Строительство своего дома, на сегодняшний момент, довольно таки затратное дело. И все таки молодые семьи идут на это, чтобы иметь своё жилище, пытаясь экономить на всех этапах строительства. Но если кто то из семьи обладает какими то знаниями о стройке - это один момент, но в основном молодые люди далеки от понимания как строить свой дом. Но молодёжь, практически вся, умеет пользоваться интернетом и надеются через него они узнают как организовать стройку своего дома.
Первое, что вы забьете в поисковике, что делать чтобы открыть строительство дома? И вам практически в каждом сайте дословно расскажут, что первое дело нужно определиться с бюджетом на строительство и подготовить пакет документов на строительство. В наше непростое “обнуляющееся” время, стоимость строительства может быть от нескольких миллионов рублей и до десяти. А так как, основная масса молодёжи в России не имеет такой суммы денег, чтобы выполнить стройку на раз, то они рассчитывают её провести поэтапно. Скажем за три , пять лет.
Второе вам скажут, что это выбор участка. Однако выбор у вас не большой, потому что вам либо выделили его или вы его купили. Поэтому размеры и планировка участка от вас также практически не зависит. В некоторых администрациях поселений требуют, чтобы дома стояли в одну линию в улице. В основном пять метров от красных линий участка. ГПЗУ, который вы получите в администрации, вы увидите, что и где вам разрешается строить. Смотри примерный план.
Полный проект дома, для этой категории молодёжи также покажется очень дорогим.
Но вот на фундаментах под ваш дом можно сэкономить. Как правило, на нашей территории (Алтай) последнее десятилетие дома строят из ячеистых бетонных блоков.
Дома из них получаются относительно не тяжелые и давление на грунт через фундамент не большое. И уже более десяти лет, я предлагаю и советую таким владельцам земельных участков и застройщикам, фундаменты на буронабивных сваях. И напрочь отказаться от подвальных этажей - это склады ненужных вещей.
Отказавшись от этого, заказчик сэкономит кучу денег, избавиться от ненужных земляных работ, гидроизоляционных работ и прочее.
Содержание
ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУНТА
Фундамент - основа дома и возводить его нужно основательно и внимательно. На выбранном типе фундамента на буронабивных сваях - экономить не рекомендуется.
Надежность и безопасность дома, в первую очередь будет зависеть от фундаментов.
Тип, характеристика и свойство грунта для возведения фундаментов дома. Для определения грунта, без специалистов геологических изысканий, отрываем шурф не менее 2-х метров глубины. Глубина промерзания грунта на Алтае 1.8 м - 2,0 метров.
Шурф отрывается для:
- познания геологии среза грунтов;
- контроля видов грунтов ненарушенной формы;
- проверки грунта статической нагрузкой;
- осуществление гидрогеологического анализа.
В нашем случае грунты на глубине 2 метра - глина, плотная, твердая.
Грунтовые воды не обнаружены.
Заложения столба в грунт зависит от геологии грунтов, конструктивных особенностей дома и от сейсмических условий площадки. Выяснив характер почвы и просмотрев их характеристики в литературе, возможно будет подобрать шаг свай, их армирование и армирование ростверка.
ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ФУНДАМЕНТОМ
Железобетонный ростверк на сваях буронабивных это строение специального, особого назначения. В нашем случае свая d=300 мм и глубиной до 3-х метров. Ростверк b=400мм по ширине и подбирают по желанию h=400 до 600мм.
Если фундамент выполнять только из одних буронабивных свай, например для срубов, для каркасных стен и прочее, то сваи явно будут работать по отдельности. И просадка зданий будет не равномерной, что может привести к разрушению дома. Чтобы убрать это явление и существует железобетонный ростверк, который объединяет все опоры-сваи в один фундамент и его армирование отлично воспринимает изгибающие нагрузки.
При бурении скважин под буронабивные сваи, с увеличением глубины заложения опоры, гораздо ниже пресловутой зоны промерзания грунта:
- увеличивается площадь соприкосновения сваи с грунтом;
- повышается трение и свая выдерживает большее давление от дома;
- увеличивается сейсмостойкость всего объекта.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Перед началом бурения необходимо:
- определиться с “пятном” застройки;
- очистить“пятно” застройки от пней, деревьев и т.д.;
- сделать планировку, по потребности удалить плодородный пласт почвы.
Вокруг пятна застройки необходимо выполнить обноску из дерева и на ней забивают гвозди, которые показывают оси строения на плане или схемы.
Расположение объекта на косогоре или склоне горы, требует дополнительных затрат. На пятне застройки отрабатываются земляные ступени площадки, желательно по размеру высоты ж/б блока, из которых будет выравниваться фундамент с верхней отметкой ростверка. Предварительно выполнить схему армирования.
Смотри пример.
Технология возведения деревянных домов, кирпичных или из ячеистых бетонов практически одинакова. Корректируется всего лишь необходимые параметры:
- шаг опор на грунт;
- разрез опор;
- армировка свай и ригелей;
- разрез ригеля.
Так же необходимо заранее выбрать тип ростверка. Предлагаются следующие типы ростверков:
- поднятый,
- наземный,
- заглубленный.
Перед бурением делается разметка скважин по осям здания с определённым шагом. Оси выполняются из вязальной проволоки. Начинается разметка от угла пересечения двух осей, буквенной и цифровой. Отвесом переноситься это пересечение на землю. В это месте устанавливается колышек или электрод. И так по всем осям.
Для бурения скважин сегодня можно найти всякую технику.
Погрузчик МКСМ эта техника имеет навесное оборудование и одно из них штанга бур для производства отверстий в грунте диаметром 20, 30 и 40 см. Именно это буровое оснащение уготовано для производства отверстий под установку заборов, столбов, опор и любых прочих конструкций. Управление работой бура из кабины МКСМ. Но эта установка способна бурить до 2-х метров.
Буровые установки на шасси японских мини машин считаются самыми надежными. Они зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. И самое интересное, что они могут бурить скважины не заезжаю на свайное поле. Его телескопическая рука выдвигается на 9 метров. Также техника может работать как кран. Сейчас можно такую технику найти у частника и не нанимать организацию, которая берёт деньги гораздо больше.
Ручной мотобур используется для устройство скважин под установку столбов, опор и любых вертикальных конструкция. Хорошо можно использовать и для скважин буронабивных свай. Однако это зависит от места проживания - зона промерзания грунта, вес дома, сечение и заглубление свай.
В сейсмических районах строительные правила рекомендуют заложение свай - 4 метра.
При устройстве скважин, нужно постоянно очищать от вынутого грунта площадку у сваи и после выполнения скважину закрыть деревянным щитком.
АРМИРОВАНИЕ СВАЙ
Пробурив отверстия на глубину заложения, в них изымают со дна рыхлый грунт и ещё дно трамбуют. Затем на опорную часть засыпают крупный песок и также трамбуется. После подготовки таким образом скважины, в них опускается арматурный каркас сваи. Каркас отрывают от подготовленного основания на 50мм и закрепляют в уровне земли деревянными брусками. После заливки бетона защитный слой концов арматуры составит 50мм. Каркас может состоят из 3-х, 4-х и 6-и прутков металлопроката, диаметром 12-:-14мм. Пример армирования смотри схему на картинке 4. Если хотите точнее выяснить армирование сваи, используйте программу Мономах 4, раздел колонна. А также в ней можете рассчитать армирование неразрезной балки (ростверка). Нужно вынести горизонт на арматуре каждой сваи, то есть отметку верха заливки свай.
БЕТОНИРОВАНИЕ СВАЙ
Выполнив армировку свай, переходят к бетонированию их цельно бетонным составом. Цельная бетонная опора заполняется за один приём. Для заливке свай бетоном, приготавливают бетон класса В15. Бетон заполняют не торопясь, пластами по 50 сантиметров и уплотняют деревянными трамбовками.
На верхнюю часть будущей сваи, на длину зоны промерзания устанавливают рубероид вкруговую. Верх рубероида на отметке горизонта свай. Смотри картинку 12. При заливке бетона, последний силой своей тяжести прижмёт рубероид к стенкам скважины. Тем самым нейтрализует силы пучения грунта на сваю.
После заливки всех свай, делаем выдержку 7-мь дней и начинаем разрабатывать грунт от сваи к свае по осям для устройства песчаной подушки и демпферного пространства (смотри картинку в заглавии статьи).
УСТРОЙСТВО РОСТВЕРКА
Мы выполняли сваи сечением 300 мм, можно сказать, что ширину ростверка принять 400мм. Ну а если некоторые сваи ушли в сторону больше, то и ростверк будет шире. Рассчитываем ширину ростверка и увеличиваем на 10 см для устройства ширины подушки из щебня. Глубину разрабатываем под подушку - 200мм. 150 мм заполняем щебнем средней фракции. Оставшиеся 50мм покрываем плитами пенопласта, которые будут играть роль демпфера. Затем выставляем щиты опалубки ростверка.
Армирование ростверка начинается от этого момента:
- когда выполнены сваи с общем горизонтом,
- выполнена подушка 150мм из ГПС,
- выполнена демпферная прокладка 50мм из полистирола,
- установлены щиты опалубки и закреплены снаружи
Сборку арматурных каркасов выполним на сварке рядом с опалубкой. А затем опускаем в опалубку и скручиваем между собой проволокой для вязки.
Либо каркас монтируется прямо в опалубке методом вязки каркасов:
- к выпускам столбов крепятся арматурные прутки на 50мм от днища;
- на эти прутки-полки монтируются металлопрокат нижнего пояса;
- между сваями располагаются гнутые хомуты;
- на верхних прутках хомутов монтируется верхний арматурный пояс.
Монтаж арматурных каркасов не должен вызывать трудности, но на углах необходимо положить два изогнутых стержня для усиления.
На внутренней поверхности опалубки, забивают гвозди через каждые 1,5 метра, которые будут показывать горизонт заливки бетона на ростверке. Желательно бетонирование ростверка выполнить за один раз. Бетон М300.
Устройство ростверка по своей твердости и стойкости не поддаётся классической ленточной основе. А стоимость изготовления такого фундамента на порядок меньше.
Это потому, что объемы работ меньше, с меньшими трудозатратами и трудоёмкостью.
Ростверк этого фундамента принимает наполнение от опорных стен дома и отдаёт одинаково на буронабивные опоры
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эта заметка написана не просто, чтобы описать по шаговое устройство этого фундамента, но и показать результаты его применения.
Первый дом в Белокурихе на улице Раздольная. Выполнен на ровной грунтовой площадке в 2009 году. Дом тяжёлый.
- Первый цокольный этаж построен из блоков ФСБ 24.4.6, облицованных бутовым камнем.
- Второй этаж выполнен из стеновых керамзитобетонных блоков b=500мм.
- Над цокольным и первым этажом уложены ж/б плиты перекрытия.
- В мансарде крыши организован ещё один этаж.
В строительстве дома были допущены нарушения. Глубину заложения в 4 метра не удалось осуществить, так как такого бурояма в городе и в окрестностях не оказалось. Владелец на своё усмотрение выполнил сваи длиной 2,5 метра. Дом стоит 12 лет и нигде не треснул. Пережил землетрясение в 4,5 бала и “не заметил”.
Дом по улице 60 лет Победы построен в 2015 году. Дом один из легких. Выполнен на склоне горы. Стены из блоков полистиролбетонных b=400мм. Перекрытия этажа железобетонные пустотные плиты перекрытия. В крыше мансарда.
Дом в Старобелокурихе эксплуатируется с 2016 года, также очень лёгкий. Стены из сибита, перекрытие деревянный настил по деревянным балкам.
Дома близнецы в Старобелокурихе из газобетона. Один эксплуатируется с 2014 года, другой пока в простое.
Рекомендую частным застройщикам воспользоваться в постройке фундаментов своих домов - монолитным ж/б ростверком на буронабивных опорах.
Будьте здоровы!