Проспект Улугбека, средневекового хана-учёного, в Ташкенте приводит в Академгородок:
На кадре выше - элеватороподобное здание Института химии органической соединений - по словам местных знакомых, это последняя в Узбекистане наука, которая держится на мировом уровне. Неподалёку, на тихой боковой улице Учёных (Олимлар) - институт геологии с глыбами горных пород:
Отсюда с полкилометра по прямой до нашей следующей цели - Ермогеновской церкви... но прямой дороги нет, и мы пошли в обход по всё тому же проспекту Улугбека и уходящей в сторону окраины улице Дормон-Йули - очередном сегменте Президенсткой трассы, в отличие от остальных - без физического разделения:
По сути именно ведущая в посёлок с домом бывшего президента Дормонская дорога, в прошлом улица Файзуллы Ходжаева - главная в Академгородке. На кадре выше в буйной, как шевелюра одного блоггера, растительности скрывается Институт ботаники, на кадре ниже - Ташкентский филиал Российского университета нефти и газа имени Губкина, а за моей спиной Институт Механики и Сейсмостойкости, задворками выходящий как раз к бывшему приюту.
Лучшими вузами Ташкента считаются филиалы иностранных вузов, причём в основном узкоспециализированные: Ташкентский МГУ имеет факультет психологии и информатики, англоязычный Вестминстерский университет готовит различных экономистов, а открывшийся в 2014 году оснащённый по последнему слову техники корейский университет Инха оставляет всех далеко позади в области информатики и математики.
Дальше институты сменяются резиденциями, скрытыми зеленью и жутко секретными. Близ одной из них, на перекрёстке с улицей Биюк Ипак Йули - небольшое здание, которое среди ташкентцев слывёт придворным театром... но дело исключительно в расположении - на самом деле это, напротив, молодой театр-студия "Дийдор", один из самых прогрессивных в Ташкенте. Я, тем не менее, думал, что фотографирую нечто правительственное, поэтому ракурс взял скрытный и мягко говоря не лучший:
Академгородок вырос на месте села Никольского, основанного конце 19 века русскими переселенцами, не редкими тогда в Сырдарьинской и Семиреченской областях - давно переименованные сёла с остатками церквей не редкость в округе Ташкента, Чимкента, Тараза или Бишкека. В Никольском, как следует из названия, была и Никольская церковь, построенная в 1890 году при дисциплинарной роте:
Её снесли в 1930-е годы, а её наследница - Ермогеновская церковь в глубине квартала напротив театра "Дийдор", основанная оставшимися прихожанами старого храма в 1948 году. Два года спустя, хотя то и было время послевоенной "религиозной оттепели", молельный дом закрыли, но в 1954 году храм возродился в третий раз в частном доме священника Сергея Никитина. Главку на ней поставили уже в 1950-х - вообще едва ли не большинство (!) узбекистанских церквей построены в 1940-60-е годы, включая даже кафедральный собор Ташкента.
Собственно, с синей главкой на кадре выше - исходная церковь, к которой в 2006 году пристроили более крупный и основательный храм да маленькую крестильню:
Доброжелательная русская смотрительница сходу приняла нас за поляков - дело в том, что здесь в церковной лавке продают те цветные склянки для поминальных свечей, которые в Польше, Западной Украине или Прибалтике обычно ставят на могилах, и польские туристы в Ташкенте нередко ездят сюда за ними, чтобы зажечь на мемориале погибшим в среднеазиатских лагерях соотечтвенникам у огромного костёла близ центра. Ещё церковь примечательна обилием котов, вот этого, например, зовут Клаксон за характерный скверный голос:
Церкви в махаллях - нередкий в общем-то сюжет в Узбекистане. Последний дом Никольского из "николаевского" кирпича снесли в 2008 году.