Привет, дорогие читатели. Конечно же вы знаете, что в настоящее время основной религией в Арабской Республике Египет является ислам. Но следует помнить, что христианство не просто присутствует в этой стране, но и имеет глубокие корни (вспомните библию). Мне очень приятно отметить, что общаясь с египтянами, имея многих друзей и знакомых в этой стране, я увидела замечательное сосуществование этих двух религий, толерантное отношение людей друг к другу.
Каир мусульманский
Цитадель. Это — одна из основных достопримечательностей Каира, заложенная в конце XII в. в отрогах горы Мукаттам при Саладине, она выполняла ту же функцию, что и Московский Кремль. Согласно первоначальному замыслу, от крепости к Нилу, с двух сторон обхватывая Каир, должны были спускаться мощные стены. Замысел этот, правда, так и не был осуществлен, но вот сама Цитадель получилась внушительной. Следуя контурам возвышенности, неправильный многоугольник стен охватил территорию в 18 га. Внутри него построили дворцы, казармы, склады и конечно мечети.
На самом высоком месте в Цитадели стоит мечеть Мухаммеда Али. Она была построена в 1830–1848 гг. по проекту турецкого архитектора и в значительной мере копирует знаменитую мечеть Ахмедие в Стамбуле. Два высоких тонких минарета мечети в ясную погоду видны из любой точки в Каире.
Мечеть Мухаммеда Али — грандиозное сооружение, чем-то напоминающее Исаакиевский собор в Петербурге. Молитвенный зал мечети представляет собой квадрат со стороной более 40 м, а высота купола достигает 52 м. Сквозь цветные витражи окон льется неяркий свет. Масштабы подавляют. Человек, пришедший туда, кажется себе ничтожно малым — каким он, впрочем, и является перед лицом вечности.
Вход в эту мечеть дозволен как мужчинам, так и женщинам. У входа снимаем кроссовки, и, как и остальные туристы, держа их в руках, входим под каменные своды.
Мечеть богато декорирована. Ее внутреннее помещение примерно до половины покрыто алебастровыми плитами, за что она получила название Алебастровой. В углу просторного помещения находится гробница Мухаммеда Али. Великий реформатор был похоронен с почестями, соответствовавшими его месту в истории страны.
Очень красивы подвешенные в несколько ярусов светильники – они образуют уходящие вверх большие круги, подчеркивая высоту и изящество грандиозного богато декорированного купола. Мы просим сделать традиционное фото, усевшись по-турецки в самом центре мечети под куполом на роскошном красном ковре. Вокруг нас группками сидят люди – усердно молящихся не видно – по всей вероятности, здесь в основном туристы.
Выходим в просторный внутренний двор, пол которого облицован мрамором, в центре сделан фонтан для омовения. На противоположной зданию стене есть украшенная узорами металлическая башня с часами. Их подарил в 1845 г. Мухаммеду Али французский король Луи Филипп.
В Цитадели много интересного. Кроме мечетей, там находятся еще несколько музеев — военный, полиции, царских карет. Последнее по времени дополнение — Музей вещественных доказательств - это собрание древностей, конфискованных полицией у контрабандистов и фигурировавших в качестве вещественных доказательств во время судебных процессов.
С Цитадели открывается замечательный вид на Каир.
Внизу, рядом со стенами Цитадели стоят две внушительных размеров мечети. Мечеть султана Хасана, построена в 1356–1363 гг. Это целый религиозный комплекс. Кроме собственно мечети, там была школа-медресе, больница, а для султана был построен мавзолей. Каменные стены мечети тянутся на 150 м, их высота — 40 м. Общая же высота здания составляет 69 м. По замыслу архитектора мечеть должна была иметь четыре минарета. Однако в 1360 г. рухнул один из трех уже построенных минаретов, похоронив под обломками 300 детей, занимавшихся в соседней школе. Султан расценил происшедшее как дурной знак. Он запретил восстанавливать третий минарет и строить четвертый. Через месяц после трагедии султан Хасан был убит, причем тело его осталось в руках убийц. Так что он не был похоронен в мавзолее, который строил для себя. Там покоятся два его брата. Мечеть имеет в плане крестообразную форму. Она хорошо видна, когда находишься во внутреннем дворе. В четырех айванах — сводчатых лоджиях — занимались дети, изучавшие четыре направления суннитской ветви ислама.
Стоящая рядом с мечетью султана Хасана мечеть Рифаи на пятьсот лет моложе. Строительство ее началось в 1869 г. Архитектор стремился создать ансамбль из двух мечетей и избрал стиль XIV в. Когда смотришь сейчас с Цитадели на эти мечети, и в голову не приходит, что между ними такая разница в возрасте. Лишь приглядевшись внимательно, можно заметить, что мечеть Рифаи симметрична, а мечеть султана Хасана — нет. По своей внутренней отделке мечеть Рифаи — одна из самых богатых в Каире. Она является усыпальницей королевской династии Египта. Там же похоронен и последний шах Ирана Мухаммед Реза Пехлеви, скончавшийся в изгнании в Каире.
Конечно же, мне хотелось бы увидеть воочию, как в одном городе присутствуют и сосуществуют обе религии - важные, сакральные места, здания, памятники, культовые сооружения и даже просто бытовые мелочи. Поэтому, побывав в одном из важных для мусульман месте Каира - в цитадели, мы направились в район Мар Гиргис или, как его еще называют Old Kairo - старый город, где находятся основные христианские святыни Каира.
Каир христианский. Старый город (Old Cairo)
Каир основан в 969 г., но люди селились на его нынешней территории задолго до этого. Один из наиболее интересных районов города — христианский Старый Каир (по-арабски — Миср аль-атика). Он известен также как Вавилон Египетский. После того как в 312 г. император Константин официально признал христианство, Вавилон Египетский стал его важным центром. Там началось строительство церквей.
Это здание сейчас служит резиденцией епископа Вавилона.
Крепость Траяна окружает Старый город
Христианство в Египте представлено ортодоксальной коптской церковью. У входа в Старый город расположен женский коптский монастырь Св. Георгия. Он существует с Х в.
В Старом Каире культ св. Георгия очень силен. Как уже отмечалось, его имя носят, кроме греческого монастыря, также коптская церковь и женский коптский монастырь. Даже улица, ведущая к Коптскому музею, и станция метро называются Мар Гиргис — Св. Георгий.
Святой Георгий родился в 280 г. в Палестине и был офицером римской армии. Он прославился своим героизмом во время войны с персами. Легенда гласит, что в Бейруте Георгий силой своей веры победил непобедимого доселе дракона (или змия) и спас от неминуемой гибели прекрасную принцессу. Эта легенда — одна из излюбленных тем иконописцев всех времен и народов.
Георгий принял христианство, бывшее тогда запрещенной религией. Это вызвало гнев императора Диоклетиана. Несмотря на страшные пытки, Георгий от веры не отказался и был в 303 г. обезглавлен. За это он и был причислен впоследствии к лику святых, став символом защитника бедных и угнетенных.
Церковь Св. Георгия была основана в 681 г., но в середине XIX в. пожар почти полностью уничтожил старинное здание. Новое здание было построено в традициях коптской архитектуры. Декорирована церковь очень скромно.
Это своего рода музей св. Георгия. Там есть железный ошейник на цепи, на котором его держали перед казнью. Считается, что человек, примеривший ошейник, не только приобщается к подвигу святого, но и излечивается от недугов. Рядом — столб, к которому был прикован св. Георгий, страшные орудия, которыми его пытали. Здесь также хранятся фрагменты его мощей.
В Старом Каире шесть коптских церквей, мало изменившихся с момента постройки много веков назад. Самая интересная и известная из них — Аль-Муалляка («Подвешенная»). Чтобы попасть в эту церковь, надо преодолеть десятка три крутых ступеней. Построена она на одном из бастионов римского форта — отсюда и название. По-видимому, церковь была возведена в середине VII в., после арабского завоевания. Вход в Аль-Муалляку расположен с внешней стороны форта.
Бесспорно, что во время строительства церкви использовались архитектурные элементы более ранних построек. Об этом ясно говорят ее колонны — различного размера, с капителями разной формы.
В церкви великолепный старинный иконостас. Но, в отличие от русских церквей, только в самом его верху расположены иконы. Большая часть иконостаса представляет собой резную деревянную панель, инкрустированную костью.
Вместо привычных фресок стены Аль-Муалляки украшают иконы. Их там больше ста. Сюжеты обычно те же, что и у русских икон, а вот манера письма совершенно другая. Стиль коптских икон можно было бы назвать примитивизмом. Изображения плоские, пропорции не соблюдены, детали не прорисованы. Такое впечатление, что все они написаны детьми. И все же коптские иконы производят сильное эмоциональное воздействие.
Русский художник Иван Яковлевич Билибин (1876–1942), проживший в Египте с 1920 по 1925 г., очень любил коптское искусство. «Это — предок (и прямой, а не боковой) и нашего русского искусства», — утверждал он в письме другу в 1924 г. Коптское искусство сохранило раннехристианские традиции, которые впоследствии через Византию пришли и в Россию.
В Аль-Муалляке хранятся мощи нескольких почитаемых коптами святых. Они помещены в обернутые коврами деревянные пеналы, сложенные в стеклянных витринах. Внутреннее пространство между стеклом и мощами усыпано клочками бумаги. Это верующие обращаются к святым со своими мольбами о помощи.
Остальные пять коптских церквей Старого Каира находятся внутри крепости Траяна. Чтобы попасть в них, надо спуститься с улицы на двадцать ступеней вниз. Столь большая разница в уровнях образовалась из-за того, что вне стен форта веками накапливался культурный слой.
Наиболее известная из пяти церквей носит имя Св. Сергия и Бахуса, но египтяне зовут ее просто Абу Серга. Убранство этой церкви чрезвычайно скромное. В алтарной части виднеется белый купол. Это часовня, построенная над гротом, где, по преданию, останавливались Дева Мария с младенцем Иисусом. Вход в грот расположен в часовне с левой стороны алтарной части. В него ведут каменные ступени. К 2000-летию рождения Христа грот был отреставрирован, однако спускаться в него могут только священники. Это место поклонения многочисленных христианских паломников со всего света.
Неподалеку от церкви Абу Серга расположена церковь Св. Варвары. Она была основана в 684 г. и по архитектуре очень похожа на Абу Сергу. В церкви хранятся мощи св. Варвары, жившей в III в.
Однако время было уже позднее, стало совсем темно, а наш терпеливый Рэй, уже с напором в голосе начал говорить, что пора бы и покушать. Впрочем, мы тоже уже проголодались и не возражали.
Ужин с кошари
Поскольку предыдущие два дня мы заканчивали поздними обедами/ужинами в довольно-таки респектабельных ресторанах, в которых, несмотря на традиционные блюда (голуби, морепродукты), вряд ли питаются рядовые египтяне, потому что это дорого – было решено попробовать все-таки поесть в более традиционном для рядовых жителей Каира месте. У нас еще до отъезда, благодаря советам форумчан, на слуху было слово «кошари» и мы попросили Рэя отвезти нас в такое заведение местного общепита, где Этим кормят.
Заведение, в которое нас привез Рэй, отличалось лаконичной простотой в оформлении – два довольно-таки просторных зала даже с зеркалами на стенах, с рядами небольших столов на 4-х человек, поставленных в три ряда. Почти все столы заняты – заведение явно пользуется популярностью у местных жителей.
Все это хотелось назвать близким по духу словом столовая. У входа стоят жаровни, на которых что-то шкварчит в масле. На каждом столе обязательный набор: Вода питьевая в оловянном кувшине, в оловянной же посуде страшно острый соус багрового цвета, уксус и растительное масло, оловянные же солонка и перечница внушительных размеров.
Вот она - типичная египетская, очень недорогая еда
Официант через не очень короткое время ожидания (о, неторопливая жизнь!) приносит нам по большущей оловянной миске с кошари – смесь вермишели, чечевицы, риса и еще каких то бобовых, причем часть ингредиентов явно предварительно обжарена, а уж потом это все доведено до общей готовности – по виду напоминает пестренький такой плов без мяса. Подражая другим посетителям, осторожно поливаем это все соусом и маслом – вкусно! Съев меньше половины – понимаем – аут! Места больше нет – объелись так, что трудно дышать. Из вежливости не спеша съедаем еще пару ложек – запиваем водой (уже практически привыкли обедать без этих западных глупостей к обеду, то есть без вина, соков и пива.
А вот тут вы можете найти рецепт кошари.
Насытившись, решаем ехать погулять в парк Аль Азхар. Но об этом - в следующей публикации. Не прощаюсь надолго, дорогие читатели.