...Вернувшись из пустыни Кызылкумов в Учкудук, расплатившись с водителем УАЗа и пересчитав деньги, я пришёл в ужас - денег оставалось так мало, что заплатив за ночлег, мы вполне рисковали остаться голодными. От заезда в Хиву (где я был в прошлом году) мы отказались ещё раньше - Оля уже видеть не могла все эти восточные древности, а я просто устал, замёрз и хотел поскорее домой.
В комнате отдыха на учкудуском вокзале мы долго ждали, пока принесут бельё, но вся вокзальная команда разбиралась с прибывшим поездом, а я лежал, стуча зубами, на расстеленной куртке под чуть тёплой батареей: поездка по холодной пустыне в УАЗе без стёкол в боковых окнах далась тяжело, и чуть-чуть прогреваясь от батареи снаружи, я чувствовал холод внутри. Наконец, нам постелили, а проспав несколько часов, мы перебрались в свой подошедший поезд.
На своей верхней полке я проснулся поздним утром с каким-то странным чувством безнадёги. За окном тянулся сумрачный Хорезм, и в какой-то момент мы увидели Чильпык - руины зороастрийской башни молчания, по которой я лазил прошлой весной. За ней - Амударья, а с того берега рукой подать до Туркмении. Эта линия, пущенная в 1994 году, стала первым из многочисленных обходов соседних стран, что пришлось строить с распадом СССР Узбекистану.
Проехали Нукус, после которого вагон почти опустел. Столицу Каракалпакии я до сих пор вспоминаю с отвращением, это самый мне не понравившийся город, что когда-либо видел. За год и здесь успели обновить вокзал, и эти новые вокзалы Узбекистанских железных дорог, конечно, в основном красивее предшественников, да только очень уж одинаковые.
Нукус - город и в "официальных" границах немаленький, едва ли не крупнее Бухары, а с городами-спутниками его население и вовсе под пол-миллиона. С юга к Нукусу примыкает Тахиаташ (64 тыс. жителей), долгое время бывший его железнодорожными воротами - в 1955 году сюда пришла Старо-Хорезмская железная дорога Чарджоу-Кунград, в 1975 появилась 12-километрвая ветка непосредственно до Нукуса, а в 1994-2001 годах была построена Ново-Хорземская магистраль Нукус-Учкудук и далее к Ташкенту, превратившая старую магистраль в малодеятельный тупик до туркменской границы. Тахиаташ от Нукуса отделяет Амударья, в низовьях до по осени кажущаяся небольшой и усталой... но посмотрите, какое высокое и бескрайнее небо Хорезма!
Здесь находится Тахиаташский гидроузел, по которому и проходит путь. Кадр выше снят вверх по течению, а кадр ниже - соответственно вниз: за плотиной от Амударьи не остаётся почти ничего. Под Термезом, на пике своей мощи, это река масштабов Северной Двины, но там же, за тысячи километров отсюда, она принимает последние притоки, а дальше лишь отдаёт воду бесчисленным каналам.
Построенный в 1950-53 годах, Тахиаташский гидроузел, как часто бывает в Средней Азии - не ГЭС, а ирригационная плотина, начало так и не построенного Главного Туркменского канала, который должен был вернуть воду в Узбой и оживить вдоль него пустыню. В итоге со смертью Сталина проект свернули, в 1954-88 годах на юге Туркмении от той же Амударьи протянули ещё более масштабный Каракумский канал, а уже построенный Тахиаташ взамен получил ГРЭС, высокие трубы которой я так и не сподобился заснять.
Кажется, пост ГАИ у дороги за каналом:
А белое нечто на земле - это не снег (хотя по температуре похоже), а соль, которой Хорезм буквально пропитан. Здесь даже чай солоноват, будто заварен на минералке.
За Амударьёй раскинулся Хорезмский оазис, один из древних центров среднеазиских цивилизаций, ныне разделённый между Узбекистаном и Туркменией. Он не столь плодороден, как Ферганская долина, но сравним с ней по площади. Вид иных хорезмских сёл не изменился со времён Прокудина-Горского, лишь электрификаторы всей страны понатянули проводов:
А в хлопковых полях ещё не кончился сезон, хотя время многолюдных хашаров, когда на "битву за урожай" кидают студентов и бюджетников, к концу октября явно прошло:
Какая-то станция от Тахиаташа до Ходжейли:
И сам Ходжейли - ещё один город-спутник Нукуса (104 тыс. жителей). Три города образуют треугольник, который железная дорога проходит по катетам.
Близ Ходжейли находится Миздакхан - одно из самых впечатляющих мест Средней Азии, крупнейший во всей Великой Степи некрополь, где Мировые часы над могилой первочеловека, теряя в год по кирпичу стены, отсчитывают дни до Конца Света. Но с поезда видны лишь сталинки на привокзальной площади: