Там, где Аргун-реку пересекает Бакинка (трасса "Кавказ") расположился Чечен-Аул. Мы с попутной машины высадились на Бакинке, чиркающей по окраинам аула, и пошли по бесконечным краснокирпичным улицам туда, где виднелся высокий минарет. По пути - ещё какие-то мечети:
И обильные украшения крепких домов в столь далёких от столичного эстета представлениях о прекрасном:
Чечен-Аул, а в прошлом и вовсе Большой Чечень - это своеобразный прото-Грозный, неофициальный столица дорусской Чечни. Испокон веков горцы в своих голодных ущельях мечтали о покорении равнины, где можно будет прокормиться не с набегов, а с плодородной земли. За свою историю вайнахи предприняли несколько попыток колонизировать плоскость, и предпоследняя волна экспансии, продлившись несколько веков, была обрублена нашествием монголов.
Вновь спускаться с гор нохчи начали в 16 веке, к концу столетия образовав цепочку селений вдоль Сунжи. Здесь же обосновались гребенские казаки, по самой романтичной гипотезе - потомки ушкуйников, бежавших на юг из покорённого Новгорода. Ну а этот аул были то ли крупнейшим вайнахским селением, то ли просто местом межнациональной торговли, ярмаркой всех предгорий.
По основной гипотезе, это не Чечен-Аул назвали так потому, что в нём живут чеченцы, а ровно наоборот - чеченцами русские называли тех, с кем торговали в Чечен-Ауле. У грузин, знакомых с нохчи куда дольше, для них и правда были свои названия - дзурдзуки или кистинцы. Ну а гостями здешней ярмарки были, судя по всему, и черкесы, и осетины, для которых нохчи стали шешенами и цацанами соответственно.
В честь чего же аул стал Чеченем - никто толком не знает. Вроде бы это название он получил по нависающей над ним горе, где, по преданиям, была ставка монгольского полководца Сэчэна. И если так - то своё русское прозвище нохчи получили в честь злейшего врага, как если бы их теперь называли ермоловцами.
В 1944-58 годах Чечен-Аул назывался Калиновка. В Чеченские войны он вроде и не отметился известными сражениями, однако был, как водится, разрушен. Теперь же вид его, вероятно из-за близости к Грозному, можно считать образоцово-показательным:
На улицах изредка всё-таки попадаются заброшенные дома. Скорее всего, у них есть владельцы или хотя бы наследники владельцев, но от войны бежавшие так далеко, что теперь и не договориться с ними о восстановлении.
И только возраст этих домов мне абсолютно не понятен - так строить могли с равным успехом и в 1870-е, и в 1970-е годы.
Между тем, среди прохожих Чечен-Аула мы производили фурор. Пару раз с нами фотографировались, а один человек, проезжая мимо на старой "Ладе" для тех же целей сгонял домой за маленькими дочками, чему, конечно, несказанно умилилась Оля.
Сама же она увлечённо фотографировала коров, а когда навела объектив на грандиозной индюка в чьём-то огороде - вдруг материализовался и его хозяин, долговязый немолодой человек в тюбетейке, говоривший очень тихим, располагающим голосом.
Он сказал, что с радостью позвал бы нас в гости, но не сможет накормить ничем горячим, так как до конца уразы (поста) ещё пара часов, и еда в его доме будет готова лишь к этому времени. Сам он, кажется, просто пытался чем-то себя занять до ужина, и покатать гостей по аулу явно счёл хорошей идеей - после положенных трёх отказов мы сели в машину да продолжили путь по улицам села.
Центр Чечен-Аула - Старая мечеть, построенная где-то на рубеже 19-20 столетий. Впрочем, наш новый друг объяснил, что при Советах в мечети был клуб, минарет её сломали, и всё это сельчане восстанавливали сами уже после войны. Насколько близко к оригиналу - судить не берусь, но "на глаз" можно поверить, что близко.
По своему устройству это абсолютно типичная, даже эталонная вайнахская мечеть - "поперечный" (относительно направления к Мекке) зал и минарет посердине, в данном случае прямо над михрабом:
А в стены вделаны таблички с цитатами Корана:
У мечети, пообщавшись с местными мужиками, коротавшими вечер в беседке, и сделав ещё одно коллективное фото, мы поехали на склон той самой Чечен-горы.
И стоило было нам подняться на каких-то 20 метров выше крыш села - как глазам открылся простор Чеченской равнины, представляющий собой океан сельских крыш. Вдали тянутся Чёрные горы, первый в кавказской "лестнице" Лесистый хребет, рассечённый Аргунским ущельем. В том ущелье у вайнахов всегда были последние рубежи обороны, ну а наш проводник заметил, что ущелье ведёт прямо в сторону Мекки. Многие жители Чечен-Аула не в мечетях молятся, а прямо на этом склоне, на гигантский природный михраб:
Слева поблёскивает Шали-Сити. Вот так забавно - Сити есть, а города не видно:
Между тем, на склон у кладбища выводила грунтовая дорога, а по ней машины ехали в аул непрерывным потоком. Дело в том, что по прямой от Чечен-Аула до Грозного 15 километров, а по Бакинке да всем въездам - 25, и потому сельчане возвращались в город безымянной, не отмеченной на картах, но привычной им дорогой через лес. Туда, в сгущающихся сумерках, и повёз нас новый знакомый, а мы за неделю в Чечне настолько прозрели от стереотипов, что доверяли ему так же, как и человеку любого другого народа. Лес на Чечен-горе сказочный:
На одной поляне жители аула сделали себе место для пикников с шашлыками. В мангале, когда мы приехали, тлели угольки, и я не сразу понял, почему наш проводник так возмутился - какой-то его сосед тут тайком нарушал уразу!
На другой же поляне находился местный зиярт Джеми-Борз, о котором рунету известен единственный ютуб-ролик на чеченском.
Невысокий холм, в верхушке которого выкопана мечеть, ориентированная на Мекку - для чеченцев это, конечно же, мусульманская святыня. Того, что когда-то они были язычниками, нохчи стыдятся и лучше не пытаться с ними об этом говорить. Но мне кажется, в этом месте трудно не узнать Священную рощу.
-Когда оккупация была, - говорил наш проводник, имея в виду 1995-96 годы, - то даже солдаты это место не тронули. А они тогда весь лес нам изгадили.
Я не спрашивал, чем они изгадили лес, но подозреваю - железом да осколками, выбивая отсюда боевиков, которые в свою очередь держались от зиярта подальше, чтобы не навлечь на него огонь. И хоть немного понимая восточный этикет, я могу уверенно сказать, что под солдатами наш проводник не имел в виду всех русских как нацию - иначе не стал бы это говорить, когда двое русских в машине.
С другой стороны горы мы выехали на крутой спуск, увидев за расступившимися деревьями Аргун-Сити:
В Аргуне видна мечеть "Сердце матери":
На фоне станций, промзон, аулов и грозненских микрорайонов...
...мы спустились в Комсомольское - не столь людное (3,4 тыс. жителей), но неимоверно длинное (7 километров) село. Это не то Комсомольское, где в марте 2000 года случился последний крупный бой Чеченской войны с отрядом Руслана Гелаева - оно лежит близ Урус-Мартана и называется теперь Гой-Чу.
Это Комсомольское же называлось Бердыкёль, а известнейшим уроженцем его был Абухажи Идрисов, пулемётчик и снайпер Великой Отечественной, в боях на Псковщине уничтоживший ни много ни мало 349 фашистов. От депортации это, конечно, его не спасло, но из горьковского госпиталя он отправился всё-таки не в гиблую степь, а в зелёную Алма-Ату.
Бердыкёль же переименовали в Комсомольское, и теперь это один из последних в Чечне населённый пункт с очевидно советским названием. Но может дело в том, что старое название здесь столь же очевидно тюркское...
В центре села - новое медресе:
И мечеть такого же неясного возраста, но типично вайнахского устройства - только минарет над входом, а не над михрабом:
История, впрочем, сохранила фотографию и её предшественницы:
В Комсомольском наш новый друг сначала хотел посадить нас на маршрутку, а затем понял, что стало слишком темно и грунтовкой через лес он домой не поедет. Оставался лишь путь через Грозный, где и довёз он нас до площади Минутка. Попрощавшись, я предложил нашему проводнику денег хотя бы на бензин, но он наотрез отказался. Затем прощание оборвал скрип тормозов, и мы увидели, как у ближайшего перекрёстка столкнулись, заходя в поворот, две машины. Одна отлетела на несколько метров, из неё выскочил водитель, молниеносными движениями распахнул дверь и вытащил из салона двух перепуганных мальчишек. Со всех сторон, почти что концентрическими кольцами, к машине сбегался народ - бородатые мужики в тюбетейках, женщины в длинных платьях. Мы с Олей, владеющей азами первой помощи, подошли медленнее, но убедились, что помощь здесь никому не нужна и устало побрели к гостевой квартире....