В 2018 году по работе меня распределили на юго-запад Франции, в небольшую деревушку «где-то на полпути между Бордо и Тулузой». За всё время, проведённое здесь, я почти не встретила соотечественников-туристов – только в этих двух городах, самых крупных в округе, иногда слышится родная речь. В Тулузу часто приезжают поклонники романов об Анжелике и те, кто хочет пройти французскую часть Пути святого Иакова, в Бордо – любители хорошего вина (вокруг города можно найти множество винных шато и отелей с дегустациями) и архитектуры, ведь по красоте (и ценам) этот город вполне может соперничать с Парижем. А между тем, на Сюд-Весте куда больше интересного и неизведанного (к тому же вполне может получиться так, что эти места не придётся ни с кем делить и вы сможете наслаждаться ими в полном одиночестве). Рассказываю, куда стоит поехать в Окситании и Новой Аквитании и чем можно заняться, если французское вино в вас уже не лезет. Опробовано на личном опыте!
Отправиться к морю или океану – сёрфить, плавать и есть устрицы
На западе Новой Аквитании, где Франция встречается с Атлантическим океаном, располагаются курорты, издавна считавшиеся излюбленным местом отдыха европейской знати (сейчас во многих городах на береговой линии находятся виллы высокопоставленных чиновников и знаменитостей). Вода в океане ожидаемо прохладная, поэтому любителям пляжного отдыха здесь отведено всего несколько месяцев в году; остальное же время на побережье властвуют сёрферы. Так что, если вы решили приехать сюда с сентября по июнь, не забывайте о гидрокостюме.
Город Аркашон стоит на заливе, вода в котором гораздо теплее. Если вы смотрели популярную французскую комедийную мелодраму «Маленькие секреты» с Марион Котийяр и Франсуа Клюзе, то точно вспомните замечательные места, к которым главные герои направляются в отпуск. Здесь соседствуют тот самый размеренный «европейский» отдых, который принято называть «пенсионерским», и множество активностей для настоящих искателей приключений. Можно прогуливаться вокруг элегантных вилл «зимнего городка» XIX века или арендовать велосипед (у залива проложено около 220 километров велодорожек). Можно наблюдать за птицами в орнитологическом парке или исследовать лес Ландов – крупнейший зелёный массив Западной Европы. Можно дегустировать мидии в ресторанах или же самостоятельно отскребать их от прибрежных камней (говорят, что этим занимается чуть ли не вся французская элита на каникулах, поэтому дураком себя в этой ситуации вы не почувствуете). Можно покорить белоснежную Дюну дю Пила (самую большую дюну Европы), подняться на маяк Кап-Ферре, славящийся захватывающей дух панорамой, расслабиться в центрах бальнеотерапии и познакомиться с бытом рыбаков, посетив морскую деревню с хижинами на сваях.
Продвигаясь дальше на юг, вы попадёте в коммуну Бискаррос, где недалеко от чистейших пляжей находятся авиабазы. Это ваш выбор, если вы давно хотели полетать на параплане, прыгнуть с парашютом или просто полетать на небольшом самолётике над невероятными пейзажами (а они здесь правда поражают: густой зелёный лес, похожий на тропики, неожиданно прерывается белой полоской песка, которая, в свою очередь, заканчивается лазурной бесконечностью океана).
Биарриц – курорт, давно и прочно связанный с русскими путешественниками: здесь отдыхали Чехов, Набоков, Блок, Аксёнов, а у певца Фёдора Шаляпина и вовсе была дача в Биаррице; неподалёку от главного городского пляжа вообще стоит русский православный храм. С Биаррица начинаются Баскские земли, поделённые между Францией и Испанией. Скалистый берег Бискайского залива не похож на пляжи Жиронды – он куда живописнее. Зимы здесь мягкие, а лето, как правило, прохладное из-за ветров Атлантики. Посещения заслуживают утёс Святой Девы (порт-убежище Наполеона), маяк на мысе Сен-Мартен, озёра Марион и Мурискот и сад Лауз, а также кондитерская Miremont, работающая с 1872 года и принимавшая в своё время правителей Испании и Португалии.
Правда, Блок оставил о Биаррице весьма нелестные воспоминания: «Биарриц наводнён мелкой французской буржуазией, так что даже глаза устали смотреть на уродливых мужчин и женщин… Да и вообще надо сказать, что мне очень надоела Франция и хочется вернуться в культурную страну — Россию, где меньше блох, почти нет француженок, есть кушанья (хлеб и говядина), питьё (чай и вода); кровати (не 15 аршин ширины), умывальники (здесь тазы, из которых никогда нельзя вылить всей воды, вся грязь остаётся на дне)…». Но с тех пор многое изменилось.
Заканчиваются французские земли живописным баскским городком Андай, откуда, помимо всего прочего, можно добраться до Испании на поезде за пару евро. Также здесь расположен порт прогулочных судов, где можно арендовать яхту или же отправиться на морскую экскурсию вдоль Бискайского побережья, а недалеко от побережья, на природном рельефе, открыты несколько популярных гольф-клубов.
На Атлантическое побережье лучше всего приезжать из Бордо. Из Тулузы же отправляйтесь на берег Средиземного моря. Окситанский городок Перпиньян – это исторически столица королевства Майорка, а ныне – каталонская территория, так что на его уютных улочках больше вероятности услышать каталонский язык, чем французский (вообще, постоянно кажется, словно ты заблудился где-то в переулках Жироны). Двадцать минут на машине – и вы у моря. Помимо пляжей, местное побережье интересно своими устричными фермами (такими, как Порт Лекат), рядом с которыми расположены небольшие «сарайчики» – дегустационные рестораны с рыбацким колоритом. Устрицы здесь стоят дешевле, чем почти везде, вот только подают их свежайшими и в качестве можно быть уверенным.
Покорять горы
Если Альпы кажутся для вас слишком крутыми, приезжайте в Пиренеи! Этот горный хребет разделяет Францию и Испанию, и многие живописные французские городки расположены у их подножья. Например, Тарб (Окситания), из которого всего за 2 евро на утреннем автобусе можно добраться до потрясающего воображение места – Сирк дё Гаварни со вторым по величине водопадом в Европе. Все, кто там побывал, сходятся во мнении: ни одной фотографии ещё не удалось передать настоящую красоту этой локации, которая альпийским видам вообще не уступает.
В обсерватории Пик-дю-Миди можно зарезервировать комнату за ночь. Звучит странно, но: здесь, на высоте 2877 метров, всегда стоит ясная погода, и видимость открывается на три сотни километров. С ночёвкой тут остаются любители наблюдать за звёздами и те, кто хочет полюбоваться закатом и рассветом в сердце Пиренеев.
Из города Латур-де-Кароль начинает свой маршрут Жёлтый поезд, который затем проезжает 63 километра и поднимается в горы на высоту до 1593 метров. Поезд проезжает 19 тоннелей, подвесной мост и виадук. Скорее всего, ни на одну из 22-х станций, проезжаемых Жёлтым поездом, вам не нужно (из достопримечательностей, которые они предлагают, – музей летучих мышей, несколько старинных, но не самых живописных церквей и огромная солнечная панель), но вид из окна действительно незабываемый.
По Пиренеям проложено множество канатных дорог и трекинговых троп разной сложности, ну, а зимой здесь, конечно же, работают горнолыжные курорты: Гаварни-Жедр, Формигер, Сен-Лари, Капсир, Порте-Пюиморан и другие.
Объездить автостопом деревни с историей
Если вы никогда не путешествовали автостопом, то юго-запад Франции – это просто отличное место, чтобы начать. Люди здесь добродушные и вежливые, водители останавливаются часто (почти всегда удаётся уехать за десять минут), а общественный транспорт между деревнями ходит плохо, так что, увидев на дороге странника с рюкзаком, его наверняка подбросят хотя бы из жалости. Аквитания и Окситания просто заполнены деревнями со славным прошлым: в них можно встретить и церкви, созданные великими мастерами, и фантастические сады, и даже королевские дворцы.
Например, деревня Флёранс известна своими ярмарками. Каждый вторник с 8 утра к местной мэрии приезжают фермеры, рестораторы, владельцы фудтраков, торговцы специями, здесь можно купить всё – местные сыры, вино и колбасы, одежду, антиквариат, хэндмейд, а можно просто есть, не останавливаясь, до полудня в бесчисленных ресторанчиках на колёсах. С октября по март, кстати, рядом открыт и «Жирный рынок» (Marche au Gras), специализирующийся на фуа-гра, гусях и утках. По субботам с 8 до 13 часов на Площади республики вырастает фермерский рынок, где продают овощи, фрукты, животных (как тушки, так и живых). Не забудьте посетить и местную церковь Сен-Лоран, – чтобы полюбоваться искусными витражами.
Лектур (департамент Жерс, Окситания) – кельтская крепость-оппидум древней Аквитании, укреплённый город галлов, римский город с культом праматери Кибелы, столица графов Арманьяков, разорённая протестантами во времена религиозных войн, – сегодня является домом для чуть больше, чем трёх тысяч жителей. При этом люди со всех окрестностей приезжают сюда ради термального курорта, основанного на месте древнеримских бань. Туристов же влекут монументальный собор Сен-Жерве-э-Сен-Проте XIII века, бывший замок Арманьяков, который затем был превращён в госпиталь, а сегодня занят «деревней барахольщиков», где можно купить подлинный антиквариат (по достаточно высоким ценам), римский фонтан Дианы, башня Альбиньяка тоже XIII века постройки, внутри которой нынче находятся жилые помещения, и археологический музей с огромной коллекцией, все экспонаты которого были найдены исключительно на окрестных землях. Хотя для меня одним из самых эмоциональных моментов знакомства с Лектур оказалось просто стоять на стенах бастиона, словно узурпатор Максимиан Геркулий, и взирать на зеленеющие поля и заснеженные верхушки Пиренеев где-то на линии горизонта.
На одной дороге с Лектур расположены ещё две интересные деревни – это Ля Ромьё и Нерак. В Ля Ромьё проживает пять сотен человек, и исходить её можно минут за тридцать вдоль и поперёк. Известна эта деревня Коллегиальным собором святого Петра – памятником южной готики XIV века с изящным клуатром, сохранившимися городскими воротами и старинным лавуаром, а ещё тем, что местные очень любят кошек и украшают свои дома их небольшими фигурками (связано это с тем, что кошки спасли поселение от эпидемии чумы, оперативно расправившись с крысами). С недавних пор Ля Ромьё ассоциируется и с удивительным садом-дендрарием Курсиана. Как оказалось, его владельцы – родители моей коллеги. Когда-то они были небогатыми пасечниками, но однажды учёный-ботаник предложил им реализовать вместе проект ландшафтного парка. Теперь здесь – небольшая пасека, сад лекарственных растений, шатёр-ресторан, чайная комната, магазинчик с крафтом и домашними заготовками и целое море деревьев.
Нерак – место, любимое королями. В тихой деревушке время словно застыло: взгляд как будто не способен зацепиться за современные здания (в деревнях Окситании и Аквитании многие живут в домах прошлых столетий, причём некоторым строениями может быть больше четырёх сотен лет). Речку Баиз можно перейти по арочному мосту XVI века, а затем отправиться на прогулку по тенистому парку Гаренн с сохранившимися старинными фонтанами. Здесь же стоит небольшой изящный замок Шато-де-Нерак, во дворе которого сохранились руины римской виллы. Словом, историей здесь дышит в буквальном смысле каждый уголок.
На юго-западе расположено множество локаций из списка «Самые красивые деревни Франции»: например, Бельвес с железнодорожным виадуком, готическими зданиями и сохранившимся подземным жилищем троглодитов; стоящий на реке Дордонь Бенак-э-Казнак с замком на горе; Конк, раскинувшийся на склоне зелёного холма; Ла-Рок-Гажак, дома которой ютятся на отвесной скале; Лимёй, где с панорамных садов можно любоваться слиянием Дордони и Везера; красночерепичный Лотрек, – этот список можно продолжать ещё долго.
Очароваться маленькими городками
Если даже во Франции автостоп для вас – слишком экстремально, не забывайте, что кроме Тулузы и Бордо существуют и другие города тоже, и не только на побережье. Совершенно очарователен в этом смысле Альби: родина художника Анри Тулуз-Лотрека, где старинный замок был превращён в единственный в мире его музей. В список Всемирного наследия включён готический собор святой Цецилии XIII века: считается, что это крупнейшее краснокирпичное здание в мире, а мрачные фрески внутри выполнены фламандскими мастерами. Из Тулузы в Альби можно добраться поездом, как и в Монтобан – другой краснокирпичный городок.
В Монтобане стоит побывать поклонникам не только архитектуры, но и академической живописи, ведь здесь родился Жан Огюст Доминик Энгр (а одно из его полотен украшает и главный собор города).
Городки Ош и Перигё известны в первую очередь своими роскошными кафедральными соборами. Ошский собор был построен в 1489 году и интересен своими искусными хорами и роскошным органом (признаться честно, хоров прекраснее увидеть мне так и не довелось), а сам Ош считается родиной д’Артаньяна, хоть об этом и нет никаких официальных упоминаний в книге Дюма (известно лишь, что он был гасконцем). Вообще, многие путешественники отмечают уют маленьких ошских улочек; мне же больше всего запомнился живописный вид на реку Жерс и гасконские поля вокруг, – хоть Ош и носит гордое звание города, его можно прошагать пешком чуть больше, чем за полчаса, и окружает его та самая живописная сельская местность, которую здесь принято звать «кампань».
Перигё, что находится в департаменте Дордонь, немногим больше, однако, благодаря оживлённым улицам и обилию брендовых магазинов на привычный нам город он всё же более похож. Здесь стоит отыскать несколько любопытных зданий: отель Сальгурд с башенками, башню Матагерр и «домик на ножке», оригинальное название которого значится как Eschif, хотя местные нередко зовут его «Старой мельницей». Собор же, носящий имя Сен-Фрон, похож больше на византийские церкви, нежели на французские; говорят, что архитектор знаменитой парижской церкви Сакре-Кёр вдохновлялся именно этим сооружением, когда создавал свой шедевр. Вообще, если уж вам доведётся оказаться в Перигё, не поленитесь доехать и до пещеры Ласко, которую называют «Сикстинской капеллой первобытной живописи».
Каркассон – город-крепость, родина одной из самых известных местных легенд, пересказанной Умберто Эко в книге «Баудолино» (удивительно, что его историю до сих пор не экранизировали, ведь сюжет этот может соперничать с «Игрой престолов»!). Связана она с неприступностью крепости, за всю историю её так никто и не смог взять штурмом. По легенде, в те времена, когда Каркассоном правил сарацин по имени Баллак, город захотел завоевать Карл Великий. Арабский король вышел навстречу Карлу со всем своим войском, но был разгромлен и убит. Дама Каркас, жена Баллака, узнав о смерти супруга, возглавила оборону города, в котором остались в основном дети, женщины и старики. Сначала она приказала поставить на башенные стены соломенные фигуры с арбалетами, что создало видимость бесчисленной армии, неустанно следящей за осаждающими супостатами, которые не смогли взять крепость приступом. Осада длилась пять лет, и в начале шестого года у каркассонцев закончились припасы. Дама приказала подсчитать резервы, в ответ на что ей привели единственную оставшуюся в живых свинью и принесли последний мешок зерна. Леди приказала скормить животному всё зерно, а затем собственноручно сбросила её с самой высокой башни. Туша лопнула, и Карл, решив, что в Каркассоне кормят свиней отборным зерном, а потом ими вот так вот разбрасываются, понял, что дальшнейшая осада бессмысленна – ведь продовольствия у местных достаточно, чтобы держать её годами. Правда, историки утверждают, что Карл Великий к Каркассону никогда не приближался, а Дама – персонаж полностью вымышленный, но… кого это волнует?
В самой крепости можно смело провести целый день, прохаживаясь от ресторанчика к ресторанчику, осматривая живописные и очень хорошо сохранившиеся бастионы и любуясь панорамными видами на местные виноградники и предгорья Пиреней. Но у города есть ещё один исторический центр, вне крепостной стены, тоже очень уютный и интересный.
Сплавать в круиз по каналам
Каналь дю Миди, который также называют Лангедокским или Южным каналом, и Гароннский канал многие годы являлись важнейшими торговыми магистралями юго-запада Франции, ведь они связывали Средиземное море с Атлантическим океаном, соединяясь в Тулузе. Сегодня, когда грузы перевозят авиацией и железнодорожными путями сообщений, по каналам ходят только прогулочные катера и небольшие яхты, которые можно арендовать в каждом порту. Неудивительно, что многие города, стоящие возле каналов, тоже начали процветать. Среди них достаточно интересных пунктов. Так, Южный канал впадает в Средиземное море в красивейшем порту Сет; на нём же стоят солнечный город-курорт Безье, известный готическими строениями Нарбон, маленькая деревушка Лё Сомай, внесённая в Список всемирного наследия, а сам канал пересекают многочисленные мосты, шлюзы и акведуки, считавшиеся чудом инженерной мысли для своего времени. Следуя по Гароннскому каналу, можно остановиться в городках Ажен, Муасак, Марманд, Лангон или Вианн.
На обоих каналах тренируются гребцы, дорожки, идущие вдоль них, оборудованы для пикников, катания на велосипедах или роликовых коньках (есть даже специальные маршруты для велопутешественников), а некоторые баржи, стоящие у берегов, переоборудованы в отели, концертные залы, выставочные центры и рестораны.
Пройти часть пешего маршрута Путь святого Иакова
В последние два десятилетия многие путешественники, даже не самые религиозные, стремятся пройти Эль Камино де Сантьяго – пеший маршрут средневековых паломников. Самый важный участок Пути Святого Иакова начинается как раз на юге Франции: четыре дороги ведут к перевалам через Пиренеи. Тулузская дорога проходит через Сен-Жиль, Сен-Гильем-ле-Дезер и Тулузу, Поденская – через Ле-Пюи, Конк и Муасак, Лиможская через Везль, Лимож и Перигё, Турская – через Тур, Пуатье, Сент и Бордо. Места, связанные с Эль Камино де Сантьяго, можно узнать по знаку раковины (кстати, ею обозначены и сравнительно недорогие хостелы, принимающие паломников) или по красно-белому флажку – так помечаются пешеходные тропы.
На пути современного паломника может встретиться немало интересных мест, но, на мой взгляд, одной из самых интересных французских дорог является Поденская, ведь она проходит через красивейший национальный парк Кос дю Керси. Это огромная территория с холмами и скалами, испещрённая живописными реками Лот и Дордонь. Важным паломническим местом (и просто интересной локацией) считается деревня Рокамадур. Домики этой деревни словно налеплены на отвесном утёсе. Верующие приезжают сюда, чтобы поклониться Чёрной Мадонне, мощам святого Амадура и увидеть меч Роланда Дюрандаль, заключённый в камне; ну, а простые туристы – восхититься слиянием красоты природы и старинной архитектуры, побывать в пещерах с наскальной живописью (да, их в этом регионе действительно сохранилось немало!) и попробовать нежнейший козий сыр, которым славится деревня. Вдоль пеших троп, ведущих к Рокамадуру, можно найти много интересного, например, руины старинной мельницы Мулен де Со, стоящие на небольшом ручье, которые особенно впечатляют во времена весеннего половодья.
В Кос дю Керси находится и потрясающая своими масштабами пещера Гофр дю Падирак. Входной билет стоит 20 евро – лучше купить его заранее онлайн или же приехать к открытию пещеры, потому что в противном случае, можно потратить в очереди пару часов. Посетителей здесь достаточно много, но каждые полчаса внутрь пускают ограниченное количество, так что внутри толп нет; на самом же деле, это – едва ли не самая первая достопримечательность региона, «затронутая» организованным туризмом. Спелеологи открыли подземные ходы в конце XIX века, после чего сюда провели электричество (гораздо раньше, чем в окрестные деревенские домишки). Часть маршрута приходится преодолевать по подземной реке в крохотных лодочках-каноэ. Вообще, это очень интересный опыт: в Гофр дю Падирак не проникает солнечный свет, температура держится всегда на отметке в 13 градусов, а разноцветные лампы причудливо подсвечивают известняковые отложения, «выросшие» в самые фантазийные формы. Говорят, что сама пещера тянется на добрых 40 километров, в то время как для посещений открыты всего полтора из них, но застрять здесь можно на несколько часов точно.
На въезде в деревню Бузье находятся руины Английского замка, выточенного прямо в скале десять веков назад. Это место похоже на локацию со съёмок «Властелина колец», настолько оно кажется принадлежащим к миру фэнтези. На самом же деле, во времена Столетней войны местные укрывались здесь от англичан. Сегодня же дорога, ведущая к Бузье, проходит через целый ряд каменных арок, и идёт вдоль реки Лот: даже несмотря на то, что в самой деревушке почти нечем заняться, по этому пути стоит проехать.
Ещё одна примечательная деревня парка носит название Сан-Сирк-Лапопи и входит в список «Красивейших деревень Франции» (её особенно любил писатель Андре Бретон, который даже купил здесь небольшой домик, чтобы встретить старость, осуществив тем самым мечту чуть ли не каждого приезжающего сюда путешественника). В деревне всего 217 жителей (две трети из них уезжают с наступлением зимы ближе к цивилизации) и целых 13 классифицированных исторических памятников! Удивительно, что и жилые дома здесь, по сути, тоже можно считать достопримечательностями, ведь они строились с XIII по XV век и до сих пор остаются обитаемыми и даже вполне комфортными для жизни.
От Бузье до Сан-Сирк-Лапопи можно дойти пешком: по тропе Le Chemin de Halage. Частично она проходит внутри скалы, и на одном небольшом отрезке тулузский художник начал вырезать на камне узоры, ассоциировавшиеся для него с этим местом. Говорят, что он умер, а местные умельцы понемногу продолжают его дело.
Самым крупным же населённым пунктом парка является Каор, и он тоже стоит на Пути святого Иакова. Этот город известен своим вином (именно здесь производится оригинальный «кагор» из винограда сорта мальбек) и роскошным 900-летним кафедральным собором святого Этьена, напоминающим почему-то стамбульские мечети. Ещё на всех растиражированных изображениях Каора (на бутылках вина, то есть) вы обязательно увидите мост – Валантре, раскинувшийся через реку Лот. Местные считают, что архитектору его помогал строить сам дьявол, что особенно забавно, ведь город этот – очень важная паломническая локация.
Вообще, Пути святого Иакова многие французские города и деревни обязаны своей красотой, ведь именно из-за потока паломников в них возводились церкви и соборы, а также «прибежища» для пилигримов. Именно благодаря этому из небольших городов в паломнические, а затем в туристические центры превратились, например, Тарб и Лурд, стоящие совсем неподалёку от Пиреней и границы с Испанией. В Тарбе стоит посетить ботанический сад Масси и просто погуляться по улочкам, напоминающим Лазурный берег (кстати, именно этот городок оспаривает с Ошем статус родины книжного д’Артаньяна). В Лурде же находится санктуарий Лурдской девы Марии – место, к которому съезжаются верующие европейцы, молящиеся о чуде (по легенде, здесь можно получить избавление от самых тяжёлых болезней после того, как Мадонна явилась в одной из пещер маленькой девочке Бернадетте). Даже если вы не являетесь сторонником религии, приехать сюда стоит обязательно: и ради причудливого санктуария, похожего на Диснейленд, и ради открывающегося вида на горы.
Дегустировать местные продукты
Французская кухня богата на вкусности, а кухня Окситании и Аквитании – особенно. Дегустации – едва ли не основной пункт, ради которого стоит сюда приехать хотя бы раз в жизни. Именно Сюд-Вест Франции считается родиной фуа-гра, жирной печени специально откормленной утки. Конечно, фуа-гра можно найти и в магазине в консервных банках, но лучше всего пробовать это блюдо на небольших фермерских хозяйствах в сельской местности (достаточно выехать за город на автомобиле – и вы увидите множество вывесок «Фуа-гра. Дегустация» вдоль дорог). Подаётся печень, как правило, как закуска – с поджаренными тостами, луком-конфи или конфитюром из инжира. В некоторых заведениях вам также предложат поджаренные эскалопы из фуа-гра или фуа-гра, запечённую в террине. Медальоны из фуа-гра можно встретить в гасконском, или ландском салате, где они соседствуют с копчёной утиной грудкой и тёплыми утиными желудочками.
Вообще, утка – это местный специалитет. В Аквитании стоит пробовать магре дё канар – утиную грудку. Конечно, её вам подадут абсолютно в любом французском ресторане (и не только во Франции), но именно здесь её готовят идеально: на сухой сковороде, с кожицей, оставляя сердцевину кровавой, а подают с карамелизованными грушами, инжиром или медово-апельсиновым соусом. В Окситании не упустите шанс заказать кассуле, фасолевую похлёбку с утиным мясом, колбасками и зеленью. Блюдо очень сытное, и лучше пробовать его в холодное время года. Также, как и аквитанский капустный суп гарбюр, бульон для которого готовится на утиной ножке-конфи, или окситанский крем-суп из каштанов.
Ещё одно блюдо, помогающее пережить холода, – рагу «гардиан», для приготовления которого мясо молодых телят чёрной камаргской породы маринуется в красном вине, чабреце и шалфее, а затем несколько часов тушится на медленном огне.
В ресторанах города Бордо постарайтесь найти миногу по-бордосски: эти атлантические обитатели тушатся в соусе из вина, коньяка, крови и душистых трав.
Регион Перигор славится «чёрным золотом» - трюфелями, поэтому здесь стоит пробовать блюда, в составе которых он встречается. Это может быть паста с трюфеями, мясо под трюфельным соусом и даже омлет (взбитые яйца – это вообще отдельная история для Франции, так, как здесь, их не готовят нигде!).
На десерт берите маленькие кексики канеле родом из Бордо, пропитанные ромом и ванилью, аженский чернослив, печенье орейет, похожее на наш «хворост», и многочисленные местные сыры (да-да, французы едят сыры на десерт!): пелардон, кабеку, рокфор, канталь, рокамадур в Окситании и флёр дё Ре, помпон, гур нуар, пти-шевр в Аквитании.
