоза!
Что-то не понравилось? Что-то неправильно?
Отпустите педаль и тут же нажмите ее снова!
Проблемы в тормозных системах бывает двух типов:
– что-то подклинило, и педаль «встала колом»,
– не хватает давления, и педаль «проваливается».
Быстрое повторное нажатие помогает во всех ситуациях: «клин» – отпускает, давление – докачивает. Двух качков хватает для экстренного торможения даже для совершенно «убитой» тормозной системы.
Страх – это есть та самая ситуация, когда думать вредно, очень вредно! Здесь нужен рефлекс. Страшно – тормоз, что-то не так – «двойной тормоз».
А думать?
Думать можно будет потом.
Как правильно останавливаться в спокойной дорожной обстановке?
1. Поняв, что нужно сбросить скорость, нажмите на педаль чуть энергичнее, чем нужно, а затем ослабьте усилие.
Этим вы добьетесь двойной страховки своей безопасности.
Во-первых – если водитель сзади держит неверную дистанцию, при быстром торможении он просто въедет к вам в багажник, а при неравномерном – начнет так же энергично тормозить, но вы, слегка ослабив нажим, подарите ему несколько метров форы.
Во-вторых – в зимнее время на дороге легко оказаться на скользком «накате». Если вы сорветесь на скольжение раньше, то фора будет уже у вас – лишнее пространство для завершения торможения или поворота с дороги в безопасную щель. А при хорошем сцеплении – вы просто докатитесь к месту полной остановки на небольшой скорости.
2. Всегда оставляйте между собой и машиной впереди достаточно места, чтобы можно было объехать ее, не сдавая назад.
Вы даже не представляете, как часто глохнет или откатывается назад стоящий впереди автомобиль, едва только вы «подопрете» его своим бампером!
Больше того – именно в таких случаях обычно подпирают сзади еще и вас!
Очень важно! Убирая ногу с педали тормоза, обязательно посмотрите в зеркало заднего вида! Убедитесь, что подъезжающая сзади машина тоже благополучно остановилась!
Если водитель сзади приближается слишком быстро – прокатитесь еще немного вперед (вы же предусмотрели перед собой свободное пространство?). Либо, увидев несущегося психа или услышав истошный визг тормозов – выкручивайте руль и газуйте, «спрыгивая» на обочину. Пусть бедолага разбирается с кузовным ремонтом без вашего участия.
Разумеется, в городских условиях «удрать» от неудачника с плохими тормозами шансов немного – движение слишком плотное. Но нередко возможность срулить – на свободную от машин «встречку» или на газон – все-таки имеется.
