Первым деревом, которое я посадила на даче, была рябина. Люблю ее за алые грозди ягод, за ажурную листву. Давно посадила, лет десять назад, когда еще в растениях толком не разбиралась. Купила в Переславском дендросаду с открытой корневой системой в мае. Начало, конечно, так себе. Обрубленные корни, распустившаяся листва. Поэтому ,когда она в первые пару лет чувствовала себя не очень, я не удивлялась – трудная приживаемость. Но проходит три, пять лет, а она как была хилой тростинкой, так и осталась. Ни ягод, ни осенней окраски за все годы так и не случилось. Болезни превращали еще не созревшие ягоды в черные сморщенные комочки, а листву поражали пятнистости.
Оказалось, дело было в неправильной посадке. Ствол примерно на 10-15 сантиметров был заглублен в землю. Кора прела, не дышала, что привело к ослаблению дерева. Стоило откопать ствол и сформировать рельеф вокруг дерева так, чтобы вокруг ствола не было лунки, в которой скапливалась бы вода – и рябина ожила. В тот же год рябинка дала хорошие приросты, а к осени даже не заболела.
Отсюда вопрос: как правильно сажать? Деревья продаются в питомниках и садовых центрах с упакованной корневой системой. Она может быть в контейнере, а может быть в коме, обернутом мешковиной и сеткой. Здесь и кроется проблема – садоводы часто не снимают упаковку.
Глубину посадочной ямы определяют по высоте от низа кома до корневой шейки. Не до верха кома, а до корневой шейки. То есть до того места, где кончается ствол и начинаются толстые корни. Видели, может, как во влажных местах деревья как бы приподнимаются на корневых лапах. Так ствол точно не окажется в воде и не загниет. В садовых центрах как в коме, так и в контейнере корневая шейка может быть заглублена в торфяной субстрат, например для того, чтобы растение пережило долгое время до посадки. Торфяной субстрат сохраняет влагу, тепло, имеет легкий вес и другие полезные для растений свойства. Но давайте не будем забывать о том, что при посадке упаковку нужно снимать. Нужно аккуратно найти корневую шейку в коме или контейнере. Убрать лишний субстрат, мешковину, сетку. И уже на уровень корневой шейки сажать. Иначе дерево будет плохо развиваться, подвергаться атакам вредителей (известно, что вредители нападают на ослабленные растения) и даже может погибнуть. Не обязательно в первый год после посадки, может и в перспективе 5-15 лет, когда дерево станет для хозяев сада уже дорогим и любимым.
Внизу ширина ямы должна быть равна диаметру кома, а наверху – в два – три раза больше него. Форма ямы должна напоминать чашу с пологими стенками. Только не отвесными, а то корни могут «подумать», что они вновь оказались в контейнере и начнут закручиваться по спирали, а не расти вширь. Ведь в контейнере субстрат легкий, а почва в саду как правило суглинистая в Подмосковье, то есть тяжелее. Напоминает стенки. Спиральная корневая система может в дальнейшем при утолщении задушить сама себя.
Ком поставили и засыпаем той же почвой, которую достали из ямы. Контейнерным растениям в яму можно добавить до 30% низинного или нейтрализованного торфа. Больше ничего, никаких удобрений. При посадке они не нужны, только вода и воздух. Досыпали почвы до половины – обильно поливаем, чтобы уплотнить ее и ликвидировать воздушные полости. Можно слегка утрамбовать, но не перестараться, чтобы не переуплотнить почву. Затем досыпаем почву до уровня земли, делаем поливной валик по периметру кома и поливаем еще раз обильно. Разрыхленную почву вокруг кома (мы же делали яму шире кома в три раза) нужно мульчировать органикой (корой или нейтрализованным торфом) слоем до 10 см. Мульча повышает иммунитет растений.
Не забудем поставить на растяжки, которые делаем не из тонкой веревки, а из толстой, желательно строп. Растяжки обязательно нужно проверить и снять через год, а если дерево еще не укоренилось и ком качается в почве, то нужно поставить на растяжки опять, но привязать к стволу уже в другом месте.