Всем привет. Напомню, что в своей истории о поездке в Иорданию, я сделала паузу после публикации о Петре.
Начало публикаций о поездке в Иорданию здесь:
Иордания. Петра - Восьмое чудо света
А теперь, с вашего позволения, продолжу…
Немного истории: В Библии поселение, находящееся на месте современного Аммана, было упомянуто как Раббат Аммон, столица аммонитов. Позднее эта территория отошла ассирийцам, после них землями непродолжительное время владели набатийцы, после чего город превратился в крупный торговый центр римской империи и был переименован в Филадельфию.
Как мы добирались до Аммана.
В Маане (небольшой поселок рядом с Петрой) нас уже «ждал» рейсовый автобус до Аммана (стоимость проезда всего по 2 динара с носа) – ехать около 3.5 часов. Автобус вполне комфортабельный. Выехали в 17:40. В Амман прибыли около 21:00.
В автобусе из Петры вместе с нами ехала очаровательная иорданка с сыном лет 18-ти (оба очень прилично говорили по-английски – что для жителей Иордании, как мы уже поняли, вполне обычное дело). Спросили их совета насчет того, как от бас-стейшен добраться до даунтауна.
Вообще надо сказать, что иорданцы - по-настоящему гостеприимные хозяева, умеющие виртуозно сочетать безграничное дружелюбие с врождённым чувством такта. Готовы потратить на тебя сколько угодно своего времени если спросишь дорогу или что-то еще: терпеливо будут объяснять, а то и просто поведут за собой (естественно, просто так, ни слова о бакшише!) До сих пор с теплотой вспоминаю, с каким радушием, терпением и желанием помочь они взялись объяснять нам дорогу! Когда мы вышли вместе из автобуса, они приняли деятельное участие в наших в переговорах с шустрыми таксистами, готовыми везти нас хоть на край света, причем, чем дороже, тем лучше (ну, таксисты это вообще особая нация в любой стране). В результате на бас-стейшен мы взяли такси (6 динар за пятерых мелкие китайцы и я привычно устроились вчетвером на заднем сиденье) до Даун-тауна, которое привезло нас в довольно-таки обшарпанный отель Terrase-hotel;, где мы и остановились на 1 ночь, заплатив после бурной торговли 16 динар за двоих без завтрака.
Несмотря на позднее время, спать нам почему-то не хотелось – разбирало жуткое желание хоть краем глаза посмотреть ночной Амман, причем, это желание подкреплялось еще и проснувшимся чувством голода (последний раз мы ели шаверму в Петре на обед). Оценив вид из окна – наш отель с говорящим названием - «Террас-отель» явно располагался на довольно-таки высоком холме – напротив виднелась древняя Цитадель в эффектной ночной подсветке, хорошо освещенная дорога в центр старого города убегала вниз….
Подумав немного, мы решили, что мы смелые и отважные туристки, имеющие права нарушать законы шариата и без сопровождения мужчин пройтись по ночным улицам…тем более, что еще перед отъездом нам говорили, что Иордания – самая спокойная страна Ближнего Востока, практически «полицейское государство», а тут мы еще в столице этого спокойного государства. Сразу скажу – действительно поводов для страха не было (улицы тщательно патрулируются, кстати), а легкое чувство дискомфорта от того, что мы были единственными женщинами, идущими пешком по улице в этот поздний час, было совсем легким, учитывая наш опыт пребывания в Египте. Да, на нас, конечно, поглядывали (именно так, не таращились как в Египте, и не приставали), а именно поглядывали со скромным любопытством местные мужчины, в обилии сидящие в местных фаст-фудах на улице. Не слишком торопясь, но и не мешкая, мы прошли около пары кварталов, стараясь идти по-прямой и не особо поворачивая с основной дороги, чтобы не заблудиться, в поисках какого-нибудь супермаркета с едой или фаст-фуда. Заметив неподалеку маленький, как нам показалось, магазинчик, торгующий фруктами, отправились к нему с мыслью купить бананчиков и грейпов. Однако, как оказалось, это лавочка, где делают фреши.
Поэтому наши попытки купить фрукты были очень забавными: показываем на грейпы, а продавец, увы не понимающий по-английски, с радостью хватает грейп и тут же режет его пополам. Нет, говорим мы, нам надо с собой и показываем на апельсины – продавец в недоумении уже хватает апельсин и режет его пополам)))) На нашу удачу рядом оказался немолодой уже респектабельного вида иорданец, который увидев наши терзания и догадавшись, что мы из России сказал нам по-русски – «здравствуйте». Увидев удивленье на наших лицах, пояснил, что бывал в России и в Югославии и что зовут его Николас и что в этой лавочки делают фкуснейшие фреши «микс» (грейпы, бананы, морковка) всего по пол-динара за большую порцию. С удовольствием выпили по фрешу, заказали с собой еще по одному, поболтали с Николасом и все-таки умудрились купить бананчиков)))).
Потом по дороге назад купили по бутылке воды и зашли в уличное кафе, чтобы купить на вынос кофты (ибо неприлично белым теткам сидеть в ночи с дядьками - так строго сказала мне Маечка).
Эта порция кофты (типа люля-кебаб) с запеченным лучком, запеченными помидорками, заботливо обложенная мягкими лепешками + порция соленых огурчиков и острого маринованного перца в отдельном пакетике обошлась нам совсем недорого, а вкуснотища такая, что до сих пор глядя на фото с нашим «пиршеством», слюньки текут.
Приняли весьма прохладный душ, льющийся жалобными струйками из отверстий в ржавенькой насадке, и спать легли опять заполночь, поставив будильники (после долгих совещаний) на 7 утра.
Надо сказать, что когда мы утром посмотрели на окрестности нашего отеля, то выяснилось, что местечко вполне "центровое" с весьма оригинальной застройкой (учитывая крутой рельеф местности). Кстати, Амман, так же как Рим и Москва, был построен на семи холмах. Нынче Амман вырос и занял уже двенадцать холмов.
Первое что мы увидели в утреннем рассветном окне – была Цитадель, расположенная как раз напротив нашего отеля.
Увы, посетить ее в этот раз нам было не суждено, потому как на этот день у нас была большая программа – обзор достопримечательностей, расположенных в окрестностях Аммана.
Немного истории: После исламских завоеваний Амман стал частью мусульманской империи до тех пор, пока оттоманцы не были вытеснены союзниками с помощью хашимитов. Именно хашимиты сформировали монархическую систему, существующую до сих пор.
В 1918 г. у Аммана появились новые хозяева - англичане, получившие после Первой мировой войны мандат на управление Трансиорданией, как называлась в то время страна.
Эмир Абдаллах провозгласил Амман столицей эмирата в 1921 г. С 1946 г. город стал столицей независимого государства. В это время Амман представлял собой заброшенную деревушку, насчитывавшую всего несколько тысяч жителей. Стремительный рост столицы начался с 1960-х гг., когда был аннулирован кабальный договор с Великобританией. В современном Аммане исламские мечети и минареты мирно уживаются с христианскими храмами и монастырями
К концу XX в. Амман превратился в прекрасный город, где новые постройки органично сочетаются с древними зданиями, так как строительство ведется по индивидуальным проектам, преимущественно из белого камня.
Амман можно условно поделить на две, довольно чётко отличающиеся друг от друга, части. Старейший, более традиционный, городской центр ("сити центр" или "даунтаун") носит местное название "Баллад".
Современный - выдержанный в западном стиле, как по форме, так и по названию, "Западный Амман"
Еще из впечатлений об Аммане:- виды из окна авто на дорогие виллы - перекус фалафелем и кофе в супердорогом кафе по дороге в сторону аэропорта - фотографирование американского посольства с угрозой быть арестованными.
Но все это мы увидим чуть позже, когда наконец отправимся в давно задуманный "Трип вокруг Аммана". А для этого нам уже давно пора сесть в обещанное служащим нашего отеля такси. Но где же он? Начинаем волноваться. Программа то у нас большая, а времени мало - всего один день до вечера. И вот тут позволю себе отступление и назову его:
« Как нанять хорошего, знающего, англоязычного таксиста в Аммане да еще и за недорого"
Напомню, что накануне поздним вечером, когда мы заселялись в отель в Аммане, нам пришлось объясняться в отеле при помощи шустрого таксиста, поскольку ресепшионист по-английски не знал ни одного слова. Речь шла о том, что нам назавтра с утра почти на весь день нужен водила с машиной, причем, желательно, чтоб водила был англоязычный, хорошо знал дорогу к тем достопримечательностям, которые мы хотели посетить и чтоб за все это заплатить не дороже 30 динар (а лучше – дешевле). В результате этих переговоров нам радостно сообщили, что завтра к 8 утра нас у выхода из отеля будет ждать «такси нашей мечты».
Итак, ранним утром, рассчитавшись за ночь постоя, и выйдя из отеля, мы стали участницами забавного скетча. Дело в том, что вчерашнего мужика на ресепшн уже не было, а был какой-то другой (тоже ни бельмеса не понимающий по-английски), и мы так и не поняли – будет нас ждать обещанное такси у выхода или нет. А если да, то, как опознать нужного нам таксиста. Вскоре к отелю подъехало желтенькое такси, за рулем которого сидел мужичок, с виду адекватный, довольно-таки бойко говорящий по-английски, хорошо знающий нужный нам маршрут (потому что в качестве «проверки на вшивость» мы попросили его сделать раскладку по времени посещения нужных нам мест и его ответ вполне сошелся с имеющимися у нас исходными данными). В общем, мы перешли к главному – а именно к торгу о стоимости нашего вояжа. Махмуд (так звали таксиста) хотел 80 динар. Мы хотели не больше 30-ти!
Пока длилась эта захватывающая беседа, в процессе которой Маечка рассказывала таксисту про то, как мы, отнюдь не богатые путешественницы, целый год отказывали себе в куске белого хлеба ради этого путешествия по его замечательной стране и пр. и пр., мы увидели, что к входу в отель идет вчерашний ресепшионист, а следом за ним подъезжает еще одно такси. Мы смекнули, что это оно, то самое такси, обещанное нам накануне. Оставив Майю торговаться с Махмудом (торг шел вяло, цену удалось пока сбить только до 50 динар), я отправилась к другому такси. Увы, попытки поговорить с таксистом, были более, чем печальными – единственное, что он смог показать буквально на пальцах, это то, что он согласен на все всего лишь за 20 динар. Больше он не знал ни одного слова по-английски Однако наша беседа с конкурентом принесла свои желанные плоды – торг с Махмудом пошел значительно веселей и мы наконец договорились на сумму в 35 динар (причем, раз пять уточнили, что до 6 вечера он будет возить нас по заявленному маршруту, терпеливо ждать нас, сколько понадобиться, пока мы будем осматривать достопримечательности, а вечером отвезет нас на автобусную станцию в Аммане и посадит на рейсовый автобус до Акабы). Отпустив незадачливого неанглоязычного таксиста, мы сели в машину к Махмуду, сказав ему, что для начала хотели бы по дороге перекусить в каком-нибудь фаст-фуде, а также поменять доллары на динары. Чтобы закончить, наконец, затянувшееся предисловие про таксистов, хочу сказать, что Махмуд начал пытаться разводить нас с самого начала. Дело было так. Мы заехали в некую уличную фалафельную, где Махмуд с ходу начал бойко по-арабски говорить человеку на кассе что-то, чего понять, мы, конечно не могли. В результате его беседы нам сделали две порции потрясающе вкусного фалафеля (если кто-то вдруг не знает: фалафель – это такие котлетки, сделанные из бобовых с добавлением ароматных специй, обжаренные в кипящем масле, по вкусу похожи на мясные котлетки) в огромных булках с овощами и тхиной, при этом цена за 2 фалафеля составила, со слов Махмуда, аж 6 динар. Впоследствии мы узнали, что это просто непостижимо дорого. Кстати, вопреки общепринятой практике, чек на кассе нам не дали. У нас было всего 5 динар. Широко улыбаясь, Махмуд сказал – «ноу проблем»! один динар я заплачу за вас – потом, мол, вернете. Вот тут то мы и допустили пусть небольшую, но досадную ошибку, поверив таксисту. Потому что есть всухомятку не хотелось – мы спросили по стаканчику чая. Чая не оказалось, но рядом с фалафельной было маленькое уличное кафе, возле которого на улице стоял автомат, где можно было, опустив монетку, взять нескафе в картонных стаканчиках. Вот здесь то мы и облажались, уступив Махмуду, который заботливо усадил нас на заднее сиденье такси, пошел к автомату, чтобы купить нам и себе кофе. Как выяснилось чуть позже, со слов Махмуда, за каждый стаканчик кофе он заплатил… аж 7 динар!!! То есть теперь мы были ему должны 14 динар за кофе + 1 динар за фалафель! Млин! Вся поездка за 35 динар и 2 стаканчика кофе за 14 – ну каково, а? < Поняв, что Махмуда даже близко нельзя подпускать к кассам музеев, закусочным и пр. мы настойчиво попросили везти нас в банк, чтобы поменять деньги – хотя он радостно сообщил, что у него есть динары и он готов платить за наши входные билеты по ходу нашей поездки – потом, мол, расплатимся… Ага – нашел дурочек! Короче, деньги мы поменяли, отдали ему 1 динар за фалафель, а по поводу денег за кофе вяло переругивались всю поездку (иногда шутками, иногда не очень).
Кстати, забегая вперед, скажу, что во время пребывания на роскошном пляже «Амман-бич» на Мертвом море, мы познакомились с одним весьма респектабельным иорданцем, полковником ВВС и рассказали ему эту историю с нашим таксистом, в результате чего наш Махмуд крепко получил по ушам – их диалог с нашим спасителем на арабском был весьма эмоционален. В конце концов мы все-таки отдали нашему жадному таксисту 35 динар (за поездку) и 7 динар (не 14!) – чисто в порядке международной гуманитарной помощи и в назидание. Еще одно маленькое отступление про таксистов, и мы, наконец, перейдем к нашему путешествию вокруг Аммана. Еще по дороге из Петры в Маан нас вез другой таксист, тоже на желтом такси (в Иордании есть еще и белое такси – типа сервис–такси, ну или по простому маршрутки, но мы на них не ездили) Так вот у того таксиста мы спросили – каков его месячный заработок. Он погрустнел, но сказал, что заработок маловат – около 300 динар в месяц – а у него жена и маленькая дочурка. Так вот на такой же вопрос наш Махмуд начал плести очередную байку, что его доход составляет около 1000 динар в месяц…Хотя…оценив уже его коммерческие способности…кто знает, может, так и есть))))) В общем, позавтракав и поменяв деньги, мы отправились, наконец, в наше путешествие...
Но об этом в следующей статье. Не пропустите!