У села Иня подхватила меня рейсовая маршрутка без опознавательных знаков - потом я видел, что по утрам такие набирают пассажиров в Кош-Агаче, и судя по всему ездят они нелегально. Наверное из конца в конец они не дороже автобуса, а вот за 40 километров до Чике-Тамана я отдал больше 200 рублей.
По дороге - целая серия бомов: Кангырар, Айрыташ (он же Скальные ворота), Яломан, Уркош, Когучу. Между ними - деревеньки, кемпинги, городища, херексуры (курганы в оградах) и чуть ли не самые враждебные к туристу места на тракте - об инцидентах с пьяными алтайцами я чаще всего слышал именно в контексте этих мест. Может, потому что здесь своеобразный Driveoverlend (по аналогии с американским Flyoverlend'ом), через который туристы ездят в огромных количествах, но почти без остановок, не считая коротких фотостопов - раздражают то есть пьяного мужика своим видом, а его трезвому односельчанину денег не приносят.
Здесь очень красивые виды на Катунь, но за бомами две оси Алтая вновь разделяются - Катунь по неприступным ущельям уходит в Чемал, а тракт через перевалы в Онгудай и Шебалино, и вновь они сойдутся лишь в Усть-Семе. Практически у развилки на травянистом была выложена белыми камнями надпись "Кёк-Бёр" - то есть козлодрание, весьма впечатляющая игра степняков, которую я когда-то наблюдал в Казахстане: одна из этих ровных полян у реки - её "стадион".
Ещё дальше есть село Купчегень, где в урочище Кур-Кечу на 678-м километре немало курганов, но самую эффектную стелу с человеческом лицом местный алтайцы вытесали уже в 1990-х. Перед каждым пунктом я думал, сойти ли мне здесь или ехать до Чике-Тамана. За Купчегенью тракт начал набирать высоту....
На Чуйском тракте два перевала. Семинский перевал, у алтайцев Ял-Менку (Вечная грива) выше (1709м), но пологий. На него ведёт почти прямой затяжной подъём (9 и 11 километров с разных сторон), а сверху очень красивые виды на гору Сарлык и стоит обелиск (1956) в честь 200-летия Добровольного вхождения алтайского народа в состав России. И вот ей-богу, там где о таком событии не жалеют, не пишут столь вычурных его формулировок.
Второй перевал Чике-Таман ниже почти в полтора раза (1284м), но подъём на него по завязанным узлами серпантинам, по 4 километра с каждой стороны. Он относительно пологий - весь рисунок его дорог сразу, как на перевалах Памирского тракта, тут даже сверху не видать (да и откровенно говоря перевалы Алтая весьма условны после знакомства с перевалами Тянь-Шаня и Памира).
Высшая точка Чике-Тамана. Название его в переводе Прямая подошва, но иногда его называют Чике-Аман, что значит "Привет, гора!". В те времена, когда тракт был вьючным, у возниц перевал и вовсе был известен как Чёрт-Атаман, ибо одолеть его было непросто и лошади мёрли здесь, словно мухи. Обратите внимание, как много лент на скале справа - активнее всего алтайцы оставляют дары именно на перевалах, и крупнейшее "народное святилище", говорят, на Семинском.
А левее скалы с кадра выше - смотровая площадка, отмеченная новеньким (летом-2017 поставлен) памятником строителю тракта:
Рядом - целый базар с мёдом и сувенирами. В одной из палаток наливали чай в пластиковые стаканчики - недешёвый и спитой, а при виде цен на пирожки я сразу позабыл про голод. Место здесь реально бойкое:
Длинная "улица" базара выводит к площадке с парой обоо - они в стороне от нынешней дороги:
Потому что здесь - Старая дорога. Чике-Таман был реконструирован при Советах первым на Чуйском тракте - уже в 1924-25 годах, после чего тракт стал потенциально проходим для автомобиля. Тогда здесь было 37 поворотов - 23 с одной, 24 с другой стороны. Потом его чуть-чуть спрямили, и всё же с 34 поворотами Чике-Таман не назывался Чёртом-Атаманом лишь потому, что в стране был научный атеизм. Вновь его реконструировали в 1981-84 годах, и это было последнее изменение трассы Чуйского тракта. Асфальт же на тракте появился позже, и на Старой дороге Чике-Тамана его не было никогда:
Памятник неизвестному шофёру под горой:
Виды на север, в сторону Онгудая. Следующую пару сотен километров мне так и не довелось проехать при свете дня, но там и интересного, скажем прямо, немного - разве что (помимо Семинского перевала) Туектинские курганы, находки из которых хранятся в Эрмитаже, но сами они вряд ли впечатляют своим видом. Пейзажи между перевалов тоже гораздо скучнее, чем по обе их стороны, и главное, пожалуй, что там есть - это поворот на Усть-Кан и Усть-Коксу. Оба перевала, в разных версиях - границы "цивилизованного" Алтая, который по выходным из-за обилия отдыхающих превращается в Синий Алтай, с Алтаем настоящим, древним, языческим, а для деловых людей - диковатым: