Стамбул — это слон. Тот самый, что из притчи о слепых и слоне, помните? Мне кажется, что можно "ощупывать" его днями и неделями, но так и не объять целиком. А уж если у тебя всего несколько часов между самолетами… Но ведь можно, не торопясь, просто складывать мозаику? Начать с любого места, как огромный паззл и двигаться к общей картине, то оказываясь снова и снова "в Истамбуле-в Константинополе", то возвращаясь к рассказам о нем в свой блог, согретый Востоком. Можно! И нужно))
Итак, что делает получивший те самые несколько часов на необъятный Стамбул, впервые в нем оказавшись? Наивный, ему кажется, что уж самое известное место этого города он успеет посмотреть целиком и полностью, тем более что автобус из аэропорта привозит его точнёхонько на это место — площадь Султанахмет, ровно посередине (ну, почти ровно) между…
Как слова-то подобрать? Между мечетями Айя-София и Голубой? Между главной мечетью — Султана Ахмеда, Ахмедие, Султанахмет — символом мусульманского Стамбула, и Собором Святой Софии, дух и величие которого не рушат не столетия принудительного "перехода из православия в ислам", ни 86 безбожных музейных лет, ни демонстративное недавнее очередное "принуждение к исламу"? Между подражанием и образцом для подражания?
Вот только не вздумайте заподозрить меня в неприятии мусульманских сооружений, святынь и, вообще, неприятии иной веры и культуры, кроме собственной. Живу в исламской стране, с удовольствием и любованием пишу и о мечетях в том числе, пруф — в конце статьи.
Ладно, продолжаем. Выходит, короче говоря, этот счастливчик из автобуса, точно зная, что оба этих грандиозных символа Стамбула он сейчас увидит.
Мне страшно повезло, я успела увидеть Айя-Софию музеем во всем волшебстве мирного сосуществования атрибутов ислама и христианских мозаик из великой Византии.
Буквально через несколько месяцев мозаики для любования стали недоступны, а свой внешний вид для входа в собор-мечеть стало необходимо соотносить с мусульманским дресс-кодом. Как его всегда и по полному праву было положено соблюдать при входе в Голубую мечеть.
Почему в заголовке "мечеть отчаяния"? Это отголосок истории её возникновения:
Начало XVII века. Османской империей правит внук Сулеймана Великолепного 19-летний падишах Ахмед I. Дедом искренне восхищается, очевидным образом ему подражает (на месте старого сада Сулеймана сажает в сад свой, издаёт собственный свод законов, расширяет библиотеку новыми изданиями тех же книг, что заказывал его дед), но вот в военной сфере и в мировой политике до Сулеймана дотянуться не может никак. Войны, которые он ведёт, в лучшем случае приводят к итогам "остались при своих". И тогда то ли в мольбе к Аллаху, то ли в доказательство своей верности исламу после нелицеприятного Житваторокского мира с фактическим признанием императора Священной Римской империи равным себе, чем обрушил века султанской традиции, султан Ахмед I решает строить мечеть.
Великую, прекрасную и — напротив Айя-Софии. Чем хуже исламские строители византийских?! И если для деда строил знаменитый Мимар Синан, то для внука будет строить его ученик Седефкар Мехмед-ага.
Мечеть и в самом деле вышла великолепной! Великой во всех смыслах. Настолько великой, что взбесила хозяев Мекки, где от века была, есть и будет главная мечеть мусульман Аль -Харам.
М-да, и тут Ахмеда настиг скандал, даже жаль юного султана.
Дело в том, что на тот момент лишь одна Аль-Харам имела шесть минаретов, и возникновение второй такой мечети мекканцы восприняли как оскорбление её и попытку принизить.
Легенда говорит, что Седефкар Мехмет-ага не нарочно. Что не расслышал, мол, что ему сказал султан: вместо "золотые" (altin) минареты услышал приказ "шесть" (alti) минаретов. Ну да, ну да. Чертежей, видно, заказчику не показывал, а саму стройку от султана прятал так, чтоб тот своими глазами число минаретов не увидел.
Пришлось Ахмеду I умасливать мекканцев и спонсировать пристройку к Аль-Харам седьмого минарета, возвращая ей первейшее в исламском мире место.
И в довершение злосчастной истории внука великого деда, так и не выигравшего за все время своего правления ни одного сражения, наслаждаться красотой и величием задуманной им мечети он смог всего лишь год. Строилась Ахмедие с 1606 по 1616 годы, а в 1617 Ахмед I, окончательно побеждённый тифом, предстал на суд Аллаха.
Это все была история, а теперь про туризм. Трудно мне саму себя понять, но мечеть Султанахмет осталась у меня классической достопримечательностью, обозначенной галочкой "была, видела, я молодец". То, что восхищало издалека и снаружи, вдруг внутри оказалось даже не разочарованием, нет — просто желанием скорее выйти на воздух. И дело не в ремонте (в Айя-Софии тоже стояли леса, портившие восприятие и фото), просто это было так… Суетно, толпно, с загородками, внутри которых туристы - как бараны, ведомые на стрижку.
Глаза вверх — темно, и нет понимания, почему она Голубая? Где те голубые и синие изразцы, из-за которых султан разорил фабрику керамики Изника: никто и никогда не смеет больше сотворить нечто, подобное его прекрасной мечети.
Глаза вправо — решётка-загородка, за которой молятся женщины. Не сплошная, именно решётка, а потому неловкость и зачехлённый фотоаппарат.
Глаза влево — заборчик, за которым все полностью - место моления, доступ куда только для мужчин даже вне времени намаза. Хорошо ещё, если только мужчин-мусульман, а не мужчин вообще. В общем, никаких тебе "поближе увидеть витражи и Михраб в четыре яруса окон высотой, высеченный из цельного куска белого мрамора и покрытого тонкой искусной резьбой". Опять одна только неловкость, что ты направляешь фотоаппарат на людей в храме.
Но я не жалуюсь и не бухчу. Все же "была, видела" и имею мнение — Святой Софии Голубая мечеть не соперница. Вернусь ещё раз, может, после ремонта увижу иначе. Может, будет меньше толпа. Может, соображу, где тот вход, через который на коне в мечеть въезжал падишах, пригибаясь под специально натянутой цепью, чтобы показать ничтожность перед Аллахом властелина половины мира.
А, может, так и не тронет меня это холодная надменная мечеть, ну, так в Стамбуле их ещё смотреть - не пересмотреть, чем и займусь, дайте только до них добраться!
Еще о мечетях в этом блоге:
Самая белая в России, самая голубая в Иордании: мечети - почему в них мало туристов
Черкесская, Шахматная, Абу Дервиш - красивейшая мечеть Иордании