Ингушетия не только маленькая, но и узкая, а потому в её панорамах почти всегда на заднем плане видны Осетия, Грузия или Чечня. Но мой кадр ингушский на 100%: вид с Бакинки (трассы "Кавказ") сквозь предместья Назрани на башни Магаса под трёхглавой горой Цей-Лом (3171м) - этим "вайнахским Олимпом". Роскошные снега высокогорий я видел в начале своего чечено-ингушского путешествия, а 10 дней спустя ходил по тем склонам в оголившейся бурой траве.
Как и Кисловодск, Магас не оправдал для меня своего прозвища Город Солнца - спустились сюда мы на обратном пути, когда наползли серые тучи. Логистически ингушская столица остаётся дальним районом Назрани: своей автостанции в Магасе нет, и связь двух городов обеспечивают маршрутки по заполнению, которые в Назрани в середине дня могут наполняться и час, а из Магаса, понимая тщетность ожидания, и вовсе уходят пустыми. Меж центрами двух городов порядка 7 километров и полоса зелёных полей, за которыми Аланские ворота (2015) встречают у моста через Сунжу:
Дальше - аляповатые новостройки:
Среди которых особенно хороша вот эта: не знаю, почему Варламов не включил её в свой топ-100 самых уродливых зданий России, но я дал бы ей твёрдое 1-е место.
Описав плавную дугу, назрановская дорога выпрямляется в проспект Идриса Зязикова. Но даже несмотря на здоровенную мечеть, в его пейзаже постсоветское не спутаешь с ближневосточным:
На полдороги до мечети высится ингушская Бурдж-Халифа и Байтерек в одном лице - Башня Согласия (2012-14):
Ради неё одной, пожалуй, и стоит заехать в Магас - идея этого странного небоскрёба гениальна! Снаружи, вплоть до мельчайших деталей вроде плитняковых карнизов кровли, это типичная вов - вайнахская боевая башня. Вот только старинные башни редко были выше 20 метров, а здесь 21 метр лишь ширина по подножью. Башня подавляюще огромна, особенно на краю полей: от земли до камня-"быка" ровно 100 метров, и на 85-метровой высоте смотровая площадка проходит сквозь машикуль:
По горскому обычаю, возвели башню за год, и ещё год доделывали внутри. За турникетами висит сертификат от Книги Гиннеса, что эта башня - высочайший в мире этнографический музей:
Если чеченцы соорудили у себя как минимум 3 этнодеревни, то ингуши сымитировали ночной аул прямо в основании башни.
Но музей - лишь первый ярус, а подъём на башню впечатляет сам по себе: наверх ведут не лестницы, а пологие пандусы с картинами ингушских художников на стенах:
Пандусы Башни Согласия выводят к запертой этно-кафешке, за которой поднимаются уже не коридорами, а лоджиями. Впереди ещё 13 ярусов, но сужается башня весьма ощутимо - "горизонтального" пути осталось меньше половины:
Мы взошли на башню. Наверху встречает зал под люстрой-коловратом:
Ажурные ворота выводят на смотровую площадку, по стеклянному полу которой с непривычки очень страшно ступать. По идее это стекло держит до 4 тонн, но между граней башни я ходил по залу:
Отсюда открывается панорама Магаса. Отделившись от Чечни в 1992 году, Ингушетия не имела ни единого крупного города. Её власти, помучившись с аморфной Назранью, в 1994 году начали строить новую столицу региона, дав ей название в честь столицы древней Алании - Магас. Вот таким он замышлялся в идеале:
А таким встретил свой четветьвековой юбилей:
Планировка города предельно проста - с севера на юг тянется проспект Идриса Зязикова (на кадре выше - слева направо), который пересекает главная ось от Башни Согласия через правительственный квартал.
Напротив башни Президентский дворец (1994-98) - первое законченное здание Магаса.
Глядящее фасадом на площадь Алании между симметричных Парламента и Правительства, сдача которых в 2000 году и сделала Магас столицей.
По окрестным полям размечены, вместе с уже построенными, 27 микрорайонов. Два последних по счёту примыкают к башне между Сунжей и проспектом Зязикова, 10-й стоит чуть в стороне за назранской дорогой, а первые 9 - основная часть Магаса. По площади он, возможно, самый маленький город России - 2,1х1,7 километра. Проспект Зязикова с юга упирается в мечеть "Сердце Кавказа", которая явно не будет тягаться с Шали и Махачкалой за звание крупнейшей в Европе. Смысл её в другом: лесополка вдали - это граница Северной Осетии, с которой у Ингушетии давняя вражда. Дальше виден Лесистый хребет, скрывающий спорную с осетинами Тарскую котловину, ну а на горизонте вместо мглы могли бы стоять кручи Большого Кавказа.
Граница регионов проходит буквально под заборами строек Магаса, но где-то в тени башни отворачивает от Сунжи, и вот - уже вполне ингушские поля. За развязками Бакинки растеклась одноэтажная Назрань, а на стыке двух городов - пара самых высоких домов республики:
Правее по Бакинке видны Девять башен Мемориала Славы - это главная достопримечательность уже Назрани, а не Магаса.
Замыкаем круг. С севера от башни - вычурный фасад Дома торжеств и за Аллеей спортивной славы корпуса Ингушского университета (2015), в сентябре 1994 года открытого в казармах военного аэродрома станицы Орджоникидзевской. Левее шпиля и похожей на траншею Сунжи можно различить Аланские ворота, а вдали до гребня Сунженского хребта раскинулось Экажево - огромное село (19 тыс. жителей), заречное предместье Назрани, где сложил голову (вернее, упустил её на пару километров) главный злодей Чеченских войн.
Теперь спустимся с башни да пройдёмся улицам Города Солнца. Сквер у подножья, продолжающий площадь Алании, называется Дадаковской площадью - по древнему аланскому городу Дадаков, что основали в 1239 году уцелевшие жители разрушенного Магаса. Увы, ненадолго - в 1279 году и его сравнял с землёй Менгу-Тимур. Что интересно, нынешний Магас пока ещё не догнал по размеру своего предтечу - население "того" Магаса оценивается в 15-20 тыс. человек. Где стоял он - точно не ясно: ингуши считают Магасом одно из близлежащих городищ, а карачаевцы - три храма Нижнего Архыза.
Обратите внимание, что большинство зданий Магаса построены уже в 2010-х. В нынешнем виде этот город создал не строгий Руслан Аушев в 1990-х, а Беслан Цечоев - местный Колоритный Мэр, в 2015-19 годах пытавшийся сделать так, чтобы честный варламит при слове "Магас" не убегал из-за стола, как дамы Собакевича при слове "лягушка".
Но - велодорожка и велопаркинг пусты, фонтанчик высох, электронная библиотека не работает, так что сдаётся мне, что и раздельный сбор мусора тут делается так же.
В высокотехнологичный бак для утилизации ламп народ кидает что попало:
А вот зонтики на пешеходных переходах - хороши:
Вторая достопримечательность Магаса после Башни - автобусные остановки:
В них есть электронные библиотеки, розетки для подзарядки гаджетов, кофейные автоматы, вай-фай и даже специальный планшет для жалоб мэру - говорят, Цечоев лично перезванивал в течение получаса. Теперь не работает ничего, кроме самого важного - кондиционеров, охлаждающих помещение летом и подогревающих зимой. Остановки выполняют роль автовокзала - внутригородского транспорта в Магасе нет (хотя Цечоев трамвай сделать грозился!), а маршрутку до Назрани в них ждать куда приятнее.
На домах - помпезные таблички:
Ими исчерпывает весь лоск вне проспекта Зязикова:
Прошлый и следующий кадры сняты по краям 4-го микрорайона, представляющего собой Правительственный квартал:
Больше впечатляет 5-й микрорайон - Ново-Назрановская крепость МВД и ФСБ. В ней, кстати, есть домовая церковь Иоанна Кронштадтского, так что назвать Магас единственным региональным центром без православного храма не выйдет:
Южнее (со стороны мечети) лежат 7-й и 8-й микрорайоны, сквозь которые проходит Аллея "Матери России" (2014):
С севера, ближе к выезду на Назрань - 1-й и 2-й микрорайоны вдоль улицы Хрущёва. Она тоже представляет собой бульвар, или вернее - три бульвара. Рядом с ИнГУ - Аллея Спортинвной Славы, где о спорте напоминает разве что самый ЗОЖный в мире фуд-корт, который никто и никогда не видел открытым:
За арками у проспекта Зязикова её сменяет Аллея Ахмата Кадырова с самым маленьким в региональных центрах России памятником Победы - не удивлюсь, если открывшимся в 2004 году:
Третья Аллея Республики и вовсе вылетает в поля - такое я прежде видел в китайском Фуюане (расцветшем на хабаровским челноках), на который Магас просто неожиданно похож архитектурой...
...но по общей атмосфере - абсолютный антипод. Там на улицах кипит жизнь, а здесь... если у вас возник вопрос "А люди-то где?", то я сам не могу вам на него ответить. Пасмурным днём Город Солнца зловеще тих и пуст:
Даже не в каждом дворе услышишь детские крики:
Состояние дворов скачет от вполне кавказского до почти европейского:
А подъезды за хлипкими дверями нараспашку уютны и чисты:
Хоть и видно, что старались ингуши, а из Магаса хочется сбежать. Чем, кажется, и занимаются местные, когда не ходят на работу в 4-й микрорайон - в городе нет ни одного парка, ни одного кинотеатра, ни одного торгового центра (хотя заброшенное здание характерного вида есть!), и даже кафешек всего пара штук. Мечеть - и та только строится! Так что остановки с кондиционерами - ещё и место, куда можно сходить. Не так давно, впрочем, тут не было даже школ и поликлиник. Всерьёз развиваться Магас начал только в 2010-е годы, и вспоминая Астану, которая обрела человеческое лицо за несколько лет моего с ней знакомства, я всё-таки не стал бы сходу ставить крест на этом "районном Дубае".
