Зангиата - формально это первый кишлак после города, визуально полностью слившийся с Ташкентом. Проходящая через Зангиату дорога - второстепенная трасса на Самарканд, нанизывающая на себя многочисленные города и посёлки вроде Янгиюля с ещё парой огромных городищ, а сливающаяся с основной дорогой в Чиназе у моста через Сырдарью. В Зангиате вдоль трассы - арык с неестественно чёрной водой:
А за дорогой - наша цель, собственно комлпекс Занги-Ата, как обычно бывает в Средней Азии названный по святому, вокруг могилы которого вырос. "Занги-ата" ("Чёрный отец", или "Отец-араб") жил в 13 веке, настоящим его именем было Хазрат Айходжа, а его история неразрывно связана с двумя святыми из нынешнего Южного Казахстана - Арыстан-бабом и Ахмедом Ясави.
Первый, по легенде, был учеником Пророка и по его заданию скитался по Земле несколько веков, чтобы встретить и выучить второго - будущего "духовного отца" всех тюрок-мусульман. Так вот, Занги-ата считался сыном Арыстан-баба и вполне достоверно продолжал дело Ясави как 5-й халиф его суфийского ордена. Но Занги-ате выпало жить в страшные годы подобного ядерной войне Чингисханова нашествия, и как и Зайнутдин-бобо из прошлой части, он стал одним из тех святых, что сберегли веру, - не только в Бога, но и в человека, - на пепелищие опустошенной Средней Азии. Могила Занги-аты уже в средние века привлекала столько паломников, что близ неё вырос торг на самаркандской дороге:
Обратите внимания, что ящики для пожертвований стоят с обеих сторон шоссе, а для удобства едущих из Ташкента паломников сделан подземный переход. Нынешняя Занги-ата, капитально отреставрированная в 2011-13 годах - образец столь знакомого и в нашей православной стране "религиозного гламура". И если каталки да пандусы для немощных можно только поприветствовать (вот не припомню, чтобы такое было в каком-нибудь из наших монастырей!), то в облике древнего мазара результат как минимум спорные:
Там, где сейчас ворота и клумбы за ними - раньше была густая роща, отделявшая ансамбль от трассы, и длинная аллея заканчивалась воротами примерно там, где теперь этот пандус. Центр комплекса - средневековый мавзолей, вокруг которого в 19 веке выросли медресе и мечеть. Обратите внимание, что двор здесь неправильный формы, скорее трапеция, чем квадрат, весь же комплекс в плане напоминает угловатый знак вопроса.
Мавзолей Зангиата - вполне аутентичный образец тимуридского зодчества. Правивший в Самарканде "Железный хромец" в среднем раз в несколько лет проезжал через Ташкент для войны то с Могулистаном, то с кочевниками, и в каждый из этих приездов что-то строил.
Самым продуктивным оказался визит 1397 года, когда по приказу Тамерлана появились грандиознейший из тимуридских построек мавзолей Ясави в Туркестане, не сохранившийся мавзолей Арыстан-баб близ тогда большого и цветущего Отрара и скромный из них мавзолей Занги-ата - здесь. Его портал, конечно, в основном новодел, но всё же тут есть и подлинные фрагменты тимуридских мозаик, такой отголосок Самарканда в Ташкенте:
Любое другое цветное пятнышко в Занги-ате сделано в последние годы поверх жёлтого кирпича, но мой взгляд - сделано довольно удачно:
Слева к мавзолею в 1832 году пристроили медресе, кельи которого ныне заняты всякими службами комплекса:
Мечеть-намазгох с другой стороны пристроили в 1870-е годы на средства ташкентского казия (исламского судьи). Среди в общем-то немногочисленных намазгох-мечетей (расчитаных на богослужения open-air) она в Средней Азии самая широкая - в её галерее девять нефов.
Раньше в трапециевидном дворе, на краю той самой рощи, стоял ещё и небольшой минарет (1914-15), пожалуй самый оригинальный в Средней Азии - может быть, его построил какой-нибудь купец-татарин или много бывавший в Казани узбек, но это был по сути дела типичный образец именно татарской архитектуры с лёгким налётом наивной эклектики Русского Туркестана. Приводить его в соответствие с национальными традициями начали почти сразу по обретении независимости - ещё в 1990-х шатёр заменили более привычным здесь куполом...
...а в ходе недавней реставрации и вовсе снесли, построив неимоверно длинный и тоже не совсем типичный для Узбекистана минарет на новом месте с другой стороны мечети. Обратите внимание, что в нём нет площадки, а может и лестницы - азан теперь читают через динамики, а в Узбекистане он и вовсе запрещён.
Но сколько ни ругай узбекистанскую архитектуру или "реставрации по-китайски", а всё же живы ещё старые усто и их молодые ученики, поэтому декор здешних зданий обычно гораздо красивее общего вида и вполне достоин старины:
С обратной стороны мечети - маленькое, но очень плотное и очень старое кладбище:
В глубине которого стоит неказистый внешне, и этим запоминающийся мавзолей Амбар-биби - караханидской царевны, жены Занги-аты, а в первом браке (вот неожиданно слышать применительно к Азии 13 века!) - его наставника Сулеймана Бакыргани. Её мавзолей построен тоже по указу Тимура, и с тех же времён остался его необычный восьмигранный план да ниши в стенах. Непривычный для Ташкента "длинношеий" купол, провалившийся от времени, восстановили ещё при Советах.
Холодным пасмурным вечером помимо нас здесь бродила одинокая свадьба из жениха, невесты и фотографа - остальные гости наверное шумно сидели в чайхане неподалёку. За дорогой - банк с окнами под "николаевский" модерн.
Мы долго ждали маршрутки до метро "Сабир Рахимов" (официально оно "Алмазар"), а в итоге уехали на Ипподром - это гигантский комплекс вещевых рынков под покровительством родни президентов (от одних к другим причём он перешёл почти сразу по смерти Каримова), и жизнь там кипит даже в 8 вечера, когда вся Средняя Азия ложится спать. Мы долго шли к метро по тёмным холодным аллеям, мимо арыков со странными названиями, махаллей и промзон. Менее чем через сутки мне предстояло уезжать прочь из этой незыблемой земли...
