Гарни - село недалеко от Еревана, где сохранился знаменитый античный храм, старейшее здание всего постсоветского пространства. Но едва ли не больше древних построек на Гарнийском мысу впечатляют виды с его отвесных "бортов". Гегамские горы нависают над каньоном Азата, неплохой по армянским меркам реки. Скалы-останцы в излучинах его белой ленты сразу привлекают взгляд:
Особенно если годом раньше ты был на Кунашире.
Или в приморском Славянке.
Не вполне очевидно, что Армянское нагорье с его тоскливыми степными плато - вулканический край, когда-то знавший извержения не хуже Явы или Камчатки. Даже Арарат последний раз извергался ещё в 19 веке, а его подножье впечатляет масштабом чёрных лавовых полей. Другие вулканы давно потухли, ну а армяне живут теперь на толстом-толстом слое надёжно застывшей лавы. И реки, прорезая этот слой, порой обнажают в нём "столбчатую отдельность":
Всё это просто законы физики - любая вязкая жидкость, застывая при равномерном и сильном подогреве снизу, распадается на шестигранные "ячейки Бенара", в лавовом потоке глубиной несколько сотен метров превращающихся в длинные столбы. Столбчатая отдельность - не такое уж и редкое явление, и самый, пожалуй, известный её образец - Мостовая Гигантов в Северной Ирландии. В Шотландии есть пещера Фингал, выбитая в столбчатых скалах волнами, в Исландии по столбам течёт водопад Свартифосс, в Штатах столбы слагают одинокий утёс Башня Дьявола, а Столбчатый мыс Кунашира я и так уже упоминал. Армения удивительна тем, что "столбчатая отдельность" тут торчит из скальных обрывов натурально на каждом шагу, наибольшей концентрации достигая в каньонах рек у подножья потухших вулканов Гегама:
И с кем бы мы в Гарни ни разговорились (а армяне, как нетрудно догадаться, весьма общительный народ), на второй-третьей реплике неизменно следовал вопрос - "На Симфонии были?". Выходя из крепостных ворот, мы уже знали, что где-то в каньоне есть место, известное как Симфония Камня, и из Гарни нельзя уезжать, там не побывав. Таксисты на площади перед крепостью явно привыкли возить немецких пенсионеров (в Закавказье этот типаж по-прежнему актуальнее, чем Сто Китайцев) и потому ломили цену от 5000 драм (700-800 рублей). Мы же просто увидели прямо под крепостью, левее ворот, крутую дорогу, и шестигранная мостовая не оставляла никаких сомнений в том, куда она нас приведёт:
На самом деле, впрочем, заходить на Симфонию лучше с другой стороны села, где мы в итоге поднимались - тропа непосредственно от крепости спускается в сырую низинку, где лужи в колеях надёжно усилены зарослями ежевики по обочинам. Более того, у самой цели тропа она ещё и упирается в ворота то ли насосной станции, то ли мини-ГЭС. Мы прошли сквозь её территорию беспрепятственно, но повезло ли нам или там всегда так - не берусь предполагать.
Зато бонус этой тропы - роскошный вид Гарнийского мыса от подножья. Последний взгляд на храм Митры:
Впереди открывался столбчатый обрыв, и я ехидно пожимал плечами: "тех, кому лень на Курилы забираться, конечно должно впечатлить".
Если это и симфония - то с шумами и помехами, как в старом радио на бабушкиной даче:
Оля углядела, что на соседней скале столбы закручиваются камневоротом, и мы решили перекусить припасенными бутербродми и яблоками, ожидая, когда с обрыва сползёт тень:
Затем - тормознули ехавший мимо УАЗик... и за поворотом, через сотню метров, под всё понимающий взгляд водителя, выпрыгнули из машины почти что на ходу!
Настоящая Каменная Симфония заиграла лишь здесь, и мы как-то резко забыли про Копну и Орган Кунашира...
Здесь природа создала в столбчатых скалах не мыс, не утёс и не пещеру, а глубоченный каньон, в самом низу ещё и образующий козырёк над выемкой от паводков Азата:
Ячейки удивительно смотрятся над головой:
Столбы уходят к небу:
Местами, где заканчивается выемкам - прямо от мостовой:
Не знаю точно, какая тут высота, но сказать, что Гарнийский каньон потрясает - это не сказать ничего:
На фотографиях Столбчатый мыс Кунашира, пожалуй, правда кажется зрелищнее за счёт своей вычурности в экзотическом дальневосточном пейзаже. Но в реале Гарнийское ущелье впечатляет больше - своей грандиозностью и контрастом с прозаичной округой столицы.
Когда мы только пришли, ущелье казалось пустынным, но вот проехала одна машина с восторженными туристами, за ней другая, третья, четвёртая... Как я понимаю, на полную громкость Симфония Камня начинает играть на закате, и в это время от Гарнийских ворот в каньон Азата едут кавалькады такси.
От места, куда мы спустились, каньон описывает букву "S", на другой конце которой встречает тысячелетний каменный мостик. Для Армении совсем обыкновенный - инфраструктуру, как и храмы, тут строили на века:
От моста начинается тропа в таинственное заречье, в Хосровский заповедник (с 1957) у древних лесов, посаженных в 3 веке для охотничьих угодий царя Хосрова II. На соседней горе видны руины монастыря Авуц-Тар, процветавшего при Анийском царстве, а разрушенного землетрясением в 1679 году. Его центральный храм Сурб-Аменапркич (1013), или Всеспасителя оправдал своё название в одной из османо-сефевидских войн - якобы, настоятель монастыря убедил подошедших турок пощадить столько армян, сколько сможет укрыться в храме... и укрыл там сотни людей, так как из храма подземный ход вёл на берег Азата. Авуц-Тар заброшен давно, но чтим людьми и полон самодельными алтарями.
Поход по Хосровским лесам - дело не на один день, а потому мы не перешли моста, а под грохот строительной техники, обустраивавшей всепогодную дорогу, начали подниматься обратно в деревню: