Знаменитая Петра - неприступный город-крепость, столица или некрополь древнего государства набатеев. Набатейское царство просуществовало много веков. Однако за всяким, и самым пышным, расцветом неминуемо следует упадок. Не миновала эта участь и царство набатеев, которое, в конце концов, было завоёвано римским императором Трояном. Римляне, как обычно, основательно подошли к обустройству завоеванной территории.
Таким образом, совместно с постройками, над которыми потрудились сначала набатейцы, а позднее и древние римляне, в Петре насчитывается более 800 различных строений: монументальные храмы и гробницы, усыпальницы и праздничные залы, водные каналы и резервуары, бани, культовые сооруженья, торговые лавки, общественные здания и мощеные улицы, амфитеатр, способный вместить 8,5 тыс. зрителей.
Через некоторое время рухнула и Римская империя, а спустя ещё несколько веков, к 16 столетию нашей эры, земли бывшего набатейского царства и Петра оказались совершенно забытыми на Западе.
Иордания вообще изобилует археологическими находками, однако даже для такого богатого дарами истории государства Петра является поистине бесценным сокровищем, прославившим это восточное королевство на весь мир. Не случайно именно Петра, волшебный город, затерявшийся в скалах, внесён Международной организацией ЮНЕСКО в список шедевров мирового культурного наследия. Причем, уникальность Петры состоит не только в том, что здесь находят памятники, которые могли принадлежать и древним египтянам, и древним грекам, и древним римлянам, но и в том, что исследование Петры продолжается и поныне, принося новые и новые находки и ставя перед исследователями очередные загадки.
Конечно же, многие туристы приезжают в Иорданию, прежде всего ради Петры - древней столицы Набатейского царства. Не стали исключением и мы.
Дорога в Иорданию: с 8 утра до полуночи
…., покинув отель в Египте, преодолев «семь верст» на автобусе от Шарм эль Шейха до порта в Нувейбе, переплыв на пароме Акабский залив, проехав на такси от Акабы до Петры около 120 километров, оставив позади версты и мили, наш интернациональный экипаж (четверо китайцев, южно-кореец, полячка и австралийка, ну и мы двое русских) на двух такси прибыл в долину - Вади-Муса ("Долина Моисея").
В одноименный городок Вади-Муса мы въехали уже в полной темноте, завороженные крутыми поворотами горного серпантина, что сопровождалось характерным закладыванием ушей. Ловкие таксисты, которые везли нас на двух машинах из Акабы и хорошо знающие местную коньюнктуру, созвонились со знакомым хозяином отеля под названием «Sun Set», и радостно сообщили, что в этом отеле есть места (в намеченный ранее отель попасть не удалось, поскольку наплыв туристов в Петру после Рамадана был ну очень велик), и что он находится практически рядом с входом в Петру. В общем, за пол-часа до полуночи мы подъехали к миниатюрному трех-этажному зданию отеля «Sun Set», и дружной толпою, не выгружая, однако, пока багажа из такси, пошли смотреть отель и торговаться с хозяином о цене.
Номера в отеле тоже оказались очень миниатюрными, но чистенькими со свежим бельем и хорошо льющейся горячей водой. Сторговались за номер на двоих (без завтрака и трансфера – владелец клятвенно заверил, что до входа в Петру идти всего 5 минут, кстати, не соврал) – за 15 динар. Торговаться дальше уже не было сил.
Войдя в свой номер на 3-м этаже, с облегчением скинули пропыленную одежку, перекусили купленным по дороге в супермаркете «полу-сухим пайком»: сок манго, пара йогуртов, 2 лепешки. Завели будильники мобильников на 6:30 и практически сразу упали в кровати – сон наступил еще до касания щеками подушек.
Наутро, проявив титаническую силу воли, встали по сигналу будильников, позавтракали стаканом сока с лепешкой и в 7 утра вышли из отеля. По дороге купили 2 большие бутылки воды.
Зябко поеживаясь (солнце еще только вставало и в майке без кофточки лично мне было весьма прохладно), направились к входу в Петру, который, действительно оказался совсем неподалеку.
Петра расположена в гористой местности у долины Вади Муса, и соединена с внешним миром лишь узким километровым ущельем Эс-Сик (Siq), то есть сам древний город расположился внутри горного массива.
В Петре сейчас управляют бедуины - самая древняя народность, живущая на территории Хашимидского королевства Иордания. Бедуины же катают, причем, я бы не сказала, что так уж дешево, туристов сначала на горячих арабских скакунах (участок от входа на территорию этого исторического комплекса, то есть практически от центрального входа до входа в ущелье Сик); затем в лошадиной повозке по самому ущелью Сик. Затем на более-менее равнинном участке (от Казны до подножья Монастыря) возят на верблюдах и осликах, а только на осликах (довольно-крупные ослики, кстати) довозят до самых высоких мест в Петре, к Монастырю и к Жертвеннику. Бедуины также снабжают туристов водой (за дорого!) и, конечно, самыми разнообразными сувенирами и книгами.
ИТАК: "ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА"
Покупаем билеты, и проходим на первый участок этого уникального исторического комплекса, который условно можно разделить на несколько частей:
1. Дорога между скалами до входа в ущелье Эс-Сик (Siq). На этом участке бедуины, которые, кстати, обслуживают весь комплекс Петры, предлагают поездку верхом на горячих арабских скакунах.
1. Проход по ущелью Эс-Сик (Siq). Здесь бедуины подвозят желающих на конных упряжках. Грохот стоит от стука копыт и деревянных колес упряжек!
2. Самое известное и раскрученное в СМИ сооружение Петры – Казна. Отсюда бедуины предложат вам проделать дальнейший путь на верблюдах или на осликах
3. Далее, между скалами, как в огромной чаше, располагается сам древний город-бастион, в котором мы увидим: - амфитеатр, - нимфеум, - остатки базилики, -фасады, вырубленные в скалах
5. И еще один замечательный памятник Петры – так называемый Монастырь, до которого нужно добраться вверх по узким дорожкам, вырубленных в скалах.
А теперь – подробнее напишу о наших впечатлениях и покажу все вышеперечисленные участки Петры.
Дорога до входа в ущелье бежит слегка вниз, утреннее солнце освещает верхушки скал, пока еще прохладно. Идти легко, поэтому мы отказываемся от соблазна проехать эту часть пути на арабских скакунах.
Природа создала здесь немыслимых расцветок скалы (кто был в Цветном каньоне на Синае имеет приблизительное представление). Здесь есть розовые, желтые, красные, белые, синие и фиолетовые слои. И вот в них-то древние набатеи вырубили в них свои жилища, в них они жили, в них же хоронили умерших родственников.
Кто такие набатеи? Это арабское племя, населявшее южную Иорданию более 2000 лет назад. Со своих отдалённых военных постов набатеи осуществляли наблюдение и контроль надо всеми торговыми путями древней Аравии, взимали дань за сопровождение и защиту идущих по пустыне с запада на восток караванов, гружёных индийскими пряностями и шелками, и следующих им навстречу караванов, везущих шкуры животных и слоновую кость из Африки.
И вот мы у входа в ущелье.
Проход по ущелью Эс-Сик (Siq). Здесь бедуины подвозят желающих на конных упряжках. Грохот стоит от стука копыт и деревянных колес упряжек!
Конечно, мы ее ждали, конечно, мы знали, что она возникнет в конце ущелья, но все равно захватило дух, после того, как, пройдя чуть больше километра по ущелью в тесном окружении пусть и очень красивых, но все равно диких, необработанных скал, вздымающихся ввысь, мы в узком просвете увидели это чудо - Эль-Хазна («Казна»), - по одной из версий - усыпальница одного из набатейских царей), - в чем лично я сильно сомневаюсь. Уму непостижимо, как могли набатеи вырубить в скалах фасад в стиле барокко?
Налюбовавшись Казной мы отправились дальше, по главной дороге вдоль пещерных домов до амфитеатра. Дошли до Византийской церкви, осмотрели Руины Нимфеума…
Дорога к жертвеннику. Ослики к вашим услугам))
Идем дальше. Сами, без осликов и верблюдов))) Наша цель - там, вверху
Дальше наш путь лежал вверх – к заветной цели - в "Монастырь" («Ад-Дейр»), осмотр его и прогулка по краю горной гряды с видом на Израиль.
Мы кстати, поперлись к Монастырю своим ходом, гордо отказавшись от «бедуин-такси» в виде осликов,, о чем я, кстати, по малодушию слегка пожалела)))) А вот некоторые смелые европейский весьма увесистые тетеньки, не побоялись оседлать бедных "Донки".
Подъем к монастырю оказался реально непрост – и занял у нас около полутора часов, причем на участках, где не было тени, стояло адское пекло. Так что приходилось подниматься с передышками, отыскивая каждый благословенный навес в тени или чахлое деревце.
Особенно ярко наше состояние отразил имеющийся на фото ослик, который лежал на боку, отдыхая от подъема, - сначала он показался нам просто дохлым, приглядевшись, поняли – жив!
Кстати, не могу не отметить, что упоминавшиеся раньше бедуины, торгующие сувенирами, каждый день проделывают такой подъем в гору, занимая свои "торговые места" под палящим солнцем - иногда они располагаются прямо в выдолбленных пещерах, иногда под чахлыми навесами. Вместе с ними дети. Весь день они будут предлагать вам "недорого, всего один динар" - любое творение из своей коллекции.
О Сувениры! Здесь, пожалуй, стоит сделать лирическое отступление!
Прилавки, навесы и просто места, выдолбленные в скалах, заполнены бедуинками с симпатичными детишками, которые предлагают «изделия народных промыслов» с утра «по горячим ценам», а после полудня втрое-вчетверо дешевле)))
Приценившись по дороге к серебряным браслетам (цена варьировалась от 15 до 5 динар), причем, моя настроенная весьма скептически подруга была твердо уверена, что никакое это не серебро. Меня тоже терзали смутные сомнения по этому поводу, но все равно чеканные браслеты выглядели, на мой взгляд, очень привлекательно. В результате беглого маркетинга (после каждого такого эээ…маркетингового исследования моей подруге приходилось практически силой вырывать меня из цепких бедуинских лап с обещанием, что купим все на обратном пути), во время одного из привалов на ступенях римского амфитеатра я не устояла перед очарованием 5-летней девчушки, с яркими, как звезды глазами, и зелеными соплями, висевшими аж до подбородка))))
Девчушка на вполне приличном английском просила…нет-нет! Не подаяния – она просила конфетку! А конфетки – то у нас и не было. Поэтому в рамках международной гуманитарной помощи было решено купить браслетики именно у ее мамашки, сидевшей с «драгоценностями» (браслеты, бусы из зубов верблюда, какие-то каменья и много чего еще). Сторговали 3 браслета на общую сумму 4 динара))).
Вот сейчас пишу эти строки и с удовольствием смотрю на эти дивные браслетики, которые так славно смотрятся на загорелой руке))). Серебро ли это? А кто его знает. Будет время и настроение – как-нибудь из любопытства зайду в ювелирную лавку – проверю)))
Поднявшись к Монастырю, обнаружили не только красивейший фасад его, вырубленный в скале (пожалуй, не уступающий в красоте и величественности Казне), но и относительно благоустроенное место отдыха – навес, под которым разместилось «бедуин-кафе» - с чипсами, бутербродами и главное – с горячим мятным чаем. Этот чай, кажется, основной источник дохода в этих местах – ибо сувениры раскупают как-то лениво, зато стаканчик чая аж по 1 динару (однако!) все покупают с удовольствием, а многие и не один стаканчик.
Здесь же находится лавочка по продаже серебряных изделий, некоторые из которых реально очень красивы. Изделия продаются на вес. Не очень дешево, кстати.
Захватывающие виды почти на всю Петры с высоты горы, на которой стоит Монастырь (узнаете пейзажи из кинофильма про Индиану Джонса?)
В общем, говорить о Петре можно много, но лучше все-таки ее видеть, ну хотя бы на фото.
Обратная дорога (благо, под горку) далась нам намного легче. По дороге встретили «наших» китайцев, с которыми вчера ехали на такси и з Акабы, и договорились вместе добираться до Аммана.
На обратном пути, когда я уже очень устала, спросила возницу – сколько стоит проехаться по ущелью от Казны до выхода – это около полутора километров, или если быть совсем точной – 1207 метров – однако самая низкая цена оказалась около 40 динар за повозку!).
Около 15:00 мы приползли, в буквальном смысле этого слова, в отель, прикупив по дороге потрясающе вкусной (или мы просто давно не ели?) шавермы из курицы по 3 динара за порцию, перекусили в номере; приняли душ, быстренько собрали вещи, и к 16:00 были на ресепшн, где нас уже ждали уже двое китайцев и парень из Ю. Кореи для дальнейшего перемещения в столицу Иордании в Амман.
Кстати, добрый хозяин отеля разрешил нам сделать чек-аут после возвращения из Петры. «Нашим» китайцам повезло меньше – их выписали прямо с утра.
Стоит отметить, что последний прямой рейсовый автобус из Петры в Амман уезжает в 12:00. Поэтому, по советам добрых жителей долины Вади-Муса, мы сначала на такси доехали до соседнего пгт. Маан (Ma’an), который находится на основной автомобильной трассе, ехать около получаса, за такси на пятерых заплатили 15 динар
В Маане нас уже «ждал» рейсовый автобус до Аммана (всего по 2 динара с носа) – ехать около 3.5 часов. Автобус вполне комфортабельный. Выехали в 17:40
В Амман прибыли около 21:00