...из тихих ветхих махаллей мы как-то вывалились на шумный перекрёсток у кафе со звучным названием "Салам-Пополам". Меня сразу привлекла высокая труба с дореволюционного вида кладкой и, внезапно, мозаикой у подножья - трубы с "капителями" я ещё видел, а такого - нет. На другой стороне трубы обнаружилась дата "1931", а Саша уже начал подозревать, что я об одной только это трубе сделаю целый пост. Нет, всего-то один кадр:
Отсюда, правда в обход вдоль шоссе да через квартал ещё не заселённых коттеджей, уже рукой подать до Юнусабадской Актепы, первоначально известной как "городище у абразивного завода". Юнусабад - это район, включающий север Ташкента и большую часть центра, один из самых в узбекской столице престижных, а более всего известный Юнусабад-базаром, с которого ходят маршрутки к границе; Актепа ("Белый холм") - столь популярное название, что в Ташкенте их более одной, помимо Юнусабадской Актепы есть ещё как минимум Чиланзарская. Но именно эта Актепа - самое впечатляющее, и при том совершенно не известное далёким от темы людям, городище Ташкента:
Что это было "при жизни"? Скорее всего - летняя резиденция, мощный замок правителей земли Чач, как тогда назывался ташкентский оазис (зимней резиденцией, по одной из версий, было городище Мингурюк во дворах близ вокзала), и разрушен он был ещё даже не монголами, а арабами. То есть всё, что здесь есть - не моложе середины 8 века.
Подлинное название замка неизвестно, а "при жизни" он выглядел приблизительно так - образцовая неприступная крепость на острове, образованном водоотводами Бозсу. И очертания внутренней части замка с башней-донжоном и длинным пандусом (лестниц согдийцы не знали) вполне угадывается и в наши дни в оставшейся куче глины - построенные из сырца и самана, покинутые среднеазиатские постройки просто медленно возвращались в своё исходное состояние:
С башни же прекрасно виден план городища:
Справа хозяйственные постройки (где был и винный погреб с давильней, невоможный в мусульманскую эпоху), слева усыпальница (отчётливый приподнятый квадрат) и зороастрийский Храм Огня (хорошо заметное углубление слева, чуть дальше усыпальницы). О последнем как-то прослышал индийский посол, который сам был парс - так называется немногочисленная, около 100 тысяч человек, но весьма заметная (из парсов были муж Индиры Ганди однофамилец Фероз, основатель крупнейшего в Индии автомобильного концерна "Тата" Джамсетжи Тата и даже мягко говоря небезызвестный Фредди Меркури) община индийских зороастрийцев.
Узнав от кого-то, что в Ташкенте есть зороастрийский храм, посол очень обрадовался и вознамерился его посетить, и слава богу что он был не того полёта птицей, чтобы ташкентские власти раскатали городище бульдозером и воздвигли муляж храма за одну ночь! То, что храм полторы тысячи лет как заброшен, парса не смутило, он сходу оценил, где был вход, а где алтарь и провёл на нём некий обряд.
В другую сторону (прошлый и следующие три кадра повернуты друг другу под прямым углом по часовой стрелке) виден заметный обломок стены:
Ещё заметен ров, дно которого по-прежнему плодородно:
Одна из внешних башен цитадели, где до сих пор вполне можно держать оборону... не случайно одного из русских прозвищ этого холма - Басмач-гора:
Но едва ли не самое впечатляющее на Юнусубадской Актепе - древние тоннели, подвалы и коммуникации донжона, в которых отчётливо видны остатки сводов и кладка доарабских времён:
Один тоннель тупиковый, другой так и вовсе сквозной:
Но всё заброшено и замусорено (и ладно хоть не загажено в узком смысле слова - "сортирного" запаха в тоннелях как-то нет), а охранную зону - не само городище, но его "шлейф" с обилием находок постепенно поглощает застройка.
Виды с городища. На северо-востоке - огромная ТашГРЭС (1961-71, 1920 МВт):
Какие-то квартальные мечети и едва различимый в дымке подъём к Чимгану:
Район Академгородка:
И просто городские вертикали:
