В начале этого месяца вся винная общественность была взбудоражена новостью - шампанское запретили, на прилавках останется только российское шампанское!
Естественно, за этот месяц все привели более-менее в соответствие, французское шампанское было, есть и будет, а любители тру-шампанского рискуют только состоянием своих счетов и кошельков. Впрочем, это их выбор.
Но раз уж было произнесено российское шампанское, давайте пройдемся, а с чем собственно нам предстояло остаться? Кто по регионам, винзаводам, виноградникам достоин носить такое гордое название? И кто фактически носит?
Определение
"Российское шампанское - игристое вино, производимое на территории Российской Федерации из выращенного на территории Российской Федерации винограда методом вторичной ферментации полученного из него кюве в емкостях, являющихся упаковкой при их розничной реализации." (по 468-ФЗ).
"Емкостях, являющихся упаковкой" - это так называются бутылки на языке канцелярии. Но уйдем от этого скудного языка.
Шампанское зреет в бутылках, и только там. Это не самая старая технология приготовления игристых вин, но самая благородная, трудоемкая и во многом опасная. Какие хозяйства России предлагают игристые вина, созревшие в бутылках?
Пройдем по регионам и вспомним всех. Заодно дам краткую субъективную оценку.
Нижняя Волга
она же Волгоградская область, она же город Волгоград + город Дубовка.
Здесь все очень-очень кратко. На четырех известных мне производителей вина в регионе только один решился на производство игристых вин по классике - Дмитрий Гусев, винодельня Гусевых.
Мне удалось попробовать всего раз это вино, оно недолго выдерживалось на осадке (9 месяцев), но было очень ярким, фруктовым. С ним только одна проблема, даже я не знаю, где взять еще.
Долина Дона
Она же Ростовская область. Историческая прародина российских игристых, но не по классике. При Пушкине здесь делали ансестраль (как-нибудь разберем отдельно в следующих постах). Однако и здесь делают игристую классику.
Ведерников - теневой фаворит классического российского виноделия, как №2 в пелотоне он обеспечивает преимущество №1, но мог бы и сам быть на первых ролях, тем более, что и наград у него хватает. Неоднократно эти игристые вина привозили медали 90+ с международных конкурсов. Смело работают с автохтонами - классика из цимлянского черного их конек. Выдержка разная.
Арпачин - делают игристую классику, используют тоже и автохтоны, и французские сорта. Очень дорогая линейка, однако выглядящая несколько блекло среди других вариантов. Выдержка преимущественно короткая, поэтому вина не демонстрируют большой глубины, но подкупают необычным сортовым составом. Обычно выдерживается 9 месяцев
update 05/09/21 В комментариях владелец винодельни Юрий Малик оставил пояснение, что не надо детально трактовать фразу от 9 месяцев, дегоржаж Арпачино ведется по мере востребованности партий. Таким образом, 9 месяцев выдерживаются только самые молодые образцы, есть вина и больших сроков выдержки.
Цимлянские Вина - некогда флагман донского виноделия пытается сделать постбанкротную перезагрузку. Игристые вина есть. Однако все очень неровно, и пока сложно что-то конкретное похвалить. Есть образцы с длительной выдержкой вплоть до 60 месяцев.
Вот ссылка на карту этими предприятиями
Крым и Севастополь
Один из центров современного классического виноделия, во многом исторически привязанный к личности князя Голицына с своим многолетним флагманом игристых вин, дошедшем до нас практически в первозданном состоянии с 30-х годов
Новый Свет - это один из двух оставшихся столпов российского игристого виноделия. В их подвалах хранятся виноматериалы, созданные еще до войны. Единственное предприятие России, работающее только в сегменте игристых вин, и только классическим методом. В нижних линейках бывают провалы. Верхние целиком рекомендованы к ознакомлению. Сейчас это единственное предприятие, сохранившее преемственность от виноделия СССР, что интересно. Есть вина очень долгой выдержки, в премиальном сегменте это 48 и 60 месяцев.
Золотая Балка - серый кардинал игристого виноделия Крыма. С одной стороны, такой славы как у Нового Света у них нет (это был завод первичного виноделия в советское время), с другой, игристых вин они выпускают на порядки больше, чем любое другое предприятие полуострова. Классикой выпускаются серии Cuvee Vitmer и Черный Принц. Если тенденции продолжатся, потенциально могут стать брендом №1 в Крыму. Пока премиальные линейки вин выдерживаются 24 месяца на осадке.
Alma Valley - уже несколько лет обещают выпустить игристое вино по классике. Текущее обещание - к наступающему 2022 году.
Усадьба Перовских также имеет позиции, выпущенные по классической технологии. Вина очень простые, продаются сейчас в Перекрестке. Выдержка 9 месяцев.
ВК Сатера (ESSE) - как и Новый Свет выпускает игристые только классическим методом. Очень сдержанные вина, тонкие, претендующие на роль лидера это сегмента. По узнаваемости, пожалуй, сегодня именно это флагман крымской классики. При акциях в Metro C&C их Esse с белой этикеткой моментально сметается с стеллажей. Есть образцы с выдержкой 36, 48, 60 месяцев.
Солнечная Долина - как и в случае с Alma Valley игристые вина еще не выпущены, но получены лицензии, а бутылки заложены в подвалы Архадерессе, даты выпуска назначены на первую половину 2022 года.
Cock t`est belle - последний проект, о котором придется упомянуть. Личный проект Дмитрия Киселева жив, более того периодически упоминается в светской хронике. Вина готовятся по классической технологии на базе Усадьбы Перовских, выпускаются под их лицензией.
Вот ссылка на карту этими предприятиями
Кубань
Последний, но при этом самый объемный регион, где производятся вина по классической технологии. В отличие от Крыма, где на примере Нового Света стараются адаптировать исторический опыт под современные реалии, на Кубани практически все началось "до основанья, а затем". Но пройдем по порядку.
Кубань-Вино - имеет отдельный завод в Темрюке для выпуска игристых вин. Линейка Cuvee Alexander выпускается по классической технологии, с минимальной выдержкой 9 месяцев. Является одной из самых доступных на рынке позиций классики. Вино простое, имеет своих поклонников.
Усадьба Голубицкое - выпустила чуть больше года назад свою серию Tete de Cheval, запомнившуюся больше дизайном, чем какими-то органолептическими параметрами. Всегда стоит в Винлабах. Выдержка 9 месяцев.
Фанагория - среди огромного количества вин компании, есть и линейки классических игристых вин, которые даже собирали медали на конкурсах. В целом чистые, относительно доступные вина, часто с длительной выдержкой 24-36 месяцев, но больше аккуратные, чем выдающиеся.
Мильстрим - есть у компании серия Cellar, которую они делают немножко для себя и немножко для выставки, где встречаются брюты по классической технологии. Ничего про них рассказать не могу, в обычные магазины компании они не доезжают никогда.
Лефкадия - кубанский флагман игристых вин, во многом подвинувший с пьедестала Абрау (о нем ниже). Лет 10 назад пригласили консультантов из Шампани, да и сделали свои Темелионы по всем правилам, причем так, что до сих пор именно они воспринимаются российскими конкурентами шампанскому. Обычные срока выдержки для Темелионов - 36, 48, 60 месяцев. В последний год-два появились "облегченные" Магнатумы - 18 месяцев на осадке - и Амфитрионы - 9 месяцев. Поговаривают, что так компания закрывает запрос на бюджетные игристые вина, поскольку технической возможности поставить акратофоры у них нет (но это не точно).
Fervino - совершенно новый игрок на рынке, успевший пошуметь наименованиями, а не продукцией. Рынок находится в нетерпении перед выходом "Вдовы Кобзон" в продажи, но пока это событие не состоялось.
Абрау-Дюрсо - второй столп исторического российского игристого виноделия, заложенный, как и Новый Свет, при участии Льва Голицына. Именно здесь был директором Фролов-Багреев, давший Миру Советское Шампанское. Славных страниц у завода много, однако преемственность с советским периодом практически прервана. В середине 2000-х годов премиальные линейки взяли курс на опыт французский виноделов. Сейчас линейка Victor Dravigny является одним из самых доступных вариантов "классики". Обычно она девятимесячная и не очень интересная. Интерес представляют высокие линейки, начиная от D'Or и Империал, где выдержка ведется от 24 месяцев и выше.
Шато Пино - перед прошлым Новым Годом выпустили свое игристое по классике с десятимесячной выдержкой. Вино запомнилось только ценой и этикеткой.
Мысхако - очевидцы врут, что где-то в тайных подвалах, видевших Брежнева, встречались магнумы (формат 1.5 литра) серии Flute, выполненные по классической технологии. Сам я не видел и не пробовал, но возможно в скором времени производитель пополнит плеяду тех, кто готов производить и выводить на рынок игристые вина таким способом.
Константин Дзитоев - несмотря, что трудится винодел в Северной Осетии, имеет смысл его игристые вина отнести к Кубани, поскольку именно здесь закупался виноград для вин (насколько мне известно). Брюты Дзитоева имеют своих почитателей, но в основном запоминаются рисованными этикетками и авторским подходом. Выдерживаются на осадке 24 месяца.
Усадьба Дивноморское - последний производитель в моем списке. Выполняют вина по классической технологии, выдержка от 24 месяцев. Вина тонкие, выполнены достаточно аккуратно. Стоимость высокая. Главный винодел Олег Ничвидюк этой зимой перешел в Новый Свет.
Вот ссылка на карту этими предприятиями
Потенциальные регионы
А где же Ставрополь, Осетия и Дагестан, спросите Вы? Увы, об использовании классической технологии шампанизации в данных регионах мне ничего неизвестно. Да, есть "Надежда", "ДЗИВ", "ДВК" и "Вилаш", но там игристые выполняются по резервуарной технологии, а мы рассмотрели именно тех, кто делает бутылочным методом. Хотя, скорее всего, Дербентская винодельческая компания к этому придет - но это только мои догадки.
Ответ на вопрос заголовка
Всего в мой список вошло 22 производителя. Но кто из них делает именно "Российское шампанское"? Именно так, чтобы это было указано на этикетке?
По моей памяти, таких предприятий всего два: Новый Свет и Лефкадия. Именно они пишут на своей продукции это определение.
Возможно, кто-то еще так поступает - я мог упустить. Но в целом, российское шампанское, как именование, не является существенным преимуществом для продвижения на рынке.
Профессионалы давно привыкли называть эти вина "игристыми по классике", покупатели зачастую не знают разницы и называют шампанским вообще все, захватывая и просекко с кавой, и зекты с креманами, не говоря уж о безымянных шипучках с нижней полки Магнита.
При очередном обновлении алкогольного законодательства регулятор вновь показал, что ни в коем разе не собирается отказываться от этого именования, хотя по моему мнению давно можно было бы это сделать, причем довольно безболезненно. Дать грант филологическому институту для разработки собственных именований алкогольной продукции, как например сделали в Молдавии при выпуске пасторала (он же в прошлом кагор).
Российское шампанское по прежнему будет производиться. Хотя найти бутылки с такими надписями не всегда просто. Но я чуть выше указал, у кого они точно есть.
Если кого забыл - расскажите в комментариях. Кого я действительно не упомянул - ЗАО Игристые Вина из Санкт-Петербурга (пост о них). У них освоена технология классической шампанизации, но ранее работали с испанским виноматериалом для этих целей. Как дальше будут строить работу, я не знаю.
Если этот пост окажется интересным, то дальше еще посмотрим всех, кто делает игристые вина резервуарным способом, а также упомянутым ансестраль.
Следите за проектом, подписывайтесь на канал! Канал о российском Вине.
Чрезмерное потребление чего-угодно может привести к разным последствиям, и вино – не исключение.