Поскольку системы впрыска весьма надежны и виной большинства неисправностей в них служат оборвавшиеся проводки и разболтавшиеся соединения, то при обнаружении подобной неприятности заведите двигатель и пощупайте гофры, хомуты, иные соединения, прислушиваясь к изменениям в работе мотора. По очереди прысните на подозрительные места и соединения из аэрозольного жидкостью для облегчения холодного пуска, «WD-40», или иным легковоспламеняющимся составом. Через неплотности состав всосется в цилиндры, сгорит там – и обороты двигателя тут же возрастут.
По возрастанию оборотов легко определить место «прорехи» – оно там, куда вы прыскаете в этот момент. Остается только подтянуть хомуты или замазать трещину любым попавшимся под руку клеем/герметиком – и сэкономить изрядно времени и денег на посещении автосервиса.
Машина плохо едет: не разгоняется, выката совсем нет, пахнет чем-то едким.
Такие признаки указывают на заклинивание суппорта. Факт неисправности и ее место при этом определяются очень просто. Необходимо послюнявить палец, обойти машину и по очереди прикоснуться мокрым пальцем к каждому колесу. Диск заклинившего тормозного цилиндра – очень горячий (иногда даже шипит!). В самых запущенных случаях диски могут раскаляться до вишневого цвета, а резина колеса начинает обугливаться.
До устранения подобной поломки машину эксплуатировать крайне не рекомендуется. Как минимум – сотрете колодку до нерабочего состояния. Как максимум – испортите тормозной диск и вскипятите тормозную жидкость с попутной порчей манжет и цилиндров.
Самый разумный вариант – дать диску (барабану) остыть и без спешки ехать на ремонт.
Очень важно! Ни в коем случае не охлаждайте раскалившийся диск водой! Диск изогнется и будет пригоден только на переплавку.
На приборной панели все время горит красная лампочка двигателя. Машина же, вроде как, нормально ездит.
Для работы инжекторного двигателя критическими являются исправность датчика положения коленчатого вала и расходомера воздуха. Без всех прочих он кое-как способен работать, хотя при этом начинает падать мощность и расти расход топлива. Поэтому – не обольщайтесь, если несмотря на горящие на панели тревожные лампочки и дым из трубы машина все равно продолжает ездить. Лучше не дожидайтесь крупной поломки и отправляйтесь на станцию техобслуживания.
В такой ситуации экономия себе дороже выйдет.
После ремонта старым опытным мастером машина, которая раньше просто троила, теперь вообще не заводится, даже стартер не крутит. Горит сигнализация о неисправности двигателя.
Увы, но с проникновением в машину компьютеров, коммутаторов и электроники опыт бывалых мастеров стал не то что бесполезен – но и даже опасен.
Да, я помню, имелась в давние времена, когда машины состояли в основном из катушек и механических контактных пар, такая методика поиска неисправностей: на заведенном двигателе по очереди сдергивались провода со свечей. Если характер работы двигателя не менялся – значит, свеча неисправна.
Сейчас, когда работой двигателя заправляют компьютеры и коммутаторы, подобная проверка в лучшем случае приведет к записи в память компьютера об обрыве. А может – и к поломке. Похоже, при сдергивании проводов ваш компьютер решил, что случилась какая-то фатальная неисправность в электросистеме, и теперь ждет, когда вы отвезете машину на диагностику.
Стереть компьютеру память можно, отключив его минут на десять-пятнадцать от аккумулятора.
И больше так не шутить.
Если хотите избежать лишних расходов и неприятностей – не подпускайте чужаков к своей машине! Пользуйтесь только данной книгой и собственным здравым смыслом. Простые вещи несложно сделать самому, а для сложных – есть автосервис.
После заводки машины двигатель выплевывает масляный щуп наружу.
Проблема только на первый взгляд кажется смешной.
Если из двигателя стало выпирать масло (следы масляных потеков у шкива коленвала) и выплевывать щуп – необходимо прочистить трубку вентиляции картера. Через эту трубку во впускной воздушный тракт отсасывается избыточное давление, которое образуется из-за прорыва части выхлопных газов между стенками цилиндра и поршневыми кольцами.
Если не поторопиться с устранением сей мелкой неприятности – можно дождаться выхода из строя сальников коленвала. Их просто выпрет давлением. А менять сальники – это уже изрядный геморрой.
Во время движения то загорается, то гаснет лампочка зарядки аккумулятора.
Возможно, слабо натянут ремень генератора. Основными признаками этой неисправности является неустойчивое напряжение сети – то оно есть, то нет, – а также периодический визг из-под капота. Кроме того, ремень пачкается и пахнет горелым. Поломка устраняется путем натяжения ремня.
Возможно, вышел из строя генератор. Основным признаком является неприятный свист, возникающий при работе генератора или при увеличении нагрузки на него (при включении нескольких электроприборов). Кроме того, если на заглушенном двигателе подергать вверх-вниз шкив генератора, ощущается люфт. Это означает, что вышел из строя подшипник.
В такой ситуации лучше всего выключить все устройства, потребляющие ток – очень может статься, что аккумулятор отдает куда больше электричества, чем получает зарядки, – и двигаться в сторону ремонта, отменив прочие планы.
На исправной машине, не имеющей кондиционера, не работает обогреватель, в салоне холодно.
При работающем вентиляторе обдува в печке ремонтировать больше нечего, и проблема, наверняка, кроется в каком-нибудь пустяке. Давайте поищем.
Шаг первый:
На прогретом двигателе потрогайте обе трубки, идущие к радиатору печки. Если одна холодная, другая горячая – нет циркуляции антифриза; если обе горячие – нет циркуляции воздуха.
С антифризом разобраться проще, поэтому начнем с этого: вначале проверьте, открыт ли краник печки. Только не дергайте его из кабины за рычажки, откройте капот и пошевелите краник из одного положения в другое рукой. Работает?
На машинах солидного возраста кран отопителя часто закисает в одном положении, отказываясь работать, или начинает подтекать. Между тем, без него и вовсе можно обойтись. Мало кто пользуется этими кранами даже дважды в год: закрывает весной и открывает осенью. В большинстве случаев циркуляция через радиатор печки сохраняется и летом: водитель просто закрывает заслонки, чтобы в жару теплом не тянуло, и открывает окна. Зато время от времени «тепло» все-таки нужно – если в дождь начинают запотевать окна, если вечером стало прохладно или, наоборот, в жаркий полдень двигатель начинает перегреваться. Таким образом, если краник начал вам досаждать – выбросьте его совсем и поставьте взамен небольшой отрезок трубки подходящего диаметра.
Шаг второй:
Если кран работает – откройте пробку радиатора, проверьте, сколько у вас охлаждающей жидкости. Залейте все «под горловину», после чего заведите двигатель и несколько раз хорошенько «газаните», прогоняя антифриз по кругу – пусть помпа хорошим напором выбьет воздушную пробку. Для пущей надежности можно заехать передними колесами на какое-нибудь возвышение: чтобы радиатор отопителя оказался заметно ниже переднего радиатора, и воздух стремился туда, к выходу.
Самая крайняя мера – промывка системы охлаждения (а вдруг радиатор засорился?). Для промывки особенно хорош дешевый лимонад – тот, который без сахара. В нем присутствуют слабые кислоты, которые запросто растворят всякого рода загрязнения. А вот мыльные составы наоборот, вредны – не хватает только, что они вспенились и организовали где-то в системе воздушную пробку!
Самое радикальное средство борьбы с плохой циркуляцией антифриза через радиатор печки – это встраивание в ведущую к отопителю трубку небольшой электрической водопомпы, которая гарантированно обеспечит тепло путем принудительной циркуляции воды. Такие моторчики есть в продаже, и они совсем не дороги.
Все, теперь циркуляция воды в печке восстановлена – обе трубки горячие.
Все равно не греет? Бывает.
Шаг третий:
Посмотрим на сами заслонки отопителя. Многие автовладельцы почему-то забывают, что положение «открыто» рычажка на приборной панели вовсе не означает, что заслонки отопителя перешли в нужное положение. Очень может быть, что тяги заслонок и краника разболтались, и сколько за них не дергай – печка все равно работает в летнем режиме. Откройте капот, взгляните на положение заслонок перед радиатором, а заодно и на сам радиатор: не набился ли в печку мусор? Может, там еще с весны отогревается тополиный пух или толстым слоем лежат осенние листья? Хорошо бы весь этот мусор вычистить и отверстия продуть.
Итак, обе идущие к отопителю трубки горячие, вы своими глазами убедились, что заслонки открыты, а значит, проходу воздуха ничего не мешает. То есть, печка обязана работать!
Не работает?
Шаг четвертый:
Проверяем, при включенном отопителе трубки, обе теплые или одна горячая, а другая уже через пару минут сильно холоднее? И вентилятор хорошо дует в салон чуть теплым воздухом? Если это так – значит, циркуляция все-таки никуда не годится, и пора менять водопомпу. Ну, или, как это уже упоминалось, ставить отдельную помпочку только для подачи горячей воды в радиатор печки.
Обе горячие?
Шаг пятый:
Э-э-э-э-э… А дверцы у вас в машине как захлопываются?
Если вы думаете, что дверцы не имеют никакого отношения к отопителю, то глубоко ошибаетесь. Мало кто вспоминает о том, что в машине должны иметься вентиляционные отверстия. А между тем, при полностью закрытых окнах и дверях и засоренных вентиляционных отверстиях уже после нескольких минут работы отопителя в салоне образуется повышенное давление. Протолкнуть новые порции теплого воздуха слабому моторчику не хватает сил, и печка «не работает». Одним из признаков «забитой» вентиляции можно назвать плохое закрывание дверей: при «хлопке» в салоне опять же опять образуется повышенное давление, которое «отталкивает» дверцу.
Лечится неисправность очень просто – достаточно немного приоткрыть окна, чтобы «лишнему» воздуху было куда уходить.
На исправной машине, имеющей кондиционер, плохо работает охлаждение, в салоне жарко.
Основная причина подобной проблемы – это утечка фреона.
Теплоноситель кондиционера отличается высокой летучестью, циркулирует по системе с давлением до 15 атмосфер, да еще в условиях постоянной вибрации, которую обеспечивают двигатель и раскачка машины даже тогда, когда он не работает. Посему утечка фреона – явление обыденное, а когда его не хватает – кондиционер не способен развить полную мощность. Возникает ситуация, когда все, вроде, исправно – но система холодит салон еле-еле, как больная.
А она больная и есть!
Услугу заправки кондиционера ныне оказывает большинство автосервисов, достаточно задать вопрос.
Более того, специалисты очень рекомендуют проводить процедуру заправки хотя бы раз в год, поскольку при этом не только добавляется фреон, но и заменяется циркулирующая в контуре системы смазка. Возможно, они преувеличивают – но все же хотя бы раз в три года даже исправному кондиционеру не помешает подобная профилактика.
Кстати, все процедуры с жидкостями кондиционера и его настройками и проверками производит даже не слесарь, а робот – так что водителю этой системы не стоит и касаться… Кроме одного момента:
Очень важно! Клапаны доступа к магистрали кондиционера закрываются пластиковыми колпачками, которые нередко теряются. Имейте в виду, что подкапотное пространство – место очень грязное и на незакрытые клапаны в считанные дни налетит грязь. Между тем, устройства эти – штуковины дорогие, хрупкие и капризные, при попадании грязи запросто могут потерять герметичность и разорить вас на несколько тысяч рублей.
Будьте внимательны – надежно закрывайте клапаны сразу после процедур по обслуживанию кондиционера и приглядывайте, чтобы колпачки не потерялись во время поездок.
Машину на дороге вдруг стало ощутимо уводить в сторону.
К такому эффекту приводит разница давления в шинах, стоящих на одной оси. Поэтому при первых признаках «рысканья» на дороге начинайте искать неисправность с проверки давления воздуха в колесах. В 80 % случаев вам понадобится не автослесарь, а шиномонтаж.
Машину на дороге постоянно и ощутимо уводит в сторону
Если подобную проблему нельзя объяснить внезапно спустившим колесом – то причина в нарушении регулировки схождения колес.
Почти всегда данная неисправность сопровождается черной полосой на одном из передних колес.
Причина «увода» в том, что при правильной регулировке схождения колеса всегда – даже в повороте – двигаются параллельно друг другу. При нарушении – каждое из колес идет своим путем и одно из них вынужденно проскальзывает, обдираясь об асфальт.
Поломка не опасна – просто протектор израсходуется уже не за 50 тысяч километров пробега, а тысяч за 5.
