Напомню кратко конструкцию инжекторого двигателя.
1. На входе в него, на пути воздушного потока, стоит заслонка, по наклону которой датчик объема определяет количество поступающего воздуха. Исходя из этого количества компьютер вычисляет оптимальное количество необходимого бензина и впрыскивает его прямо в цилиндр.
Благодаря этому инжекторный двигатель работает ничуть не хуже карбюраторного.
2. На выходе из него, в глушителе стоит еще один датчик, определяющий наличие в выхлопных газах кислорода. Если есть кислород – значит, в цилиндрах можно спалить чуток больше топлива и получить чуть-чуть больше мощности. Датчик стучит об этом компьютеру и тот увеличивает впрыск.
Благодаря этому инжекторный движок всегда оказывается чуток мощнее такого же карбюраторного.
3. Еще в нем стоит микрофон, который слушает двигатель на предмет возникновения детонационных стуков, в просторечье называемых «стуком пальцев». Микрофон позволяет удерживать угол опережения зажигания на грани детонации, и тем самым повышает КПД мотора.
Благодаря этому инжекторный движок всегда оказывается чуток экономичнее такого же карбюраторного.
4. Чтобы определять этот самый «угол опережения», в двигателе стоит датчик положения коленчатого вала.
5. А еще в нем стоят датчики температуры, чтобы в холодную погоду и в холодный двигатель впрыскивать больше бензина, а в теплую – меньше.
Понимание принципа работы «инжектора» дает нам понимание того, какие у него могут быть проблемы и где чего искать.
– Для работы двигателя хватит двух датчиков: воздушного потока и положения коленчатого вала. Но без всех остальных движок будет «жрать», «не тянуть» и плохо заводиться. Поэтому, если появился «Джеки Чан» (горит контрольная лампочка «Check engine», «проверь двигатель») – лучше съездить на диагностику. Даже тогда, когда вам кажется, что все в порядке. Весьма вероятно, один из датчиков «накрылся», и мотор работает по наитию.
– Если «Джеки Чана» нет, а мотор капризничает – значит, нелады во впускном тракте. В цилиндры поступает не то количество воздуха, как думает компьютер исходя из положения заслонки. Либо забился воздушный фильтр, и воздуха мало, либо появились прорехи во впускном тракте.
Но мы ведь знаем, как найти неплотность? Аэрозольный баллончик вскроет любую неисправность!
– Отсутствие искры на всех цилиндрах сразу может быть обусловлено или выпадением центрального высоковольтного провода – или это слишком сложно, и проще обратиться на диагностику.
– Обмануть бортовой компьютер можно, сняв провод с АКБ на 10–15 минут. От этого умная машина теряет память и начинает искать ошибки «с нуля».
Что нужно знать о дизельном двигателе?
То, что он способен работать без электричества! То есть – абсолютно! Чистая механика! Если на машине умер АКБ, если сгорела вся проводка, если ее сгрызли мыши – достаточно толкнуть автомобиль с дизелем, воткнуть передачу, и гоп – она заведется, можно ехать в ремонт своим ходом!
Только ремень с генератора лучше скинуть на всякий случай. Мало ли коротнет?
Сия чудесная способность достигается благодаря высокой степени сжатия – под 25 атмосфер! При таком давлении воздух в цилиндре нагревается выше температуры вспышки топлива, топливный насос высокого давления – ТНВД – впрыскивает оное в передавленный воздух цилиндров, и рабочий цикл начинается!
Дизели отличаются невероятной экономичностью, а также тяговитостью, послушностью и надежностью… На чем их достоинства заканчиваются, и начинаются недостатки.
1. Поскольку поджиг топлива производится на них в ходе сжатия, то в сильные морозы двигатель нередко оказывается слишком холодным, чтобы даже при сжатии воздух в его камере превысил температуру зажигания – преступно охлаждаясь о покрытые инеем стенки!
Разумеется, производители дизелей знают об этом недостатке и нередко монтируют в камеры специальные подогревательные свечи для запуска двигателя в мороз. Однако – греются они от аккумулятора. Равно как и все прочие предпусковые обогреватели мотора. Дизельный стартер тоже требует от АКБ куда большего тока, чем обычные движки. Сжимать-то смесь ему нужно вдвое сильнее и быстрее! Чуть замедлишь вращение – смесь успеет остыть раньше, чем загорится.
Так что требования к батарее у дизелистов куда более высокие, уходить «в зиму» со старыми и слабыми АКБ весьма рискованно.
2. Дизельное топливо, которое когда-то задумывалось как дешевые отходы крекинга, битком набито парафинами. Можно сказать – натуральные свечи, только жидкие. Парафин же при остывании имеет неприятную привычку твердеть.
Продавцы топлива и водители борются с этим разными присадками, но стоит зазеваться – и «летнее» топливо, остыв, превращается в густой студень, который не желает течь по топливным трубкам, а хочет, чтобы его оставили в покое до первых оттепелей.
Очень важно! Если в холодную погоду стартеру не удается завести дизельный двигатель – ни в коем случае не пытайтесь завести его с толкача!!! В плунжерных парах ТНВД почти наверняка находится парафин, и они не способны двигаться! Приложите большое усилие – выломаете или привод, или переломаете сам ТНВД!
Вроде как все про это знают – но каждую зиму реммастерские заполняются десятками дизельных машин, которых «толкнули, а то не заводился»…
Очень-очень важно!!! Для дизеля «холодная погода» – это ниже минус 3 градуса Цельсия! Дизтопливо со стандартом вязкости 6 единиц при 20 градусов (обычное летнее) начинает выпадать парафиновыми хлопьями именно при этой температуре.
Увы, но несовпадающая с сезоном солярка в баках и на заправках – хроническая проблема дизелистов во все времена. Мороз слишком сильный неожиданно ударил – и ку-ку.
3. Дизельное топливо обладает высокой вязкостью, и потому используется в топливной системе в качестве смазки. Это вроде как достоинство – но если вместо солярки в бак плеснуть бензин, то солярка вымывается из плунжерных пар всего за пару циклов – и они клинятся.
4. По своей конструкции дизель практически всеяден и способен работать на всяком жидком мусоре, от тухлого растительного масла до подогретого мазута.
Это только кажется достоинством, поскольку реально «всеядны» дизеля-работяги, стоящие на бульдозерах, лесовозах, грейдерах, самосвалах. Они заливают в свои баки всякую помойку – и хоть бы хны.
А вот дизели на легковых машинах – настоящие аристократы. Они хотят дизтопливо с цетановым числом (аналог октанового числа в бензине) не ниже 49, с вязкостью от 2 до 6 единиц и содержанием серы не выше 0.1 %. Бурда, которой кормят бульдозер, для легкового эстета – это натуральный крысиный яд!
Заправки же и для тех, и для других, между прочим, стоят на одних и тех же дорогах!
Очень важно! При поездках по незнакомым дорогам остерегайтесь заправляться на местных, незнакомых заправках. Особенно – если топливо на них соблазнительно дешевое. Если нет иного выхода – попытайтесь разузнать у местных, где у них топливо «терпимое», а где лучше не рисковать. В солярке, которую успешно переваривает сельхозтехника, нередко есть и примеси воды, и масел, и ацетон, и даже самая банальная грязь.
Как самостоятельно отличить хорошее дизельное топливо от плохого
Основных способов два:
– быстрый и ненадежный. Набрать в канистру, посветить внутрь фонариком. Если увидите дно – значит, солярка «терпимая». Разумеется – если увидите дно сквозь толщу чистой жидкости, а не через плавающие в ней лохмотья, разводы непонятного происхождения и осадок внизу!
Годится для «полевого теста», чтобы заправиться в дороге.
– долгий и качественный. Если вы выбираете заправку для постоянного использования (переехали на дачу, появилась колонка в удобном месте), то можно протестировать дизтопливо самостоятельно. Наберите его в бутылку, плотно закупорите, чтобы не воняло, и оставьте в теплом месте на недельку-другую отстаиваться.
В плохом топливе вскоре выпадет осадок, топливо помутнеет или расслоится на воду и солярку. В общем – сами увидите. Хорошее – останется однородным и прозрачным.
Как очистить солярку, если не повезло и бак заправили «помойкой»?
Полный бак – удовольствие дорогое, в «отработку» не сольешь. Посему:
– слейте всю негодную солярку в большую закрывающуюся емкость,
– оставьте ее стоять как минимум две недели,
– после процесса отстоя откачайте топливо с уровня примерно 10 см выше дна (все, что осталось ниже – это уже не топливо),
– через сложенные вдвое капроновые чулки доливайте полученную таким образом солярку в бак.
Как самостоятельно изготовить зимнее дизтопливо?
Вопрос актуален в ситуации, если вы ездите мало, в баке осталось еще много летнего дизтоплива – а прогноз обещает заморозки ниже минус пяти.
Чтобы превратить летнюю солярку в зимнюю, достаточно добавить в нее 20–25 % бензина. Можно – прямо в бак. Важно влить бензин (или любой другой антигель) до того момента, когда начнут выпадать парафины. Растворять уже выпавший «снег» в холодном топливе присадки не умеют – его придется «размораживать».
Очень важно! Многие дизелисты используют в качестве антигеля керосин, керосин с добавлением масла, тормозную жидкость и иные химикаты. Эти составы действительно помогают против выпадения парафинов – однако способны быстро и однозначно убить топливную систему современных дизельных двигателей с их суперпьезофорсунками и многократными впрысками топлива по сложному алгоритму на каждый цикл.
Хотя старые моторы переваривают подобную отраву вполне успешно.
Как беречь двигатель?
Для сохранности и постоянной работоспособности дизельного двигателя в наших условиях крайне рекомендуется выполнять несколько простых правил:
– если сомневаетесь в качестве топлива – меняйте масло вдвое чаще, чем рекомендует завод-изготовитель. При повышенном содержании в солярке серы и тяжелых фракций, дающих смолистые отложения – присадки, растворяющие и связывающие всю эту гадость расходуются быстрее,
– периодически – минимум после каждой 1000 км пробега – сливайте отстой из топливных фильтров,
– меняйте топливные фильтрующие элементы каждые 7–8 тысяч километров пробега,
– раз в два-три года отдавайте на промывку, чистку и регулировку ТНВД и форсунки.
– И заправляйтесь только на надежных, проверенных заправках!
И все с вашим дизелем будет хорошо!
Как заглушить дизель?
Вопрос кажется смешным. Но только если забыть, что дизельный двигатель – это полностью самодостаточное механическое устройство, которое при наличии топлива будет работать и работать до бесконечности. Чтобы дизель заглох – ему нужно сделать какую-нибудь гадость. Закрыть выхлопную трубу, уменьшить подачу топлива. Все это – нештатные режимы работы и приводятся в действие специальными отдельными механизмами, вполне способными отказать.
Если вы намерены заглушить двигатель – а он отказывается, то:
– выжмите сцепление,
– включите прямую передачу,
– нажмите со всей силы педаль тормоза,
– отпустите сцепление.
Двигатель остановится.
Как завести замерзший дизель?
Что ни год, с началом зимы на улицах можно наблюдать «дизелистов», бегающих вокруг своих машин с факелами и ругательствами. Как уже упоминалось выше, главная проблема дизельных машин в морозную погоду – это выпадение парафинов в топливной системе из-за «несезонного» топлива, а главное лекарство – это согревание автомобиля целиком в теплом помещении.
Однако бывают ситуации, когда отогнать машину в теплый бокс невозможно, а ехать нужно. Например – мороз застал вас на даче, отбуксировать вас некому и некуда.
Как выкрутиться в такой ситуации?
Шаг 1. Сливаем топливо из топливного бака – чем больше, тем лучше. Слитое топливо греем любым подручным способом до максимально возможной температуры.
Шаг 2. Откручиваем всасывающую трубку ТНВД.
Шаг 3. Греем ТНВД, форсунки и трубки. В идеале – горячим феном, но на худой конец можно полить из чайника горячей водой.
Шаг 4. Погружаем всасывающую трубку в канистру с горячим дизтопливом.
Шаг 5. Заводимся.
Шаг 6. Заливаем в бак горячее топливо. При наличии антигеля – добавляем его в солярку
Шаг 7. После полного прогрева двигателя глушим его и подключаем всасывающую трубку в бак.
Шаг 8. Снова заводимся, едем на ближайшую заправку и добавляем в бак 20 % бензина от имеющегося там топлива.
Шаг 9. Заправляемся обычным зимним топливом.
Но, конечно же, лучшая страховка от подобных проблем – это запас антигеля в машине в осенний период и внимание к погоде.