Утром загрузился в автобус, поехали. Ехали и ехали, останавливаясь периодически на покушать и починиться. Это Африка. Поэтому я расслабился и старался получить удовольствие. К тому же за окном шла своя неспешная жизнь. В этом регионе живет беднота даже по африканским меркам. В основном – беженцы из Уганды. Война там давно закончилась, но возвращаться они не торопятся. Было довольно интересно наблюдать их нехитрый быт. К границе приехали к 4 часам вечера. Вернее не к границе, а к последней деревне у границе. Отсюда еще километров 6 на мотоцикле. Здесь попадались машины, едущие по встречке. Это руандийские водители, которые вовремя не перестроились.
На руандийской стороне попросили открыть рюкзак и вытащить все полиэтиленовые пакеты. В Руанде они запрещены. Я это знал, и вытащил все, что можно из пакетов, а сами пакеты спрятал. Да и не собираюсь я их в Руанде выкидывать. Оставил для вида пару пакетов. Их и вытащил.
В автобусе, едущем в Кигали со мной ехал разговорчивый негр, который постоянно пытался не то что-то рассказать мне, не то спросить. Но это происходило на каком-то странном англо-франко-непонятно каком еще языке. Расшифровал только, что он пытался пригласить к себе в гости на ночевку. Но я еще не потерял надежду успеть к гориллам: автобус отошел от границы практически сразу, и довольно весело катил по хорошей руандийской дороге. Вообще, разница с Танзанией разительная: хороший асфальт, даже фонари, и не на деревянных столбах (которые быстро служат добычей термитов), а на бетонных, люди прилично одеты. А секрет процветания прост: надо устроить геноцид, вырезать половину населения, а потом раскаяться в этом… и получить помощь из США и Европы в таком количестве, что не только на разворовать, но и на что-то построить останется!
Наконец, приехали. Я первым делом взял такси на автовокзал. Последний рейсовый автобус укатил 15 минут назад. Больше сегодня транспорта в Рухенгери не будет. Предлагали такси за какие-то нереальные деньги. Я подумал, и не поехал. Нашел какую-то гостиницу и завалился спать. Целый день езды по африканским дорогам порядком вымотал меня.
Проснувшись, отправился в местное агентство получать разрешение на посещение горилл. Разрешений не было ни на завтра, ни на послезавтра. Только через 3 дня. Но столько времени у меня нет. Зашел в магазин купить себе еды. Упаковали все в бумажный пакет без ручки. Экологично, конечно, но не удобно. Переложил телефон, который был у меня в руках, и стал перекладывать все в рюкзак. Когда вышел из магазина, меня подрезал подросток, и пошел впереди меня, шатаясь и заплетая ногу за ногу. То, что это карманник сомнений не было. Тут он «оступился», легонько толкнул меня в район нагрудного кармана, и убежал. Ну и пусть себе бежит. Все равно я ничего не нашу во внешних карманах.
В гостинице решил посмотреть сколько времени, и не нашел своего телефона. И тут я вспомнил, что перекладывая все из неудобного пакета, я машинально сунул телефон во внешний карман. А воришки его и подрезали. Телефон старый, доброго слова не стоит, но это еще и часы, и будильник! В общем, Руанда не задалась.
Выписался из гостиницы, доехал до автостанции, и поехал в Рухенгери. А приехал туда на сутки позже, чем планировал. Если бы я все-таки улетел, пусть и на следующий день, в Кигому, то горилл все равно пропустил бы, зато все остальное было бы по программе. Да и телефон, скорее всего, остался бы при мне.
Как бы то ни было, теперь я в Рухенгери и под моросящим дождем смотрю на гору, на которой сейчас я должен был бы месить грязь в поисках горилл. Может и к лучшему, что опоздал… Отсюда уже рукой подать до границы с Угандой, и я поспешил на выход.
Приграничная угандийская деревня оказалась самой настоящей дырой. Но уже и то хорошо, что дождь закончился. Транспорт до ближайшего очага угандийской цивилизации должен был идти только под вечер, и то если наберется достаточное количество желающих. Ждать не хотелось, и я предался автостопу. Достаточно быстро остановил грузовик с тремя неграми в кабине. За небольшое вознаграждение нашлось место и для меня. Ехали долго, на дороге шел ремонт, а может быть ее только еще строили. Вдоль дороги дежурили местные тетушки, которые подбирали срубленные строителями кусты и сучья и утаскивали их себе на дрова. В связи с ремонтом ехали долго. Постепенно распогодилось, а грузовик приехал в деревню без названия. Здесь можно было заночевать вот в такой гостинице:
Я не восхотел этого, и продолжил автостоп. На этот раз остановилась шустрая легковушка. Разговорчивый водитель спешил куда-то, чтобы забрать оттуда свою жену с детьми. За небольшую доплату он согласился доставить меня к ночному (!) автобусу, едущему в Форт-Портал. Я не особо уверовал в ночной автобус, но на всякий случай согласился. И, о чудо, действительно стоял готовый к отправке ночной (в Танзании ночных автобусов не существует в принципе, а здесь – пожалуйста!) автобус. Если бы я приехал на 15 минут позже, то опоздал бы. А так мне освободили хорошее место (спасибо добрым угандийцам!) и мы поехали в Форт-Портал, которого достигли около 4-х часов утра.
На одном из мотоциклистов приехал и заселился в какую-то гостиницу для местных. Форт-Портал, кроме того, что он расположен на фоне гор Рувензори, ничем не примечателен, и интересен только как база для радиальных выездов к местным интересностям. А их много. Это и Рувензори, виднеющиеся вдалеке, и пигмеи, и множество национальных парков. Поэтому туристическая индустрия в городке развита очень неплохо.
Без часов (единственные часы были в украденном телефоне) было очень плохо! Поэтому решил с одной стороны, не особенно тратиться, а с другой – приобрести себе какой-нибудь хронометр. В местной лавке нашел допотопный механический будильник, который громко тикает. Жесть! Но он был самый дешевый, покрытый пылью десятилетий – даже в угандийской глубинке никому не нужен, поэтому продавался за символическую плату. А мне – в самый раз! Теперь хотя бы приблизительно во времени ориентируюсь. Что интересно – это чудо техники благополучно доехало со мной до Москвы, где было отдано на растерзание сыну.
После этого поехал на мотоциклисте транспорте к озеру, расположенному в кратере потухшего вулкана (Crater Lake). Дорога больше напоминала стиральную доску. Как такие здесь строят – непонятно. А еще – огромное количество мошек. Хорошо, мотоциклист в шлеме, а мне-то как? Глаза открыть вообще невозможно. Спасли солнечные очки. Только лицо надо держать строго по направлению движения, иначе все равно в глаза попадают.
Озеро оказалось небольшим, но в целом – приятное место, на деревьях много колобусов и других обезьян.
На следующий день решил поехать в нац. парк Кибале, где обитают шимпанзе. Раз уж обломился с гориллами, то хоть к шимпанзе съезжу. В отправляющуюся машину по доброй африканской традиции набилось народу как селедок в бочку. Я был прижат к окну, так что по крайней мере с одной стороны никто не толкал. Дорога – такая же стиральная доска. Постепенно народ выходил, стало свободнее. Наконец, вышел и я.
До центра размещения посетителей от дороги идти 4 километра. Дорога петляет среди деревень, из которых сбежались дети посмотреть на пришествие белого мистера. Так я и шел, как лев Бонифаций из мультика, в окружении негритят. Кроме повышенного внимания к каждому моему движению, вреда от них не было.
Ценник в гостинице немилосердный, но можно поставить палатку. Не зря же я ее все это время таскал? В этот раз мне предстояло жить по соседству с птицами ткачиками, гнездами которых было увешано дерево, рядом с которым я поставил палатку. Здесь же заказал себе на вечер визит к шимпанзе с рейнджерами и ночную прогулку по лесу.
До места проживания рейнджеров предстояло добраться самостоятельно. Это значит 4 км. обратно по деревням, а потом чуть-чуть по дороге, по которой я приехал. Чтобы не топать все это расстояние, поехал на мотоциклисте. Здесь уже собирался народ. Через какое-то время пришли рейнджеры, и мы отправились на встречу к обезьянам. Вскоре мы заметили одну из них, спускающуюся по дереву. Вслед за ней показались другие члены стаи. Мы ходили на небольшом расстоянии от них, наблюдая их повседневную жизнь, а рейнджеры поясняли их действия рассказывали об их повадках, показали вожака стаи. Почему-то они назвали его не вожаком, а президентом. В отличие от горилл, шимпанзе всеядны, и охотятся группами по несколько самцов. Зачастую они вооружаются палками. Такая группа представляет из себя достаточно опасного соперника даже для крупных хищников.
- Иногда, уверяли нас рейнджеры, - шимпанзе даже похищают из деревень маленьких детей, оставленных без присмотра.
Время пролетело совершенно незаметно. Надо было возвращаться. Неожиданно рейнджеры резко остановились. Дорогу прямо перед нами проползла большая змея.
- Ядовита, но в большинстве случаев – не смертельно, - пояснили они.
Дорога была пуста, и до поворота к своему жилищу я шел в одиночестве. Прямо на дороге устроилась большая, не меньше 20 взрослых особей, стая бабуинов. Не очень приятная встреча. Но они были заняты своими делами, а я по краю дороги спокойно обошел их. У первой же деревни взял мотоциклиста до своего лоджа. Приближалось время ночной прогулки.
После ужина, на прогулку собралось 5 человек. Гид был хороший. Показал много интересной мелочевки. А на обратном пути обнаружили, что по нашей тропинке только что прошел слон.
